在時光留滯的城市，加德滿都 Kathamandu。

2018年10月

坐上了加德滿都機場外招攬的計程車，叫價$7美金到市區。路上飛奔的機車，賣著禮佛花束的小店都令我感到新奇。

在計程車上已經感受到當地人的「熱情」。坐在駕駛座旁的尼泊爾男子會講一點英文，一路上一直找話題跟我聊天，看我不太搭話，他說：「你飛機坐這麼久應該是累了厚。」自己給自己台階下，很好。下車前他終於說了：「如果你晚上想喝酒可以找我喔。」伸手遞了一張名片給我，我接下名片對他禮貌的笑了一下。「有一點累，是需要休息一下。」我反射性地說。出國這麼多次，我已經培養出一種低調拒絕，但不會惹腦他人的安全話術。

杜巴廣場 Durba Square

我住的旅館就在Thamel市區，離杜巴廣場很近。在前往杜巴廣場的路上順便買了SIM卡，換了匯。

杜巴廣場雖然是當地人常常要經過的廣場，但是要對外國人收費的。入口處有一個小售票亭，買票後我順便問了要去哪裡辦理多次進出的證件。「到On Site辦公室就可以辦理了。」，售票阿姨很有禮貌地指著門票上的小地圖，對著我說。一走進杜巴廣場裡，好像走進了古裝劇。隨著微風吹過，廟宇上的紅色流蘇像波浪一樣的擺動著，許多穿著傳統服飾的尼泊爾人或坐或走，或者虔誠地向神像膜拜著，跟廣場外充斥著小販和人潮的擁擠街道形成一個反差。

尼泊爾是一個印度教和佛教一家的國度，神祇有非常多的化身和故事，據說有三億三千萬個神祇，表現在廟宇的建構上也非常的豐富，似乎一磚一瓦都有其由來。我在廣場裡慢慢的走著，看著一座座的廟宇建築雕刻，我沒有做太多功課，也不想太花時間去鑽研眾多神像的故事，只想好好體會一下這種走在歷史街道上的奇妙感覺。「你從哪裡來的？這個神像的故事是...」但是一路上總有人過來搭訕，想要你付錢請他們當導覽。一開始我還禮貌上的回覆，耐心差的我後來根本都不想理了，就當作聽不懂英文。幸好大部分的人也都是識相地走開，沒有一直糾纏。

杜巴廣場附近有一個十字路口小市集Asan Tole Gurutzbidea，非常熱鬧，市集裡賣著一些香料，蒂卡用的粉末，還有賣笛人，我在這個市集呆了一陣子，好喜歡這種貼近當地生活的感覺。

猴廟 Swayambu Temple

當地人告訴我市區到猴廟的車資跳表大約是200到300盧比，但是路上計程車每一台都叫價400-450盧比呀，最後終於搭上了一台同意200盧比的計程車，一上車發現車上已經有一位尼泊爾女士同樣要前往猴廟附近。原來是共乘呀，真相大白了。女士說她現在在日本工作，這次是趁著達善節回鄉拜訪。我看看打扮高雅拿了個LV大包包的女士，看看我身邊衣著破舊的計程車司機，再看看毫無秩序可言的交通，心情竟然有點複雜。

下車前看來老實的司機突然坐地起價要收我300盧比，我發揮我一貫溫柔而堅定的口吻對他說「我們剛才已經同意200盧比了耶。」丟了200盧比給他我趕緊下車。

找到一個小階梯往上爬，這時太陽已經快掉到水平面了，終於看到了一個小型的佛塔，金黃色的陽光散落在佛塔的每一處。看著零零散散跑來跑去的的猴子，我以為已經到了知名的猴廟了，後來才發現原來猴廟還要再往上走一段。

再次沿著階梯往上，到了猴廟時，太陽已經差不多西下，仰望著沒有太陽餘暉照射的佛塔，它巨大而靜默。這裡成群的猴子們像是主人似的，你看著他，他也看著你一點都不害羞。其中一隻猴子還在我拍照時，做勢要攻擊我，嚇了我一大跳。我想他們大概很享受看到人類因而害怕的表情，這裡無疑是猴子們的地盤，人類只是訪客。

