对一个登山新手有什么建议吗？
比如装备，技巧，和适合的地点，还有组织
以下附上最全入门指南
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中国地质大学（北京）大地社资料
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第一章 装备
一、服装与环境的关系 人体热量散失的四个途径: 对流:风和流水 传导:直接接触 蒸发:水分在皮肤上流失 辐射:长波能量
登山服装的选择必须符合环境的变化，选择服装考虑因素有三 个:风速、湿度、温度。
著衣的目的就在于保暖、保护和使人体感到舒适。人体处在静止 (无风)的环境中，热量散失较少。若有风，流动的空气能不断地将 热量从体表移走，此时热量的散失是相当可观的。这种因风力所引起 的风寒效应，使得体感温度在有风时较实际气温要低。在 0°C以下， 气温越低，风寒效应就越显著，而高度每上升 1000 米，气温一般降 低 6°C。
能加速人体热量散失的因素除了风之外还有水份，一般衣物在湿 透之后，其绝缘保温效果大约减少 39%，而水的冷却能力较之空气的 冷却能力高 23 倍，因此假如衣裤湿了，体温会被水份快速冷却，登 山者很快便会感到寒冷难耐，此时如果再加上寒风，尤其是在高山上， 便有造成冻伤的可能性，因此登山者必须意识到服装防风、防水、透 气性的重要性。
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二、分层穿衣原则 在寒冷环境中，通常采用「三层著衣法」(注意:三层绝不是三
件)，分层穿衣原则的「分层」是指贴身内层(排汗层)、保暖层和外 层(保护层)。另:须遵守「热脱、冷穿、湿换」的穿衣技术。 1、贴身内层(贴身衣裤)
内层衣物的主要功能是排汗、维持皮肤表层温度及使人体感觉干 爽舒适。由于里层衣物须贴身才能充分发挥保暖功能，且不应过度摩 擦皮肤。因此在选择时应应选择排汗性较强的内衣但注意贴身程度， 切勿过紧。登山者一般很少穿棉质内衣裤，因为棉料的内衣裤虽然舒 适，但由于吸水性较强且不易干，而湿的内衣裤不利于保暖而且会摩 擦皮肤，使人体感觉不适。
2、保暖层(保温衣物) 中间层服装主要提供保暖功能。选择中间层服装时应注意调节性
与方便性。可选择羊毛(绒)、羽毛、抓绒以及 Primaloft(一种超 柔软拒水性超细纤维即 P 棉)。
保暖层应该包住住人体周围的温暖空气，这层空气越厚，人就会 感觉越温暖。穿数件宽松的薄衣服虽然不如穿一件羊绒大衣保暖，但 可以一层一层地包住暖空气，也方便调节。
保暖层的衣物一般选择毛料的长衣长裤或抓绒衣裤。含毛量较高 的毛衣毛裤能提供很好的保暖效果，即便湿了也仍能保暖。登山时所 用的毛衣式样以简单、保暖为主，所以一般选择圆领套头式或高领套 头式。
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保温填充材料:羽绒衣裤保暖性强，压缩性也强，但会因潮湿而 失去保温效果，所以外层的面料应该能防水、防风、透气。羽绒外套 具有不同的隔间方式，单层隔间是最简易而价廉的缝制方式，不过由 于在线缝处其绝缘厚度等于零，故防寒效果并不十分理想。而双层隔 间的方式则顾及衣服全面的绝缘厚度，保温效果好。观察羽绒衣裤的 质量及隔间方式是选择羽绒衣裤的要点，因为无法直接观察羽毛，只 能用手去感觉，如果感觉较硬，甚至极为粗硬，则表示羽毛多而羽绒 少，质量不好。还可观察起膨胀厚度，膨胀厚度越厚就表示防寒效果 越好，用手掌将蓬松的羽绒衣压扁，看它复原的快慢，也可判断质量 的好坏。选择羽绒衣时袖口最好是粘贴式的，以便于脱戴手套，也可 避免手腕受冷。而拉链为双层的最佳，在寒冷的高山上便于操作。 3、外层(防风衣裤)
外层服装应方便活动、容易穿脱，并提供隔绝冷、热、风、水的 保护功能。防风衣裤的一般材料能防风，但防水性强的常常透气性差， 反之透气性好的则防水性差。而大家熟知的 GORE-TEX 面料不但能防 风防水，而且透气性也好，它能够兼具防水性与透气性的关键在于其 每个微孔的直径只有 0.2 微米，聚集在材料表面上的液态水会形成分 子团，其大小大概是微孔直径的两万倍，因此液态的水份不能通过微 孔而使 GORE-TEX 具有防水性。另一方面，身体蒸发出来的汗液是以 气态的水分子存在，微孔孔径是蒸汽分子的约 700 倍，故蒸汽可以轻 易透过微孔而蒸发于衣服外，因而使 GORE-TEX 具有透气性。而 GORE-TEX 在使用上大多制成薄膜贴附在各种不同的高透气性纤维制
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品上或夹在这种材料当中，然后再作成睡袋、帐篷、风衣裤、外套等 登山装备。而 GORE-TEX 制品如果被油污等弄脏后其防水性会减弱， 因此要定期清洗保持清洁，洗衣时不能揉搓，更不能在洗衣机里清洗， 一般直接用刷子(软的)轻刷局部较脏的地方。
选择这种面料的防风衣裤时应注意几点: (1)防风衣裤必须够大，能容纳多件保温层服装。 (2)最好有可拆卸的帽子且空间容得下头盔。 (3)长度要超过腰部，最好后面比前面的长一些 (4)双重拉链可以从上下两个方向拉开，这样便于使用安全带
和便于操作，且拉链外部有可粘的保护层。 (5)冲锋裤的侧面要有长拉链，且拉链外部有可粘的保护层 (6)选择吊带裤，可以遮盖身体的大部分，能防止冰雪粒在掉
进内层衣服，所以保暖性强，但换衣和解手时不太方便。 (7)冲锋裤的臀部及膝盖处最好有附加层，因为在山上修路或
休息时这两部位与冰雪面接触最多。
三、山地户外常用服装介绍 1、帽子
根据研究，头部的表面积占整个人体表面积不到 1/10。穿著防 寒服，仅头部露在寒冷环境中且人体处于静止状态，然而在 15°C时， 人体所产生的热量有 1/3 是从头部散失。在零下 15°C时，有 3/4 的 热量经由头部散失。如果在零下 40°C绝大部分热量从头部散失。所 以头部的保暖防寒，在寒冷的环境应该引起足够的重视。
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登山行军时一般带有帽檐，还配有护耳及护颈的垂折帽子。在更 高海拔及较寒冷的营地帐篷内，睡觉时戴套头露脸的保暖帽，它可以 包住头、颈部，也可以卷起来，若用睡袋蒙住头部，会因呼吸困难导 致睡眠不好。
2、手套 手指是最容易冻伤的部位，因为寒冷时身体四肢末端的血液流量
会减少，导致手指的灵活度减弱，使一般的操作变得困难，所以手套 的正确选择非常重要。很多登山者手指冻伤的原因与自身的保暖措施 和手套的质量有直接关系。
