旅行过世界上好多国家，从来没有遇到过一个艺术家在一个城市流传这么多美好的印记，特别是这里还有米罗、达利、毕卡索。今天我们就要拜访这位「上帝的建筑师」。而巴塞隆纳到底有多高第?! 走过才知道。

早上我们就从古早被称为荒山 Montana Pelada 的奎尔公园 Park Guell 开始探索高第。原本奎尔先生买下这17.18公顷的山坡地是想开发成花园社区。因为有一次他到英国出差，看上当时正流行的「有警卫室的花园洋房住宅区」，回来就请高第设计。他除了设计公共空间，另外规划出60块土地，让每个购买者可以请建筑师设计他们自己想要的房子样貌。1900年动工。当时高第的设计就是人车分道。先经过三段高架走廊。

我们没走公园大门，而是从东北角方向的入口进去，刚好是由高处往下走比较好走。

从现在世人对高第的推崇，大概很难想像当时他的整个建案曲高和寡，加上地点不佳，最后只卖出两户。一位是奎尔的律师朋友、一位就是建筑师高第本人，而且他买下的还是当时的样品屋。现在成为高第故居博物馆。从这里可以清楚地俯瞰市区跟地中海，当然也显露出远离市中心不吸引中产阶级的缺陷。

再往上走就是「多柱厅」Sala Hipostila。长椅内外都用彩色碎磁砖拼贴而成。这里原先的规划是菜市场。

很难想像117年前，高地就用环保的概念设计这个菜市场。这些柱子都是中空的，下雨天上面广场的雨水，可以透过这86根柱子流到下面的蓄水池，回收再供下面的蝾螈喷水池使用。而上面天花板的图案代表春夏秋冬四季的太阳，每个太阳都有四个月亮环绕，也都是采用回收的碎陶瓷碗盘、碎酒瓶等拼贴出的五彩图案。

广场上面的椅子号称世界上最长的龙椅。它看似硬梆梆又凹凹凸凸，好不好坐呢? 看大姨妈跟西班牙导游的表情就知道。非常的人体工学。

整个奎尔公园最为人熟知的是入口处这两栋看似姜饼屋的小房子。据说高第的设计灵感就是来自童话故事「糖果屋」。它的屋顶跟窗框也都是以拼贴装饰。左边这一栋比较大的是门房之家，现在需要买票才能入内参观。右边有个十字架屋顶的是社区管委会办公室，现在是纪念品店。

广场走下来就是另外一个奎尔公园的景点，彩色拼贴蝾螈，也有人认为是蜥蜴。光光要站在这里拍照就得等好久。

奎尔去世后，整个开发案就停摆了。他的儿子1922年依照他的遗嘱把它捐赠给市政府转为公共公园。可是市政府后来因为经费短缺，2013年10月开始收取门票费用，以支付维修所需。

如果你到过巴塞隆纳，你一定会懂没有圣家堂Basilica de la Sagrada Familia的巴塞隆纳将会多么的失落。就像纽约没了世贸双子星大楼，靠它跟帝国大厦辨别南北的纽约人一度没了方向一样。8月的恐攻目标原本是圣家堂，幸好歹徒发动攻击前一天炸弹工厂突然爆炸，炸死了恐怖份子主要策画者，隔天17日才会转往兰布拉大道发动汽车攻击。事隔一个多月，它依旧人山人海。除了向往，还多了一份珍惜。

这所教会是由「圣约瑟夫信仰协会」在1866年组成，规划利用募款建造「赎罪教会」。开始募款之后，没想到收到的捐款高于预期，所以就在1881年用了等值现在1034欧元的价钱购买了现址土地。1882年3月19日的圣约瑟夫纪念日放上第一块基石。左边的受难立面入口前就可以看到这个标示1882年动工的梁柱。它原先是叫做「神圣家族赎罪教堂」，神圣家族指的是耶稣、圣母玛利亚跟耶稣的父亲圣若瑟。2010年教宗造访之后，正式升等为神圣家族宗座圣殿，才简称为圣家堂。

隔年教会人员起了争执，主要建筑设计师才改由年仅31岁的高第出任，就此他奉献了余生43年的心血。1889年教会意外收到一大笔捐款，高第决定把原先的小规模新哥德式教堂，改成现今加泰隆尼亚现代主义风格的拉丁十字型的雄伟教堂。1909年高第为建造圣家堂的工人跟附近居民小孩建造左边这栋红色的圣家堂学校。

