(五郎在台被捕捉的首张曝光照)

 

南北鸡肉饭的差异，堪称橘越淮而枳的经典案例，亦让诸多在首都打拼的嘉义人，凭添无语问苍天的感叹。五郎吃的鸡肉饭，一如台北常见的态样，苍白的鸡胸丝虽给量大方，豪气淋上肉燥，可鸡肉只能在形式外观上成为主角，在口感上，难以尝出鸡肉的汁香腴甜，甚至其本身的淡雅清爽口味，完全被厚重的肉燥给囚禁，垂死挣扎，难见光日。不过，还好五郎没吃到更令人咬牙切齿的另一种台北典型鸡肉饭类型：一样的老柴鸡胸丝，竟不伦不类地淋以猪油、酱油，暗咖啡色里，黏腻米饭和鸡肉丝煞是白亮，可那种白，是毫无生气的苍白，完全无法引人食欲。此时，大概仅能点一颗煎荷包蛋来救援，将之刺破后任蛋黄淌流进酱油饭里，缓和原本黑白分明下的生冷，添些温糯。

 

(五郎的台湾第一站：大稻埕永乐市场鸡肉饭)

尽管不少人看到北部鸡肉饭配上流动蛋黄液后，会失控大喊邪恶，可叹的是，五郎连这种令我冷眼发噱的小动作也有所欠缺，配上的小菜竟是极其乏味的卤蛋(而且还不是鲁得黑亮喷香的卤鸭蛋！)和酱油淋大陆妹，整顿吃下来，基本上就可以判定「孤独美食家」的台湾出差行，以失败告终。

批判之余，总是得说说嘉义鸡肉饭独到之处何在。说正格的，我并非嘉义人，去嘉义的次数也屈指可数，应无资格大放厥词的，可连我这种鲜少踏逐嘉义的人，都能清晰指出台北鸡肉饭难登大雅之堂，更可知嘉义鸡肉饭予人之深刻惊艳：

嘉义鸡肉饭同彰化控肉饭般，直球对决，以单纯肉类主食决胜负，相辅相成的另一主食「白米饭」，是极其容易被忽略确有关键效能的一角。据悉中南部不少小吃店是直接跟熟悉的碾米厂买进刚脱壳，素朴米香仍存的米，煮法上更是厚工，务求粒粒分明，Q软口感比例均衡。白饭煮至此程度，方能让米粒充分染上鸡汁鸡油，晶亮闪烁，而北部诸多不重视米饭的店家，米粒黏呼呼成一小团，致使酱汁龙困浅摊，和白饭壮烈地死成一片，光是视觉画面，就难以使人动筷。

 

(嘉义鸡肉饭的王者风范！看看那油光！！ 图片系「微笑鸡肉饭」。引自：http://www.chiline.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewth...)

其次，嘉义鸡肉饭的肉，不管是以切丁切丝或肉片呈现，都不能脱离带皮带油的宗旨，切肉方向大原则上要直直往偏灰红色的部位前去，一口扫进嘴里时，软嫩口感中不断涌出的鸡肉香，煞是令人著迷。而用红葱头细细炸炼出的黄金油葱，亲手加冕嘉义鸡肉饭的王者风范，酥脆口感更为鸡肉饭添上多元层次。

 

诗人渡也描写家乡嘉义的一系列诗作中，《林森路之二》描述著曾经弥漫著木材芬芳的市区，随著林业没落，如今在嘉义街头溜搭的，仅剩方块酥和鸡肉饭的食物喷香。逝者已矣，产业的兴衰系随著大环境、政策而递嬗，个人难以左右，可还好有这些维持住鸡肉饭香味的小店，不论外界风雨摧折，忠实地一路陪著嘉义人淡看白云苍狗。虽然渡也尚有将鸡肉饭独立成篇的赞叹诗《鸡肉饭》，不过，光是他将鸡肉饭封为「台湾麦当劳」，就不值多言了。麦当劳的残暴粗糙和遍地泛滥，全然与鸡肉饭是不同路子，毫无比附援引的共通点啊。

 

另外，嘉义鸡肉饭的意象是繁盛喧哗的，仅仅一碗饭，绝计不能让食客罢休。淋上俏皮美乃滋的凉菜，抑或配上蒜蓉酱油的茄子，是舒适清爽的中继站，转换肉饭霸道的味道，当然，也不乏各式十几二十来块的小菜，以及稍微丰盛的内脏鲁类、扁鱼白菜卤，可以组成一桌荣盛景象。最后，配个韭菜粿仔汤、带有淡淡酒香的下水汤作为休止符，就几乎把肚皮撑到再无能负荷的临界点。当带著些许罪恶感看著一桌杯盘狼藉，心想一餐下来似乎会花不少银两时，定睛细看整桌价钱，则会激出被救赎的感动泪水，原来，百余元的消费，也可以让人吃饭吃得像皇帝般荣华有尊严。

 

(嘉义小吃的特色，是许多菜都会淋上美乃滋。凉面亦然。图片为「郭家鸡肉饭」的皮蛋豆腐。引自：http://mika0310.pixnet.net/blog/post/30874946-%E3%...)