手套按形状可分为并指手套和分指手套，在寒冷的情况下登山行 军时先戴一个较薄的分指手套，再戴一个并指手套。行军时所戴的分 指手套一般是聚酯羊毛料，不仅具有隔离空气的效果，而且易干。而 并指手套的手背部分由防风、防水、透气的材料制成，手掌部分另加 有防滑层，这样可以牢固抓握登山装备。并指手套应盖过冲锋衣的袖 口。
3、袜子 登山行军时，长时间行走后脚会出汗，所以内穿聚酯纤维材料的
袜子，可以有效的排汗，使足部保持干爽。还可穿著 coolmax 面料制 成的毛袜，除了能使脚部保暖，还能避免登山鞋磨脚。不是特殊情况， 应尽量避免穿多层袜子，因为鞋内过紧，会使脚趾不能活动而阻碍血 液循环，这样不但不能保暖，而且脚趾更容易冻伤。
登山前一定要带好备用衣服，袜子、帽子、手套、贴身衣服等，
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尤其是手套，有时手指的冻伤是因为手套的质量所造成。
4、睡袋 睡袋的保暖原理
睡袋是靠其填充物的蓬松造成一层不流动的空气层，利用这静止 的空气层作成一道防线，来隔开外界的冷空气与人体所产生的热气， 减少体热的散失，而睡袋的保暖效果，主要取决于其绝缘层的厚度。
睡袋的形状 睡袋的型式有好几种，但从机能和保暖上考虑「木乃伊式」是最
优良的睡袋设计方式。这种睡袋由上至下逐渐窄小，头部大概呈半圆 形，沿著整个开口边缘穿有细绳及扣绳器，在寒冷的情况下能收紧而 只露出脸部，暖和时也能打开使用。在睡袋的一侧，有长至末端的双 链，当气温回升或感到闷热时一般打开睡袋的下面，使脚部通风。为 了避免拉链卡到布料中，拉链侧一般设计有止卡布，而且拉链后一般 有管状隔离层，避免散热。
绝缘填充的种类 睡袋的保暖度、重量和价格主要依填料的种类和品质而定。填料
中羽绒最保暖，而且羽绒睡袋蓬松度高、保暖性好、易压缩、不变形、 经久耐用。羽绒的缺点是价高且吸水，羽绒潮湿后不蓬松，失去绝缘 效果，保暖效果大大降低。
绝缘填料的缝法 羽绒睡袋有好几种缝法来固定羽绒，其中斜管状缝法直接把羽绒
的两层布缝在一起，此法简单又便宜，但热气会从针脚散失，不宜使
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用于登山。而叠瓦法是将一块块合缝如瓦片般交叠缝，盖住针孔，避 免热气从针孔散失，须缝二至三层，错开缝线。
暖和的睡袋可烘干手套、袜子和鞋垫等小物，但千万不能穿著大 件的湿衣物入睡，这样在睡袋内没有流动的热气，就不易暖身体甚至 会失温。
睡袋的选择及保养 睡袋一般标有适用最低温度指数，也就是在所标示的最低温度环
境里仍能感觉舒适。但影响睡袋使用温度的因素很多，故仅供参考， 这种指数是否符合个人需要，要考虑到帐篷的质量及环境的情况等。 睡袋务必保持干燥，平时应风干，不可暴晒，更不得烘干。凡是羽绒 制品，除非实在有必要，尽量避免清洗，所以睡袋的清洗要特别慎重。 如果只是局部特别脏，尽量只洗局部就可以了，若平时有使用睡袋内 套及睡袋外套的习惯，便只须清洗此二附件，而不必洗睡袋本身了。 5、高山鞋
高山鞋是由内靴和外靴组成，内靴是由特殊保温材料组成。各种 品牌的高山鞋质量上选购时不太好作比较，这里主要介绍一下选购高 山鞋时要注意的几项问题:
A、应在下午去买鞋。因为人的脚在下午时会略微膨胀，避免买 小。
B、买高山鞋的时候把登山常穿的厚袜子随身带好，试穿时把袜 子穿上，再把鞋带系好，可能的话背上背包行走几分钟，让鞋子内部 的线条符合你的脚型。
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C、一双和脚的鞋子应该紧紧地保护著脚跟，脚趾应有足够的活 动空间，向前倾时，脚趾不会挤在一块儿。站在一个向下倾斜的坡度 上，最能测知脚趾是否有足够的活动空间。
D、如果鞋太紧，会阻碍血液循环，使双足变冷，增加冻伤的机 会。太紧或太松的鞋都会把脚磨出水疱，所以高山鞋一开始就要试穿 好，这种鞋不象皮鞋一样，穿久了就合脚。高山鞋是否合脚不仅影响 行军的舒适感和速度，而且更影响双脚的安全，尤其是在高山上。
在登山之前记得要修剪脚趾甲。
登山鞋的保养同样重要。尽量避免在碎石坡上经常使用，下山后 应解去鞋带，用干布或软毛刷除去斜面上泥土等附著的杂物，使鞋的 皮面保持干净，用硬毛刷清洗鞋底。若太脏应水洗，但不可暴晒，热 度会损伤皮质、缝线、粘胶等。而湿的登山鞋应塞以纸巾吸收水份， 待干燥后，放在阴凉干燥处。要想使你的高山鞋耐穿而舒适，应该对 鞋子要有感情，悉心保养，爱护使用。
6、雪套 雪套的作用是在登山时防止雪粒等进入高山鞋内从而保持脚部
及内靴的干爽，从雪套与高山鞋的连接形式来分主要有三种，各种雪 套的侧面有拉链及粘布，雪套顶口有各种松紧带。
挂式雪套:最常用、易穿戴，但是雪套与高山鞋的连接不十分牢 固。
套式雪套:比较牢固，但不便于穿脱高山鞋。 联体雪套:直接与高山鞋是联体的，非常牢固，但不经济，易报
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废。
7、背包 在登山的过程中，背包的好坏直接影响到行军时的安全，而装包
的方式则会影响到行军时的舒适感和疲劳程度，所以这里重点介绍背 包的选择及装包的要领。
背包的选择
选择背包时首先要考虑用途，一般的户外活动及攀登高山时所用 的背包要重点考虑背负系统。背包的负重原理基于以下三方面考虑: 稳定性、重力传递的合理性、贴合性。其中，重力传递的合理性是背 负系统的关键，背包设计的主导思想是将背负的重量分散于人体的整 个背部，而不是集中于某一部位。
首先要从容积上选择，一般登山使用 60 公升以上的背包，当然 这要根据自己行军时所带的物资而决定。
其次要注意背包的贴合性，背包的调节范围必须符合背长，背包 的款式及舒适程度要亲自试了后再选择。抬头时避免碰到框架或顶端 的口袋，背包所有接触到身体的部分是否有足够的软垫，查看背包的 内架及缝线结实程度。特别要注意肩带的厚度及质量，还有检查是否 有胸带、腰带、肩带等以及它们的调节带，还有提环、冰镐环、冰爪 带及压缩带等功能，拉链也要方便和牢固。
装包前的检查 首先检查个人物品:睡袋、睡垫、路餐、保温杯、定位导航通讯
工具、备用衣物、羽绒衣或冲锋衣;一般容易遗漏有墨镜、防晒霜、
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唇膏、头灯、小刀、火种、纸、袜子、厚手套、套头帽、手表等。 集体物品:从急救箱、帐篷、雪铲、绳子、套锅、燃料、食品、
雪锥、冰锥、锁具等中已分给自己的物品。
