在上山路上的街边小摊要了一碗凉粉，说不出来的特别与好吃。还要了一个当地特色烤乳扇，就是牛奶做成皮炸一下，做法独特，味道却没有牛奶好喝。感通寺是千年古刹，佛僧的文化底蕴深厚，这里不大，但是香火旺盛，没有被商业化污染。我很虔诚地参拜了每一位佛像，我跪在佛祖面前，祈求消除我今世的业，佛祖好像在对我笑，用他的宽容慈爱包围著我，在告诉我：一切都会好的。不知怎得，我从感通寺出来快哭成个泪人。怕时间来不及，我更改了我的路线，先上感通索道。我很幸运地坐著一个人的缆车上了苍山的半山腰。

从半山腰向下看也是很壮观的，所以苍山山顶的景象我是无法想像的。在许愿树下扎一根红丝带，纪念我今年今日的到来，大概是希望多年后，这里会记住我。走过一条木吊桥，溪水在山谷间缓缓流淌，向源头望去，清碧溪映入眼帘，它更像是一个溪洞，溪水正中央坐立一尊观音，溪水碧绿清澈见底，溪洞背靠大峡谷，溪边有大石头布成一条小路。我用手盛了一点溪水尝了一下，是甘甜的，我可能从未喝过这样好喝的水，这里应该是神仙居住的水洞。往上走，达到苍山大峡谷，通向大峡谷的路已经封了，因为每年都有一些人失踪在那里的山路上。站在观景区，可以看到峡谷的幽深绵长，那里的神秘吸引著我，差一点我就要跳过护栏前往一探究竟，可是我还是理智的返回了吊桥。上行穿过感通茶室，这一天茶室不开，屋外有几颗花树，周围零散地坐落著几间上了锁的黄色老屋，一个人置身于其间的风景中感觉有点阴森，直到上来几名游客和环卫阿姨，我才敢沿著茶室屋外的木板路爬上玉带路。

玉带路连接感通索道和洗马潭大索道，它一面生长奇形怪状的岩石，一面是陡峭的山坡直通谷底，山上生长繁茂的大树，偶尔会看到松鼠穿梭。它位于苍山的半山腰，海拔2600多米，空气有些稀薄而干燥，但远离城市污染，空气清新充满草木芬芳。漫游在玉带路，在半山腰尽收一整面山峰的景色。苍山雄伟壮丽，而我走在苍山怀抱里却感受到它的温和，因为它沉默著，却护佑了这一方生灵。山路上有一则标语：「苍山不墨千秋画，洱海无弦万古音」，苍山和洱海是大自然对大理人的馈赠，四季沉默的苍山造就了大理人安静淳朴的性格，而我这么喜欢它的原因大概是我与它很像，安静又野性。这深山老林里也生存著许多兽类，每当我一个人漫步在玉带路，都会担心是否有野兽把我悄悄吃掉。玉带路我只走了不带一公里，下山索道的最后时间逼近，我就只能带著遗憾原路返回。在这里补充一下没有去过的洗马潭大索道，大索道直通苍顶，山顶可看到终年积雪，因此有「苍山雪，洱海月」的说法。在大索道半程处有七龙女池，据说是洱海龙王的七个公主常常偷偷跑去沐浴的地方，七个天然水池各有风韵。这个遗憾留到下次的大理之约。乘坐单人缆车返回，向西而望，是一片蓝汪汪的洱海，像一块巨大蓝宝石，镶嵌在连绵的山峰中间，洱海边是白族人的村落，清一色的白族矮建筑群。下到山脚，我从另一条山路爬上了寂照庵。

寂照庵还未进入，便看到门口陈列的「戒规」，突出的是这里的「花草戒」，是指不允许游人触碰这里的一花一草，仔细阅读了各条戒规，我就进入了庵内。这里简直是个独特的小花园，庵内花草生长非常艳美，花盆造型古朴独特，有老旧木船、有大小石坛、有竹篓、有树根、还有墙上，都生长著繁茂的多肉，还有散发著奇香的各种花朵，只有百合我能分辨出来，回到大连住的地方，摆一瓶百合，是我对大理的怀念......在等斋饭的时候我在前后院转了转，后院在建小屋，有很浓重的油漆味儿，院子里三两只猫咪慵懒的睡著觉。我找到一个放著百合花的桌子歇了下来，此时我已经非常疲惫，呆呆地坐了一会儿，大概是开饭了，我进了饭堂。饭堂内挂著「以戒为师」的画匾，打饭门口写著「浪费者在佛祖面前跪一炷香」的戒语。我在堂内的一个小榻榻米坐下来，面对窗台外的后院而坐，墙上挂著古典字画，甚是赏心悦目。这里的斋饭有一种特殊的淡香，吃起来很香，强烈推荐去尝一下。

下到苍山景区门口，我打了一辆拼客车，等了一个多小时出发，我告诉司机具体位置，我又不认识路，只能司机说是哪儿就是哪儿，结果我确实是被忽悠了，手机已经没电关机，我在古城外的小巷子里摸索著找回了客栈。傍晚的客栈很安静，我回房间洗了个澡躺在柔软的大床上写日记，等著我的小伙伴和客栈老板回来吹牛逼。夜晚的院子里是幽静的，凉风摇动著树枝，周围一片暗寂，我去吧台拿了东西就赶紧跑回房间。他们回来已经十一点多，小K说喜欢这里，要多呆几天，不准备去丽江了，后来我觉得他的选择是很对的。客栈名字叫《一生一会》，也许注定了我们之间的缘分。客栈老板请我们喝的是风花雪月啤酒，借著酒劲，他讲了很多关于他的生活、听过的音乐和走过的旅行的故事。他说，来大理，很多人都是因为一种，情怀。

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