不知道大家有沒有這樣的經歷：當你套了一件丹寧外套去和女友約會時，當你套了一件丹寧外套去和死黨逛街時，當你套了一件丹寧外套去夜店萍水相逢時… 都會收穫幾乎同一個答案 “你怎麼穿成這樣就出來了？”

丹寧外套，一個從爺爺輩到爸爸輩到我輩永恆流傳的經典單品，很奇怪地，永遠會被長輩蓋上 “惡人衣” 、“土炮”、“過氣” 等標籤，它之於街頭服的地位，就像程序猿的格紋襯衫… 記得上次補課時間說襯衫穿不好像中介小哥，其實丹寧外套穿不好更加可怕，可能連中介小哥的水平都夠不上！

其實丹寧外套慘遭不公正對待不是最近這 1-20 年的事了，早在上世紀 50 年代，主演電影 《Going My Way 與我同行》 的超級巨星賓 · 克羅斯比穿着一身牛仔服裝想進入一家高檔酒店，竟也因爲 “太土炮”、“有礙觀瞻” 這樣的理由被門衛禁止入內。雖然酒店經理認出了他，並馬上把他請進來，但這件事也反映了即使大明星穿它，都會被排擠的詭異現實。

後續是，熱愛牛仔服裝的他專門定做了一件牛仔面料的燕尾服，對所謂的上流審美做了漂亮的回擊

但是既然丹寧夾克在幾十年前不怎麼招人待見，爲什麼它還能在時裝界繼續彌留百年？爲何老牌時裝屋和街頭品牌都不約而同會繼續推出丹寧夾克？

要想解答這個疑惑，我覺得還是要先從這個受氣包的緣起、發展歷史說起，一覽它的來龍去脈...

Brief History Of 

   Denim Jacket   

丹寧外套的存在可以回溯到 200 年前，也就是 19 世紀中期至晚期的日本江戶時代，說丹寧，一定要談到的是藍染。藍染經過絲路四處傳播，也來到了日本，要溯及藍染丹寧面料的外套，源頭就是 1800 年代的日本消防員工作服，所謂的 “Hikeshi Hanten” 。

一般認知中想到第一件丹寧外套，一般人大多會認爲是誕生於美國，事實上 Hanten 更可以說是丹寧外套的祖先，它在高級面料如絲綢被江戶幕府禁止工人階層使用的年代，Hanten 是以羊毛製成，而藍染是當時消防人員工作服特有的染制方式，是象徵幸運或是勇氣的顏色。

在歐洲工業革命時期，藍染的靛藍色工裝外套，代表的是工人階級，區別於穿白色或灰色襯衫的較高階級。工業革命使鐵路、煤礦等工作場所的需求人數大增，勞動者需要在危險、充滿髒污的環境工作，因此需要耐磨耐髒的工作服。早在 19 世紀，一種稱爲法國藍色工裝（French Workers Jacket 、Bleu De Travail) 的工作服廣泛成爲農民、工匠、汽車工人、鐵路工人、礦工等勞動者的制服，尤其以法國數量最多；因爲其鮮明的藍色印象，被稱呼爲藍領（Blue-Collar Worker）。

這種靛藍色工作服能掩蓋污垢和油脂，設定上沒有拉鍊、褶皺或繁瑣的細節設計，造型偏向實用、簡約、耐磨損。雖然是在丹寧正式存在前的年代，這個時期的工裝外套事實上和現在常見的丹寧外套已經頗爲接近了，丹寧（Denim）在法語中也有個起源的字 Nîmes，但這時的工裝外套大多以棉料或是帆布製成，但是在組織結構上與現今我們熟知的丹寧是不同的。法國工裝外套 French Chore Coat 可以說是在丹寧外套真正誕生前，影響西方世界最大的工裝外套類別之一。

其實丹寧外套的歷史雖然可以追溯到很早，但其實總結起來並不複雜，包括在美國文化中被視作標誌性單品之一的 Calvin Klein 丹寧外套，或是被美式文化愛好者奉爲 “神物” 的美系品牌 Wrangler、Lee；又或是後來裏原宿時期發跡的 Visvim、Evisu，都是可以被概括性的歸類的。因爲在丹寧外套的世界中，設計上都離不開三件單品，那就是 Levi's 1905 年左右開始出品的 Type I 夾克、1953 年出品的 Type II 夾克，和 1962 年出品的 Type III 夾克 ，也就是下面這三件了 —

排扣兩側預留布料（刀口折）

因爲早期物資缺乏，一件外套要穿數十年，因此預留布料是方便未來調整外套大小的經濟考量，但到如今已成爲丹寧外套的標誌性設計之一。

Type I Jacket S506XX

在 1942-1946 二戰時期，美國要求國內所有服裝生產業節省物料，供給國家打仗，因此鈕釦採全國統一，使用便宜的金屬和布料，因此在二戰時期的 Type I 506XX 改爲 S506XX，除了省略不少鉚釘之外，口袋上蓋也取消，鈕釦從 5 顆減少到了 4 顆，材質由銀變成了銅，鈕釦也變成了甜甜圈釦（把圓心處掏空進一步節省材料）。