装包的要领
装包时，尽量让重的物品尽量靠近背部，最好集中在背部中间，
这样可以把身体的重心降低，有利于保持身体的平衡。 一般睡袋放在最底层，因为睡袋是到了营地后最好才取用，其次 放坚硬而体积大的，如帐篷等。再放坚硬而体积较小的，如燃料、套 锅等。在刚性物体之间可以采用塑性的物品进行填塞和暖冲。最后放
食品、保暖衣、保温杯等。 当然这只是个参考，具体还要考虑到背包的款式和容积，且必须
充分利用背包的零件及容积，如睡垫、保温杯、较小的帐篷等物品完 全可以挂在背包外的各处。但切记一定要系好，若在行军过程中掉， 不仅浪费体力，更要命的是，较陡的地方会找不回来。
在出发时不管天气有多么好，只要行军时间较长，必须要随身携 带羽绒衣，因为高山的气候变化多端此外物品摆放的方式要注意防 水，所以一般把备换衣物及不能湿的物品用塑料袋或密封袋装好。 四、技术装备的性能及保养
1、绳子 在攀登中攀登者把绳子称之为生命线，所以绳子的选择及保养是
至关重要的，可能直接会影响到攀登者的安全。 (1)用途
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在攀登者与保护者之间建立一种可靠的远程联接，或为操作者提 供安全的平衡过渡。
(2)分类及适用范围
动力绳:主要用于攀登。 静力绳:主要用于探洞(下降上升)、救援。 辅绳
(3)动力绳性能指标 直径:8-11.5mm，常用的为 10mm 或 10.5mm 抗拉力:22-30KN
弹性系数:6%-8% 注:冲坠系数=坠落距离/有效绳长
(4)静力绳性能指标 直径:8-12mm，常用的为 10mm 或 10.5mm 抗拉力:22-30KN
弹性系数:2%-3%
(5)使用注意事项 应经过国际攀登联合会(UIAA)或欧盟标准(CE)的认可。 正确使用、不轻易转借、经常检查、建立使用档案。 存放于阴凉、干燥处。 每次使用前进行检查，当被落石等利器击中应立即进行检查。 使用时，绝对避免放在锐利的岩角上进行横向切割。 使用时，不准踩、拖或当坐垫，以防岩屑、细沙进入绳子纤维里
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面，缓慢切割绳子，这种伤害是肉眼无法看到的。 避免接触油类、酒精、汽油、油漆、油漆溶剂和酸碱性化学药品。 严禁购买旧绳子。
注:研究显示，湿透、结冰的绳子能经受的坠落次数减少，强度也比 干燥时降低 30%左右。
2、铁锁 (1)用途:在保护系统中作刚性连接。 (2)分类及使用范围
丝扣锁:用于相对永久的保护点。
简易锁:用于临时性的保护点。 (3)性能指标
纵向拉力:大于 20KN。 横向拉力:大于 7KN。 开门拉力:大于 7KN。
(4)使用注意事项 保证纵向受力。
丝扣锁在使用过程中要拧紧丝扣并回半圈。
尽量避免坠落，若坠落高度超过 8m 并撞击到硬物，就要报废。 3、扁带(绳套)
(1)用途:在保护系统中作软性连接。 (2)分类及性能指标
机械缝(SLING):抗拉力达 22KN。
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手工打结(RUNNER):抗拉力随扁带(或圆绳)的性质及打结的 方式不同而改变，很难达到 20KN。
4、安全带 (1)用途:为攀登者和保护者提供一种舒适、安全的固定。 (2)分类及适用范围
可调式:用于登山、攀冰、攀岩等。
主要分: 全身式安全带:多用于飞降等类似的拓展项目。 跨档式安全带:多用于攀登高山，易穿戴。 坐式安全带:用于上述各项活动，是最常用的。 不可调式:用于个人攀岩。
(3)使用注意事项: 分清上下、里外、左右，不可颠倒、扭曲。 选择大小相配，松紧适度。 带子必须反扣回去，反扣的带子长度大于 8 厘米。 穿好后必须进行检查。 攀登过程中不能解开安全带。 装备挂环不能用于任何形式的保护。 尽量不购买二手货。
5、上升器 在单绳技术中解决向上运动问题的器械，而在攀登过程中起到借
力和保护作用。分左式与右式两种，适应不同用手习惯的攀登者。
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6、下降器(保护器) (1)用途
在保护和下降过程中，通过它与保护绳之间产生的摩擦力来减小 操作者所需的握力。
(2)分类及适用范围
「8」字环:最常用的下降器。 ATC:攀登者用最多的下降器。 GRIGRI:可以自锁的下降器。
7、冰镐 (1)用途
是攀登过程中最重要，用途最广的登山装备之一，主要起到借力 攀登和保护作用。
(2)分类及使用范围。 主要分两种:
直把冰镐(长冰镐、行走镐):用于攀登雪山的各人随身技术装 备。
弯把冰镐(短冰镐、技术镐):用于攀冰及登山的修路。 8、冰爪
(1)用途:在攀登冰坡、冰壁和硬雪时起到最直接的保护。 (2)分类及使用范围
普通冰爪:类型很多，没有特别的局部作用。 专用攀冰冰爪:主要是前齿的结构有锯齿的形状，用于直壁攀
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登。
9、安全帽(头盔) 在攀登过程中避免头部受落石、冰块或上方抛下的装备引起的伤
害，起到保护头部的作用。在较多的坡度上攀登(尤其是看不见上方 攀登者情况下)，当听到从上方掉东西的声音时，不能抬头看上方， 这样很容易被掉的物体砸到脸上，此时应做到缩脖子，头部尽量贴近 坡面，直到确认已安全。
第二章 保护技术
一、固定保护点的设置 固定保护点分为天然及人工固定保护点两种。天然固定保护点包
括可供绳索连接的岩柱、树木、雪墩、冰柱等;人工固定保护点包括 各种类型的金属器械，如岩钉、雪锥、冰锥等，这些与绳套和铁锁就 形成了一个固定保护点(图 1)。
绳套的作用是拉长了绳索与固定点的距离，使绳索保持一条直 线，减少固定点的受力及登山者攀登时的绳索摩擦力。绳套一般可以 与天然保护点直接连接。
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铁锁是保护和攀登中最常用的登山装备，用来连接绳子和保护装 置。在使用时其大头向下且背靠冰、岩壁，以便于绳子扣入(开口朝 外)，减少铁锁意外打开的机会。现在很多时候用的「快挂」就是绳 套和铁锁的集合体，使用比较方便，但在使用时也必须注意上述情况。 1.天然固定保护点
岩柱、树木、雪墩、冰柱等是很好的天然保护点，但在使用前必 须仔细测试其牢固程度和可承受力。如果判断错误，使用了松石、根 浅且小的树木、脆弱的冰柱等作为固定保护点，则会导致保护失效， 还会将树木、岩石、冰块拉下来，造成危险。