由猴廟往下看去，密密麻麻的房舍攏聚在一起，加德滿都的黃昏是如此的樸實無華。

博拿佛塔 Boudhanth Stupa

住Patan時民宿主人建議我去博拿佛塔看看，聽說它是尼泊爾最大的佛塔，已經列入世界文化遺產。我在Ratna Park附近搭上了一台藍色小巴士，跟當地人像擠沙丁魚一樣的坐到了博拿佛塔，車內的一的一個小妹妹都擠到快要坐到我腿上了。

佛塔在平地上，不需要往上爬，佛塔本身除了佔地非常廣大外，和其他佛塔在構造上幾乎如出一轍，沒有太多不同。四周圍繞著一些紀念品店以及咖啡館，不過當然這些都引不起我太大的興趣，於是我信步往佛塔旁的其中一間喇嘛寺院走去。

在寺院裡繞了一圈後，我跟一位坐在木椅上的喇嘛微笑點頭，沒想到他主動指著身邊的空位子，示意我坐下。經過了一些客套地招呼之後，接又有兩個喇嘛加入我們的談話，他們對台灣到尼泊爾的距離都感到好奇，聽到我是獨身旅行也感到若有所思，大概因為一個女生的獨身旅行在尼泊爾還不常見吧。「您們必須住在寺院內嗎？」我忍不住好奇的問。「我已經結婚了，我每天會回家，我家離這裡不太遠。但是有些喇嘛是住在寺院裡沒錯。」我現在才知道原來喇嘛是可以結婚的。「達賴喇嘛曾經來訪過泊嗎？」「哦，達賴喇嘛沒有來過，因為中國不喜歡。」其中一位喇嘛輕描淡寫的說著。由於尼泊爾在經濟上需要多方靠攏中國，所以官方會避免做出惹惱中國政府的事情，所以因為政治的因素不允許達賴來訪，這個我是可以理解的。接下來我們還討論到了台灣的佛教，他們對台灣的佛教派別居然也有相當了解，經過這幾十分鐘短暫的交談後，讓我的心情非常的愉悅。目前為止在旅程中遇到的喇嘛都十分友善，也都具備英文交談的程度，這個發現頗令人意外。

黃金寺廟 Golden Temple

離Patan Durba Square不太遠的黃金寺廟Golden Temple是目前為止我在尼泊爾拜訪過，應該算是最喜歡，也覺得最值回票價的的佛教寺廟。

通過小小的迴廊進到寺廟廣場時，一眼看去整個寺廟和四方的走道是一片金銅色，莊嚴而肅穆，我沿著走道轉著黃銅經輪，從不同角度來感受黃金寺廟的氛圍。廣場中央寺廟的屋簷上有黃金裝飾，聽說寺廟主體頂樓內也有供俸著黃金佛像，但是我沒有到樓上去所以無從得知。

帕蘇帕提那神廟 Pashupatinath Temple

回台前的最後幾天，覺得看過的廟宇相似度太高，已經開始產生審美疲勞了。但犯了旅遊勤勞病的我，去機場前還是順道去了帕蘇帕提那，一個拜濕婆神的印度神廟，也是當地尼泊爾人送親友最後一程的知名火葬場。

「你可以走到火葬台旁邊去看，只要不要拍照就可以。」旁邊有一個小哥湊過來對著我說。「不用了謝謝，我遠遠的看就好了。」「那你繞到上面的露台去吧，看的比較清楚。」我順著他的指示，走到了火葬台上方的露台，一隻猴子正坐在露台上，不懷好意地看著我。突然間另一個小哥有走向我來，「等一下六點的時候在河岸另外一頭有表演喔，你可以過去看。」我知道他其實是想要我花錢請他當導覽，於是我謝了他，沒有多問。

從露台往下方看，可以看到一整排四五座的火葬台，其中一座群眾正在準備將亡者放置上去，另一座火葬台則是已經燒到尾聲，工作人員正在把殘留的灰盡木材等全部掃進一旁的聖河Bagmati裡，什麼也沒留下。我看這一座座燃燒火葬台，心裡居然覺得蠻平靜的。

亡者被送到火葬台前，會先在不遠的另一頭由親人包裹屍體，再由眾人抬起來送到火葬台。看到這個過程，才突然心頭一酸。人生就是這樣，光溜溜的來，走的時候也空手，什麼都帶不走。