(嘉义鸡肉饭的小菜之多元，令人叹为观止。图片引自：http://600.tw.tranews.com/Show/Style3/News/c1_News...)

上述诸多嘉义鸡肉饭的细节，似乎都没能在台北上演。不知台北卖鸡肉饭的店家，到嘉义一尝鸡肉饭时，心里作何感想呢？

当然，我无意挑起南北之争，北部的食物绝对有其独到之处。

若要推荐五郎在台北该吃些什么，我想，就邀请他吃我今天的早餐，台式咸粥吧！台南虱目鱼粥、高雄海产粥的澎派豪迈自成一派体系，可台北的咸粥，独树一格，走出自己的路数，绝不亚于中南部美食。所谓「南汤饭，北生粥」，南北光是粥的煮法，就足以画出泾渭分明的两个领域，避免像鸡肉饭一样，北部粗浅乏味的招式，根本直直往死里去。南部的粥泰半是先把饭煮好，另熬一锅汤，待客人点菜后，一边烩高汤并加入适量米饭稍稍闷煮，呈现出「泡饭」的态样，汤、饭两全，尽融于一碗。北部则是将蓬莱生米熬煮至熟透后，将米汤和稀饭分离，避免米饭浸泡过久失其硬度，上菜时，舀饭入碗再加上以大骨为底、略带金黄的澄澈高汤，加些笋丝、胛心肉羹、虾米，洒落芹菜和胡椒粉，简单中仍可见不凡。

 

(台北汀州路无名咸粥的肉粥。一碗20元，还可加汤！)

正由于北部的咸粥，米饭口感犹在、软硬分明，尚未至熟烂，故而配上红烧肉、鸡卷、炸猪肝或炸海鲜，相当适宜。而这些常见的小菜，也属于「北部限定」的风味，移地后的景色便有所不同，例如宜兰的海鲜粥常配鲨鱼烟、南部用料本以丰盛的咸粥则是配油条或煎鱼肠……，各地粥品大显神通、各有拍案叫绝之处，北部再无庸称臣于南部厚工、豪迈的大气。

台式小吃之于我而言，是种浪漫、亲暱的行程。例如与友人看电影，犹如在K书中心的隔板中兄弟各自努力般，自行领略与体会，过程中毋庸交谈，结束后，速速挥别，自个儿边骑车边回想情节，既遂了或推荐影片或与友相聚等目的，却也不用费心忖度该开展什么话题。

 

可台式小吃就不一样。与其吃有工整店面的周氏肉粥，我尤爱像汀州路无名咸粥这种大辣辣矗立于路边的小摊，基本上，能对夏冒汗冬冷得直打哆嗦的用餐环境仍不冒火，已构成极为亲暱、志同道合的交好要件。再者，光各自点粥品是不够的，炸花枝跟炸蚵仔两种海鲜料中，该选何者？红烧肉跟鸡卷都点，会不会太腻？再多点个炸豆腐会不会太多？再再考验著共食者的默契以及对彼此的尊重。

 

(鸡卷极好！中间那条里肌肉配著洋葱高丽菜色，清甜中又带有荤香)

(以上均为台北汀州路咸粥的小菜)

五郎来吧！这种早餐最适合像我们这样的「孤独美食家」了。邀人吃个人主义为上、环境舒适的西式早午餐，一点都不困难，可能一起吃台式早餐的人难觅。只身一人的话，就来吃咸粥吧！用满桌好料抚慰心灵，而家族经营的店员，忙碌于包鸡卷、煮粥、接待客人等分工，却又不忘在客人粥汤喝完却还留有饭时，亲切地自动添上高汤，如此温暖，足以为孤独内心加上热情柴薪，身心皆饱足啊。

 

(现作的鸡卷。用豆皮细细卷出来的好料)

(台北汀州路无名咸粥。充满人情味的好地方)