2.人工固定保护点 主要是在登山实战中用得很多的是岩钉、雪锥、冰锥、冰钩等，
下面将逐一加以说明。 (1) 岩钉
岩钉是早期登山中常用的固定保护点，岩钉打入岩缝后由于热胀 冷缩使岩缝变大，容易松脱，所以在使用时应仔细检查岩钉是否锈蚀、 岩钉周围岩石是否风化等情况。
在打岩钉时最好能将岩钉整个打人岩缝，且保持岩钉与拉力方向 垂直。经过检查认为牢固可靠，则扣入铁锁，通过绳套构成一个保护 点。不要使铁锁在受力时接触岩石，导致铁锁断裂或者打开;如果岩 钉只有部分打入岩石，但经过检查认为足够牢固可靠，可用双套结将 绳套与岩钉连接(要靠近岩石)，构成一个保护点。
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(2) 雪锥 在冰雪地行走常常需要固定保护点来确保登山者的安全或利用
绳子下降。但是雪中的固定保护点的可靠程度很难测定，这同雪况、 设置方式有著很大关系。由于这种不确定性，就要求在攀登或下降过 程中对固定保护点进行反复检查。
雪锥形状很多,有 T 型、V 型、管型等。T 型和 V 型宽约一寸，管 型直径也在一寸以上，长度从 45cm 到 1m 不等。在设置时，要求雪锥 与受力方向成 40 度打入。
在雪况非常松软的情况下，通常用一种阻雪板，，一种形状特别 的铝板，上面附著钢丝。阻雪板有很多尺寸，通常尺寸越大，固定能 力越强。在埋设雪板时，角度要与拉力成 40 度角，并在雪里挖一条 沟，让钢丝和受力时成一条直线，防止板被拉出。
(3) 冰锥 冰锥是在冰披上行走和冰壁攀登中非常重要的人工固定保护器
械(图 2)。其内部中空，前端呈十字断面，前半部是带螺纹的钢、铝 或钦合金管，主要用于硬而易碎的冰面。管状冰锥的长度一般有 22cm、 17cm、14cm 和 8cm 几种，其中一种为旋进旋出型，另一种为打进旋 出型。其安置速度快，适合在困难条件下操作。
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1 冰况
在设置冰锥前有必要了解冰况。冰的质量主要由其形成的年龄、 周围的空气的温度及其整体的冰面状态决定。自然界的冰壁中，冰以 雪冰和水冰两种形式存在。
雪冰:由雪构成的冰称为雪冰。雪首先变成粒雪，经过长时间的 演变逐渐成为蓝冰、绿冰 和墨冰。蓝冰和绿冰是最佳的攀登状态; 墨冰冰硬而脆，在打冰锥时很容易出现严重的碎裂，因而操作时要缓 慢小心。
由雪和冰、冰和冰构成的层状三明治冰，及球状透明冰构成的风 化冰也属雪冰。在攀登三明治冰时一定要把保护点放置在安全层中， 风化冰由于表面疏松又无法安放保护点，攀登者一定避免在这种冰壁 上攀登。
水冰:由水或融水在低温下固结的冰称为水冰。水冰是由水或融 水在低温下固结的冰称为水冰。最常见的水冰冰壁是夏季瀑布变为冬 季冰瀑布，属于季节性冰壁，这种冰壁在一天中都有可能发生变化， 它不象雪冰那样容易判断。水冰只能形成蓝冰和绿冰，在极低温度下 可能形成墨冰，是理想的冰壁攀登场地，特别在零度左右的温度条件 时。
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岩表冰和空冰:岩石表面上的薄冰成为岩表冰。攀登这种冰非常 困难且不易设置保护点。冰下面是空洞时称为空冰。空洞是因为冰层 里面的冰融化而致，一般出现在蓝冰和绿冰中。
温度对冰的硬度产生直接的影响，温度越高冰越软，温度越低冰 就越硬。冰太软时呈半融化状态，强度不够无法设置保护点，冰太硬 时易脆易碎，设置保护点相当困难;同时由于冰锥和冰的热容不一样， 冰锥很容易应为周围的冰融化而与并脱离，因而在操作时使用长一点 的冰锥，并经常检查。
2 区域选择
在打入冰锥时，首先应观察打冰锥的区域是否与周围形成—整 体，如果是单独的一块冰就容易发生脱落而出现危险;其次应判断冰 层的厚度，如在冰锥可及的厚度内是否有岩石，是否会影响其牢固程 度等，在一可疑区旋进时，动作不要太猛，防止损坏冰维。一般情况 下，天然的凹陷处是很好的选择，由于四周的挤压应力，冰锥造成的 断裂线不容易到达表面。如果把冰锥打在突出处会造成冰面严重碎 裂，使冰锥不牢固甚至完全失效。达到一段的终点时，需要做保护点 给另一攀登者做保护，或者挂上顶绳，这时需要两个保护点。两个冰 锥之间要相隔一定的距离，一胶来说相隔距离应大于 70cm，这样才 能减少断裂线从一个冰锥延续到另一个冰锥，影响牢固程度(破碎的 冰面，冰锥间的距离应该更大一些)。
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3 打冰锥的程序 打冰锥的程序根据冰面的状况有所不同，一般分为以下几步:
清除冰壁上的一层软雪和碎冰，露出坚硬牢固而平整的冰层。
用冰镐的镐尖凿出一个小孔，用于冰锥前齿和螺纹的固定。凿孔时 动作要轻柔，防止冰层碎裂。
将冰锥在小孔向里旋，方向与受力方向成 100 度角，冰锥顶端的环 指向受力方向(如果冰况坚硬，可以轻敲几下使前齿和螺纹附著冰 层)。
在冰况较软的情况下，可能只用手就可以将冰锥旋进。如果冰况很 硬，用手无法完成，可利用冰镐的镐尖将冰锥旋进。有的冰锥本身就 有旋把，使用时更为方便。完成后，用碎冰将冰锥掩盖，以防止冰锥 处冰融化，影响强度。
将冰锥旋到底，直到冰锥顶端底环牢固、紧密的接触冰面为止。将 铁锁或快挂扣在冰锥的的环上，大头朝下，锁口向外;如果遇到岩石， 冰锥无法完全旋入，在判断冰锥牢固可靠的前提下，可用一个绳套在 冰锥靠近冰面的地方绑起来，再扣上铁锁，这样可防止将冰锥撬出冰 层。完成后，用碎冰将冰锥掩盖以防止冰锥处冰融化，影响强度。
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冰锥取出后，管心的碎冰一定要清除干净，否则冻上后即无法使用。 如果出现碎冰很难清除，可用硬铁丝捅出碎冰。也可以向里面哈气使 冰融化，或者握住，以手的温度使冰融化。
(4) 冰钩
用钩子做保护点过去一般用于攀岩，而现在也用于攀冰时,冰钩 的制作材料是钢，冰钩的好处是找到可放冰钩的位置时不用破坏冰的 结构。在没有合适地点放冰锥时，冰钩也可当冰锥使用直接锤入冰面。
(5) 冰做保护点
最常见的最冰柱。遇到冰柱时，把绳套在上面绕一圈挂上铁锁即 成为一个保护点。当冰柱较细时，应在旁边用冰锥做一个副保护点。
人造冰洞保护点，是用两个冰锥由一定角度旋进冰面相交形成一 个通道，从这个通道把绳子穿过并将两端绳头打上结保护点就形成 了。要求冰锥旋进冰面内的长度至少 15 厘米，注意通道之间的冰层 一定不能被破坏。
二.保护站的搭建