在 20 世紀之初， Levi's 帶來了 Type I 夾克，品牌進入了現代丹寧的世界，作爲現代世界的第一件丹寧外套，短版的剪裁和丹寧面料的使用，與前頁提到的丹寧外套始祖相同，目的就是爲了讓工人在勞動時更舒適耐用。Type I 發行於 1905 年，是使用 9oz 的 XX 丹寧布料製成，在當時它被稱爲 “Blouse” ，亦即上衫，一直到 1938 年纔開始被稱爲 “夾克” （Jacket）。Type I 夾克的設計特別簡單，最大特徵是胸前單側口袋、排扣兩側有預留布料，以及背面調整銀扣設計（Clinch）。值得關注的部分是，胸前口袋是到 1930 年代纔再加了上蓋，口袋側 “大 E” 紅標也是到 1936 年纔出現。

劃重點：

· 9 盎司 100％ XX 單寧布料

· 版型爲標準身型

· 正面單邊五角形口袋

· 銅鉚釘

· 可預留布料的刀褶

· 背面下襬鉚釘及金屬調節環

· 單面大寫的 “Levi's®” 紅標

1953 年是屬戰後時期，Levi's 持續對 Type I 丹寧外套做出革新，開發出 Type II Jacket 507XX。Type II 夾克在 Type I 的基礎上進行改變，總體結構差別不算大，Type II 也是使用輕量的 9oz 丹寧布料製成，與前一代最明顯的差異，是胸前改成了雙側都有口袋，以及取消了背後腰部位置的 Clinch。相比 Type I 和 Type III 都擁有比較長的歷史，Type II 只存在了短短 10 年左右。更仔細比較，相比一代，二代的口袋邊角除了鉚釘釦還有棍狀加固角縫，更增外套耐用性，下襬調節環往下移至腰部兩側位置，以利穿者能更順利調整腰圍寬鬆度，同時改善 Type I 躺下時下襬調節環造成腰際的不適感；1954 年，外套內裏的皮革馬標也從皮標改爲紙的材質；著名的小紅標從單面進化成雙面，並出現代表註冊商標的 “®” 符號。

劃重點：

· 9 盎司 100％ XX 單寧布料

· 標準身型

· 胸前雙邊附蓋口袋

· 銅鉚釘及邊角的棍狀角縫

· 可預留布料的刀折

· 腰部兩側調節環

· 雙面大寫的 “Levi's®” 紅標

557XX（Type III）是現在最普遍的外套，亦稱作卡車司機外套 (Trucker Jacket)。557 外套隨着時代不同和前兩代版型有顯著的不同，單寧布料厚度增加，並從直身的標準身型（Standard Fit）改爲腰部略收的修身版型（Slim Fit），也將原本衣襟中間打折去除，前胸口袋向下收窄成錐形、口袋也更窄了些、口袋上蓋角度更銳利、口袋邊角的鉚釘完全由棍狀角縫取代、縫線從黃色調整爲橘色、小紅標更在 1971 年後改爲小寫的 “Levi's®”（小 E）布標，整體外觀更符合現在潮流。557 外套在 1968 年停產後，接替的是 70505 系列、及之後的 71205、 70518，外套內裏的皮標從大紙標改爲小紙標、下襬鈕釦旁的縫線也從一條增加爲兩條加固，衣長也變的略長些，更利於和各種褲型搭配。一直到 1980 年代再度順應民意在前腰兩側增加了兩個可把手插進去的暖手口袋，也就是目前我們看到 Levi's 現行牛仔外套的模樣。在1962 年，Levi's 也推出少量彩色經典商品，包括少見的白色 940 系列單寧外套；也出現了菱紋、燈芯絨面料的 941 系列等問世，款式都已是較常見的 557（Type III）版型。

劃重點：

· 14 盎司防縮水單寧布料

· 修身版型

· 胸前雙邊附蓋口袋

· 口袋邊角的棍狀角縫

· 口袋向下收窄的錐形縫線

· 銅柄鈕釦

· 橘色縫線

· 腰部兩側調節環

· 雙面小寫的“Levi's®” 紅標 

OK，今天有關丹寧夾克的發家史和設計重點就先講到這裏，相信聰明如你已經猜到了... 最新一回《#M___ Product》之主題，正是丹寧夾克！所以說，想知道丹寧夾克如何鹹魚翻身？它又有怎樣的魅力能成就百年經典？怎麼選擇自己穿不會土炮的丹寧夾克？編輯部團員們收藏了怎樣的丹寧夾克？還請持續關注我們之後的更新，See U Soon~

   題  外  話    

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