世上所有教堂都是以圣经故事作为蓝本设计，可是圣家堂发挥得更为极致，它根本就是一本圣经的立体书。左边的受难立面面向西方，是以耶稣基督的死亡为题材。高第当年只交代助手们「你们只要用双曲抛物面和我给你们的这张草图就能完成这个立面。」。他用简单的线条跟朴实的造型表现出受难的悲痛。1986年接手的雕刻家苏比拉克斯 Subirachs按照高第留下的文字跟模糊的草图，费时20几年才雕刻出耶稣最后的晚餐、受难到复活的苦难。最有趣的是他依照高第生平留下的最后一张照片，把高第给放进了场景，就是上面中间最左边那位。那一层中间是故事维罗妮卡的圣帕。维罗尼卡在耶稣揹著十字架上山时，帮耶稣擦去脸上的汗水。因此耶稣的脸就显现在手帕上。为了凸显手帕上耶稣的容颜就用内凹挖空的方式呈现，所以相对维罗尼卡的脸就一片空白。最下面的铜铸大门就是福音门。门上刻满了耶稣受难的加泰隆尼亚语新约经文，又称爱之门。左边大门出自马太福音，右边是约翰福音。右边大门上的烫金句子意思是「纳萨勒人耶稣，犹太人的君王」。两扇门中间两个类似上下三角形的符号是希腊字母的第一个跟最后一个字母，代表最初与最终。意味著上帝是过去、现在、未来，永远的神。

受难立面左边这个场景源自于出卖耶稣的犹大。他串通士兵，暗示人群中他亲吻的那个人就是耶稣。所以右下边还有一条蛇，象征撒旦，代表犹大出卖耶稣也把自己的灵魂卖给了恶魔。而数独是雕刻家苏比拉克斯设计的。不管横加、竖加，共有310种组合，怎么加都是33，代表耶稣受难时的年纪。

最左边是最后的晚餐。描述的是耶稣受难前与十二门徒的最后一餐。最右边角落还雕刻了一只狗，反讽犹大的不忠诚。

右边是彼得三次不认主的故事。耶稣被逮的那晚就预言彼得在鸡啼前会三次不认他。当时彼得还信誓旦旦地否认。没想到稍后耶稣被抓了，彼得只敢远远的跟著，不管别人怎么说他们是一伙的，他都否认到底。左下角还特别刻上一只鸡，最右边沮丧的人就是怯弱的彼得。

从福音门走进教堂，地上画的就是耶稣受难前的主日，如旧约先知预言的凯旋进入耶路萨冷，民众欢迎他的场景。只是这些人五天后也是高喊将他钉上十字架的人群。

走进教堂，虽然眼见的还是事先做功课就知道，高第引用树木的原理设计出如森林的廊柱，像不像杰克与魔豆的故事。左右两面的色彩还是让人非常的震撼。蓝色是诞生立面的东方、红色是受难立面的西方。所以教堂内部会依著太阳的角度，为教堂内部折射出不同的色彩。中午十二点，没想到还在施工的教堂突然传出钟响。接著一段祝祷词。然后，拨放了6分钟版的女声独唱、钢琴伴奏的舒伯特圣母颂。教堂里杂沓的人声随著越来越小，直到一片安静。这一百多年来，不同时期造访圣家堂的人看到的都是不一样的圣家堂。而这一刻在里面的人，不管宗教信仰，我想这都是大家独特而且难忘的圣家堂经验。

后殿圣坛前方有四个粉红色的廊柱，代表福音书的四位作者，分别是马太、马可、路加跟约翰。圣坛后方有10根花岗岩梁柱环绕。上方的黄金拱顶是殿内的最高点。暗红色的圣坛是用伊朗的斑岩做的。悬吊的是圣灵伞跟耶稣像。

非常漂亮的拱顶。

导游背后就是将来的正门，也是南边日照最长的荣耀立面的入口(第二张教堂地图的最下面就是将来的正门入口)。门上用各种语文书写著一句话，也有中文的「赐给我们今天所需的饮食」。竟然是繁体字!

高第生前完成的诞生立面，前面设计有一个凸出的椭圆形广场。从下往上拍仰角很大，所以广场上欣赏诞生立面的人表情也都只能是「仰望」。而大家照片中看到的圣家堂都是从对街高第广场拍过来的角度。这就是靠著门票贩售跟捐款盖了一百多年的「穷人的大教堂」。看过你就会知道为什么它可以还没有完工就被列为世界遗产的建筑。幸好历经了四代建筑师，圣家堂终于预订在2026年，动工140年后完工。虽然高第说过:「我的客户(天主)并不急」。