多个固定点的连接构成了一个保护站，目的是为了将力量均分到 各个固定点增强保护站的稳固性，而固定点之间的连接又有著其规 律。大多数将力量平均分散子数个固定 点的方法需使用带环或其他 绳圈，大致上可分为两类 : 自动均摊法与静力分摊法
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1.自动均摊法
自动均摊法的目的在子将任何 力量平均分散于所有的固定点上。 在使用两个固定点时将力量平均分 散于两个点，是自动均摊法最简单 的例子。将带环如入固定点的钩 环，然后将两个钢锁之间上部的带
环绕 段弯折成一个绳圈，将此 绳固 与带环下部绳段用钩环扣在一起并 连结登山绳。一定得先将 带环弯折成绳圈后再如入钩环，不能只是将登山绳上的钩环扣 住带环的上部与 下部而已，否则当 一 个固定点失效时 带环 会直接滑出钢锁，使整条绳子脱出。
此种分散力量子两个点的方法在过 去曾被大 量运用 . 因为连结绳子的钩环 会自行往两边滑动，因此当拉力的方向 改变时，它可自动均 撼力道。但这个系 统有几个问题 。目 前的测试数据显示， 当拉力极大时，这个系统会锁死，钢锁 无法在带环上滑动 .从而增加了其中一个固定点失效的可 能 。这个方法也违反了「不可延展原则」;若一个固定点失 效而力道转往另一个固定点时 ，该固定点会承受带环延展时 所带来的额外振动力。从而提高该固定点失效的风险，进而使 得整个确保系统有失去控制的可能。
基于上面这些问题，在调整固定点时自动均摊法并不是最
图 5 自动均摊法
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佳选择。虽然现在已经很少有人使用这个系统了，但他在将力 量平均分散到个别固定点(各个指点或者整体确保固定点系统 的部分环节)时，仍有不小的价值，但要格外注意上面提到的 问题。在调整确保固定点时，目前流行的是静力分摊法。
2 静力分摊法
最简单的一种静力分摊形式是将两 条带环各自连接两个独立的固定点，然后 再用钢锁将两条带环的尾端扣在一起(如 图 6)。如果带环长度正确或者是确保的 方式的目的在于平均分配带环的受力，则 系统可以很不错地将力量平均分散，尽管 实际上它通常无法使拉力平均分散。
图 6 简单静力分摊 为了平均分配力量于三个固定点，将绳环全部扣入三个固 定点(图 7-a)将上部绳环位于固定点的两个部分向下拉，拉
三个固定点的静力分摊
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到接近绳环的下部(图 7-b)。然后将绳子向可能的拉力方向 拉，把这三个绳段用单结或 8 位元组绑在一起，最后将钢锁扣入 尾端的绳圈(图 7-c)。这两种绳结皆可使用;单结所需绳长 虽然较短，但在承受很大的力量后较难解开。当然绳环也可用 在只有两个固定点的状况下。
上方保护点的要求:
如果要进行 TOP-ROP 攀登或者下降，必须有两个或两个以上的固 定保护点起作用。但是在固定点和绳套强度一定的情况下，其安全性 的大小取决于设置的方式。下图的受力分析指明了这一点，如图所示， 两个角度越小，力的大小也相应减小，即对固定点和绳套的拉力也随 之变小。一直到角度为零，两个力减小为总力的一半。但是由于两个 固定点一般不能设在一起或者在一条直线上，同时根据计算，两绳套 之间的夹角小于 60 度，拉力随角度变化的速度非常小，所以一般要 求夹角小于 60 度;有时由于固定保护点的问题，需要利用调整绳套 的长度来控制两绳套之间的夹角，使其保持在 60 度以内。
夹角
各保护点的受力
0
50%
60
58%
90
71%
120
100%
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三.保护方式
在攀登过程中频繁的出现攀登者之间相互保护通过危险地带的 情况，因而作为一个攀登者首先要学会的就是保护。
1.保护者的素质
(1) 熟练过硬的技术，这是做好保护的基础。
(2) 强烈的责任心:作为一名攀登者或保护者必须具有这一条件。 保护者的失误直接威胁到同伴的生命。很多情况下，如果你的同伴发 生了危险，意味著你自己也面临著危险。
2.保护方式的种类
保护方式根据 TOP-rope 和先锋攀登分为两类，在登山实战中还经 常用到一些特殊的保护方式。
(1) 上方保护法:Top-rope 的攀登保护方式我们称为上方保护法，目 前流行很多种，我们采用法式保护法，即通常所说的五步保护法。
注意事项: 1任何时候都有一只手紧握通过下降器的绳子。 2收绳子时，双手要协调配合。 3放绳子时，要匀速缓慢。
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(2)下方保护法:先锋攀登中采用的保护方式我们称为下方保护法。
1任何时候都有一只手紧握通过下降器的绳子。
2绳子要根据攀登者的需要随时收放，松紧度适中(即不因为太 紧而影响攀登者攀爬，在脱落或滑坠时又不因为太松而造成危险)
3时刻关注攀登者的行为，力求有一定的预见性。 4攀登者脱落时，不要立即收紧绳子，而应给一定的缓冲过程。 5攀登者有可能要出危险时，应及时给于提醒。
3.保护的操作程序
(1) 攀登者与保护著各自做好准备。
(2) 相互检查(即使你是一个训练有素的老手)
(3) 攀登者向保护者发出「开始」信号。
(4) 保护者向攀登者发出「准备好」信号。
(5) 开始攀登、保护。
(6) 如果是冰壁、岩壁攀登，攀登者到顶后发出「下降」信号。 (7) 保护者先收紧绳子，然后慢慢匀速放绳。
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第三章 冰坡行走
对于登山中遇到的冰坡需要进行冰坡的行走和攀登，攀登者必须 根据不同的地形熟练地运用各种相应的技术，如不同的坡度的冰爪技 术、冰镐技术、器械操作技术等，这些是保障我们攀登安全的基本技 术。
首先要对不同的坡度有个认识和定义: 缓坡(gentle)
中等坡度(moderate)
陡坡(steep)
非常陡峭(extremely steep)
直壁(vertical)
仰角(overhanging)
对于冰坡行走而言，通常在坡度 60 度以下，大于 60 度就要用到
冰壁的攀登技术，这在下一章将具体阐述。不同的坡度有相应的行走 技术，以上的定义是为了说明方便，但坡度不是绝对的，在冰坡行走 或者攀登中，要根据不同的个人体能情况、装备、冰雪状况、安全度 来灵活选择合适的攀登方式。
1.1 冰爪技术 1.1.1 冰爪概述
登山过程中遭遇到冰坡或者冰壁时，可以通过砍劈台阶的方式行
坡度小于 30 度 坡度在 30-45 度之间 坡度在 45-60 度之间
坡度在60-80度之间 坡度在 80-90 度之间 90 度以上
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进，但是相当的费力，遇到垂直冰壁则异常的困难，这时冰爪的作用 就相当的重要了。(当然遇到意外情况，如冰爪损坏或未带冰爪的情 况下，砍劈台阶技术也是很有必要掌握的，这里不具体阐述了)。
登山过程中用到的一般是 12 齿的冰爪(特殊情况下有 11 齿的)，根 据设计的不同冰爪分很多种，有绑式的、卡扣式的、混合式的;有双 前齿的、单前齿的;有固定式的、可调式的;有平齿的、有立齿的; 根据不同的冰况前爪的弯曲程度也不一样。
冰爪的齿间务必要锋利，尤其对于硬冰。每次攀登前一定要检查 冰爪的锋利程度，并进行打磨。记住:锋利的冰爪是最好的冰爪，只 需要身体的自重就可以将冰爪牢牢的固定在冰上。
1.1.2 冰爪技术
冰坡行走根据坡度、冰况、技巧熟练程度主要用到两种基本的技 术，他们是法式技术和德式技术。两种技术各有优点，但作为一个优 秀的攀登者必须同时熟练掌握著两种技术，在变化多端的高山环境中 灵活运用。
(1) 法式技术(全齿技术)
法式技术是攀登不同坡度的冰坡和硬雪坡的最简单最有效的方 法。法式技术又称全齿技术，顾名思义在攀登中要求冰爪除前齿外其 余 10 个直立齿完全接触冰面支撑体重，这种技术适用于在缓坡上行 走。法式技术进行时大腿受力，是一种精致而省力的方法，熟练地掌 握可以极大的节省攀登中的体力消耗。法式技术尤其适合于低坡度冰
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坡的攀登，对陡坡或非常陡峭的冰坡就可能比较吃力，应相应采用德 式技术或混合式。
1)正常行走
在很缓和的坡或平地上行走与徒步走没有什么区别，只是双脚要 离开一定的距离，以免冰爪「打架」(相绊)或者钩到冰爪带、雪套、 裤管，造成摔倒甚至滑坠。十个直立齿平稳的刺入冰面，冰镐采用杖 式握法(在冰镐技术中将讲到)。
2)「八」字步
随著坡度增大(15°~30°)，用全齿技术行走时，踝关节受力就 会随之增大。此时，就要将脚尖向外微微撇开，形成「八」字，减轻 脚踝负担。
3)「之」字型攀登
当坡度呈中等坡度或更陡的情况下(60 度左右)，使用八字步会 很吃力，脚踝负荷大而且感觉不舒服，更重要的是，重心很难控制， 加上负重、大风等情况出现是，就很容易出现滑坠现象。由于冰坡的 宽度和行进方向的限制，在攀登过程中经常需要转换方向，这时可采 用「之」字形的步法在坡面上斜切上升。上升时冰爪仍要求 10 个直 立齿平稳的刺入冰面，身体重心垂直置于冰爪上，内侧脚(靠近山坡 的脚)朝向前进方向，外侧脚与内侧脚呈八字。行进时，内侧手以杖 式握镐。攀登者从平衡姿势开始，将冰镐向前上方伸出一臂距离扎入 冰面，外侧脚跨过内侧脚在斜上方以全脚掌著地，进入不平衡姿势， 接著内侧脚跟上一步恢复平衡姿势。这样两步一镐轮换进行，使攀登
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者稳定舒适地上攀。 4)换向
由于冰坡的宽度和行进方向的限制，在攀登过程中经常需要转 向。转向时，冰镐需要换手，身体需要转向，脚步前进性的惯性动作 将改变，攀登的节奏也被打断。这时，除了在转向时应注意动作的准 确平稳和身体的平衡外，优秀的攀登者通常也借此机会调整呼吸，观 察路线，调整身体的状态来适应新的前进方向。
转向时，从一个平衡姿势开始，将冰镐交给外侧手，扎入你的正 前方，外侧脚向前踏出至与内侧脚同高，双手握镐，转身面向斜面， 随之内侧脚原地转向，脚尖朝斜前方;此时，攀登者身体面向坡面， 双脚呈八字。然后将原来的外侧脚迈向新前进的方向，此时的内侧手 握镐，重新恢复平衡姿势。
法式技术讲究平衡感和节奏，以及熟练的冰镐冰爪的使用。这需 要初学者反复的练习来熟练这种技术，找到自己的节奏。高山环境是 复杂多变的，地形变化多端，攀登者需要熟悉各种技术，在攀登中灵 活运用，使攀登不受阻碍。
(2) 德式技术(前齿技术)
随著人类攀登的进步以及人们对于更难、更陡山峰的攀登欲望不 断地增加，全齿技术和老式的 10 齿冰爪已无法继续满足人们的攀登 需求。1932 年，Laurent Grivel 发明了 12 齿冰爪，即在原来的冰爪 上增加了 2 个锋利的前齿，这一突破立即得到了德国和奥地利攀登者 的追捧，前齿技术也由此诞生。
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前齿技术是使用冰爪前面两个齿及其下方的两个小齿顺著其延 伸方向平稳、垂直踢入冰面支持体重的方法。前齿技术适用于 40 度 (中等坡度)以上硬雪或冰面，更是垂直攀登的基本技术。和全齿技 术一样，前齿技术要求将身体重量都落在冰爪上，并且讲究效率，无 意义的冰镐冰爪的挥击和晃动都将过分的消耗体力。
注意点:
1 除非非常坚硬的冰面，通常平稳的前齿踢入足以进入冰面，
大力和反复的动作不但费力而且会破坏冰面。
2 前齿一旦踢入冰面，应避免脚部上下左右晃动，以免破坏踢
入点。
3 踢入时前齿必须水平垂直的踢入冰面，不要外八字，单齿著
力将无法站稳，而且以破坏踢入点冰面。
4 前齿技术除了两个前齿外，也用到了第一对直立齿，四齿形
成可以支撑的平面，因而在踢入时应将脚跟放低放平(普通情况是脚
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跟过高，入冰时未沿前齿延伸方向，比较困难;而且直立齿离开冰面， 双齿支撑不稳定，而且容易破坏支撑部位的冰层;小腿也容易疲劳)， 通常应该是钩脚尖踢冰动作。可以在冰壁下反复练习体会这种踢冰支 撑动作。
5 陡坡过渡到一个缓坡时，人更容易抬高脚跟，放松注意力，加 快速度。这是最容易出事的时候，因为此时冰爪极易从冰中滑松。
(3)混合技术 顾名思义，混合技术是将前齿技术和全齿技术结合起来，即一只
脚用前齿技术，另一只脚用全齿技术与前一只脚成八字，行进一段时 间后进行交换的攀登技术。全齿技术虽然很省力，但是无法运用于较 陡的坡面，而前齿技术而前齿技术在攀登中有很容易造成疲劳，所以 攀登者们总结出混合技术，适用于中等坡度的冰坡，两脚交替使用前 齿和全齿技术，可以延缓腿部肌肉疲劳，优点显著。
2018 年格拉丹东攀登
(4)下行技术
下行技术只有一种，那就是全齿技术。缓坡下降时，面向山下前 行，稍微屈膝，法式技术十直立齿平稳有力的刺入冰面，两脚分开一 定的距离(一般与肩同宽)以防打架。
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坡度变大时，膝盖弯曲程度增大，身体重量落于脚上，使冰爪平 稳有力的刺入冰面，大腿肌肉承担大部分的体重。坡度越陡，身体重 心越低，冰镐的握法也可以改为「下劈式」。握住冰镐的镐头。
如果坡度继续增大，使用技术的难度也继续增大，在很多时候往 往使用混合式或德式技术会舒服很多。
当坡度继续增加时，便建立保护站采用绳索下降技术。能不使用 倒攀就不使用倒攀。
注意下攀时，上身需要随坡度的增加而适当倾斜，以维持身体平 衡。当冰镐落在身后时，将镐柄压向冰面向外推以松开镐尖，取出冰 镐，再次下劈。
全齿技术、前齿技术、混合式技术的综合比较
技术种类
受力部位
适用坡度
适用冰况
全齿技 术
(法式)
正常行走
大腿受力
0-15°
硬雪、软冰
八字步
15-30°
三、九点式
大、小腿平均 受力
30-60°
前齿技术(德式)
小腿受力
≧60°
硬冰、直壁
混合式技术
大、小腿轮流 受力
30-60°
任何冰况
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1.2 冰镐的使用 1.2.1 冰镐简介
冰镐是最重要、用途最广的登山装备之一。冰镐在攀登中是人体 肢体的延伸，在雪线以下，冰镐可以作为上下山的手杖;在冰雪坡行 走中，冰镐可以维持攀登者的平衡，甚至作为攀登的保护点;在冰壁、 混合地形中，经过技术改进的冰镐可以作为我们攀登的支点。
根据冰镐不同的用途，冰镐的设计也形式各异。长冰镐适合于缓 坡度地形的行走(60cm-90cm);攀登陡坡时更短的冰镐相对合适一些; 对于攀冰，则需要特殊设计的冰镐，如镐柄弯曲、镐尖更锋利，配重 更利于挥动入冰(60cm 以下)。冰镐分为镐头和镐柄两部分，长冰镐 一般为直镐柄，镐头由镐尖和镐铲组成，短冰镐可以直把也可以是弯 把，视用途而定，用于冰攀的短冰镐一般成对出现，镐头分为两种， 一种由镐尖和镐铲组成，一种由镐尖和镐锤组成，镐尖还可以分为很 多种，适用于冰攀中不同用途。
如下图所示，冰镐的镐头由镐尖和镐铲(或镐锤)组成，镐头上 的孔用于通过腕带(或胸带)连接攀登者和冰镐。
镐铲
镐尖(鹤嘴)
腕带
镐柄
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尖尾钉
(1) 冰镐的镐尖: 登山中用常用的长冰镐的镐尖一般是向下弯曲，在挥动冰镐或自
我制动时容易进入冰面，不易脱出;冰攀中一般使用无弯曲和反向弯 曲的镐尖，有利于陡峭地形中冰镐镐尖在冰面的进入，并且容易取出。 镐尖越薄，尖端越锋利，越容易进入冰面而少破坏冰层，但是镐尖强 度就相应降低，容易损坏。镐尖根据强度分为 Technical、Basic 两 种，在一些镐尖上以 T、B 标出。T 型镐尖强度很大，适合于冰攀、 混合地形的攀登;B 型镐尖由于经过打磨，强度变小，只适合于冰壁 攀登。还有一种是管状镐尖，在坚冰情况下使用，可以减少对冰层的 破坏，容易打入和取出。冰镐的铲头-Adze:
不同类型的镐头
(2) 冰镐的铲头: 一般用于冰雪地形中的砍劈台阶，在保护点设置时(冰雪锥)去
除表面的松雪和腐冰。 (3) 冰镐的镐柄:
镐柄材料一般为金属、纤维等，登山用长短冰镐一般为直把，将 冰镐插入冰雪中可以作为攀登的固定保护点;冰攀中为了适应特殊地 形，如鼓包、俯角、屋檐地形时冰镐的挥动和砍入，设计出很多不同
弯曲形状的镐柄。镐柄的柄尖在行走中插入冰雪坡或碎石坡上，可以
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借此维持身体的平衡。但必须经常保持镐尖的锋利。 (4) 冰镐的腕带:
在行进或攀登中，如果冰镐遗失，攀登者就失去了一个重要的安 全和攀登的工具，严重的会导致攀登的失败或出现危险。腕带的出现 解决了这个问题。在登山中还通过胸带将冰镐和身体连结在一起，有 利于攀登过程中改变行进方向时冰镐的换手。在攀冰中，由于人的抓 握力是有限的，手掌、小臂很容易疲劳而抓不住冰镐，腕带很多时候 可以起到支撑的作用而休息手掌与小臂，甚至很多时候，通过腕带和 安全带的连接实现全身的休息(用于先锋攀登中保护点的设置，但是 因为稳定性差，不提倡)
1.2.2 冰镐的携带
携带冰镐的头条要诀就是细心。要牢牢记住锋利的镐尖、斧刃极 易对你和队友造成伤害。假若冰镐不在手中，千万注意不可让它滑下 雪坡或悬崖。在行进途中，如果不使用冰镐，最安全的办法是把它插 在登山包的镐套环上，收紧拉链。为了保护冰镐和攀登者，一般情况 都应该在镐尖、横口斧与镐尾上加上保护套。雪坡行走时，如果需要 两只手暂时空出来，可将镐向下呈对角线形斜插到背与背包之间，镐 尾向下，镐尖在两肩背带上固定好，和脖子保持距离。冰镐要容易插 进，也容易抽出。卸下背包前先把镐抽出来。镐上尖利部位最好用皮 套保护。
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1.2.3 行走时的握镐方法
较缓雪坡行走时，你可以根据自己的喜好与雪面状况选择握镐方 法。大致有两种方式:
(1)自我制动式握镐:大拇指握在横口斧下，手掌与其余的指 握在镐尖上，靠近镐柄。攀登时横口斧向下。
(2)自救式握镐:手掌握住横口斧，大拇指与食指握到镐尖下。 攀登时镐尖向下。
自我制动的握镐方式好处在于:滑倒时，你可以很快将镐插入雪 中制动。但一般情况下，人滑倒的可能不大，这样握镐却让每次拉镐 的压力都集中在虎口，时间一久虎口就会磨痛，从而影响安全。甚至 在自救时，因为手疼不能及时行动。自救式握法就舒服得多，因为拉 镐的压力分散在较宽的横口斧上，整个手掌均匀受力，当然轻松许多。 但在滑倒时，手要迅速变到自我制动式阻止身体下滑。(这种技术在 自我制动中应勤加练习。)
1.2.4 攀登时的握镐
(1)腰刺式:冰坡比较陡但并不太长时，只需几步前踢即可攀
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上时，采用腰刺式。用自救方式握住冰镐横口，将镐尖砸入腰侧附近 的冰中，帮助平衡。这种姿势可以使人与冰壁保持一定的距离，受力 点在脚上，从而正确使用前齿技术。
腰刺式
(2)肩刺式:当冰壁过于陡峭，冰镐固定在腰部比较困难时， 应采用肩刺式。此时，手以自我制动方式握住镐头，将镐尖扎入肩上 方的冰中。肩刺式适用于硬雪或较软的冰。
肩刺式
(3)劈入式:当坡度更大、冰更坚硬时，应采用劈入式。首先 一脚在上、一脚在下的方式站稳，然后手握冰镐柄的尾部挥动冰镐并 利用惯性将冰镐劈人冰中，在不引起脚跟过高的情况下，劈入点越高 越好。冰镐固定住后借冰镐保持身体平衡，脚用前踢法向上攀，冰镐 此时在头顶上方，随著身体的上升，手在把上越握越高，当上升到足 够高度时，在冰镐横刃处换手用握镐柄的手握住镐头，呈腰刺式。当 腰部上到镐尖时冉将镐拔出，重新向上劈，方法同上。
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劈入式
(4)冰镐牵引法:攀最陡最硬的冰壁时，必须使用冰镐牵引法。 是最常用最简单最省力的方法。
使用方法是:手握在靠近镐把尾部的地方，将镐劈入高处的冰中， 然后脚用前踢法上升。在特别硬的冰和特别陡的披上，用两个冰镐就 很有必要了，否则在砸冰镐时将难以保持身体平衡。双镐攀冰能保证 攀登者随时都有三个平衡点:两个冰爪和一个冰镐。这种状态能保证 足够的安全，假如一个平衡点末掌握好，另两个还可以支持，接著第 三点马上就能得到固定。重量大部分集中在腿上，但双手也承担一部 分，同时保证平衡，双镐攀登时可双手使用同样方法或不同方法。例 如，可双手使用低把式;或一手用高把式，一手用牵引式。
牵引式
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1.3 器械攀登技术(过结点)
在攀登比较危险地地段时，如冰坡、陡雪坡、雪檐、悬崖等地形， 结组的方式不是很安全，可以采用交替保护和固定绳索攀登两种方式 进行攀登。对于大的组伍、对内新组员比例较大或者山峰较高需要来 回运输的情况，采用固定绳索攀登是比较合适、快捷而安全的方法。
固定绳索时固定点的设置，在保护点设置一章有具体的描述。路 线绳上下必须通过八字结或双套结固定在牢固的固定保护点上，不能 太紧，太紧的话影响利用绳索下降。两固定点的距离根据路线的坡度 和危险程度而调整，坡度越大的情况下有必要将两个固定点的距离设 的近一些。每两个相邻的固定点之间的路线绳应该和其他路线绳独 立。务必将冰雪地的保护点掩盖好，对于冰锥、雪锥和岩锥以及天然 保护点每次使用前必须检查其安全程度。
(1)固定路绳的上攀 沿绳索上升时，一般使用上升器。上升器是一种只能沿绳向前推
进的装备，在受力时，可以咬合绳子而对攀登者形成制动。在实际的 攀登中，我们使用牛尾、扁带或最新出现的菊绳。连接上升器的牛尾、 扁带或菊绳的这一端不能太长，太长时如果出现滑坠，你将无法抓到 上升器;也不能太短，太短的话每次上推的效率就很低。合适的长度 是，你抓住上升器上推时，手臂无法完全伸直。另一条连接小铁锁的 扁带长度与上升器扁带相似，这条扁带在攀登过程中的作用很大，通 常是一个很好的连接身体和固定点、身体和路线绳的保护装置。在上
攀时，将上升器扣在路线绳上，同时将小铁锁也扣在绳上或者将上升
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器的把和路线绳扣在一起，作用有两个: 1防止在攀登过程中，上升器出现意外，绳子从中滑出，而出现
无保护滑坠。扣上铁锁后，最多滑坠至下一个固定保护点。 2在过结换绳时，利用小铁锁进行保护的交换，做到在任何时候
都有一个保护存在。
在利用上升器向上攀登中应注意以下细节: 1由于在攀登过程中，利用的是自然的或人工的固定保护点，这
些保护点会随著时间的推移，温度的变化或者使用的频率而出现强度 上的改变，为了安全起见，在攀登过程中尽量依靠自己的力量攀登， 上升器和路线绳只是出现意外情况下(如滑坠)给予使用者以制动。 当然在特殊情况下，如坡度很陡、固定点足够牢固，可以短时间内利 用上升器的力量上升。
2在上升器靠近绳结(固定点)时，不要将上升器推至太靠近绳 结，如果这时上升器受力，脱开将非常困难。
3在过结时必须先站稳脚跟，保持平衡，过结时，先将小铁锁扣 在上面一段绳子上，再换上升器。
4必须能熟练的单手操作上升器，特别是带大的羽绒手套的操作。
5在同一段绳子(即相邻的两个固定点之间)上只能有一名攀登 者。
(2)固定绳索攀登的下攀(过结点下降) 在固定路线绳且坡度较陡的地段，需利用下降装置下降。下降装
置有很多种，如八字环、ATC、义大利半扣等。在登山过程中，因为
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低温路线比较硬，同时绳子会有冰雪附著，ATC 使用不方便，一般使 用八字环;义大利半扣主要用于八字环遗失的情况或者一些先锋攀的 过程中，也比较重要。
使用八字环有一些诀窍，一般情况下将大头扣在铁锁中，如下图 操作，装绳和卸绳都如图所示，可以防止由于手上戴大手套或操作失 误而引起的八字环的遗失。
制动端
在下降时，每一步必须走稳，注意向下观察，下降动作平稳，防 止对保护点造成很大的冲击。在使用义大利半扣下降时，注意制动端 远离忒锁的开门处，防止制动端从铁索脱出，造成危险。如果路绳的 下端没有固定，则必须在末端打一个结，以防止下降者在末端脱出绳 子出现危险。同时也可以由下方的组友攥绳子的制动端来实现对下降 失控组员的制动。
如果路绳很陡，很多时候可以采用下降装置与抓结结合下降，万 一出现意外，抓结也可以提供很好的保护。在不是很陡的情况下的固 定绳索攀登，可以在使用下降装置的同时，将牛尾的小铁锁扣在绳上，
卸绳的时候 先将小环从 主锁中取 出，挂入大 环，抽绳即 可。
将大环从主锁中 取下再把小环挂 入即可。注意制 动端的位置方 向!
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主要用于过结点。在过结点时，先将下降转移到下一根绳子，再将铁 锁扣在下一根绳子上，防止再换下降器时身体失去平衡而出现滑坠。 如果路线比较平缓的时候，使用下降器就显得比较繁琐。这时可利用 牛尾的小铁锁扣在绳子上，用大拇指将绳子和铁锁扣在一起，沿绳下 降。在过结时，将下一段路线绳扣入铁锁，然后取出上一段路绳。在 下降过程中，如果要实现停止并空出双手操作，则可以采用绳子绕腿 的方法，在开始下降解开绕腿的绳子时必须注意，手抓住靠近下降器 制动端不能松开。
注意点: 1.每次使用固定绳索时，必须对固定点进行检查，在攀登过程中
尽量少借用绳子的力量。 2.使用非本组的，以前的路线绳时应比较慎重，因为你对这条绳
子的固定点和绳子本身不了解，时间、温度、外伤都会对固定绳子的 强度造成影响。
3.在攀登过程遵循至少有一个保护存在的原则。
1.4 结组行进
结伴登山时，在路过冰裂缝等危险路段时，为了防止单个队友掉 入冰裂缝救援困难，一般进行结组行进。结组行进有多人结组和双人 结组。
多人结组多用于商业攀登等队伍人数较多，队员素质相差较大的 攀登中。两端的两名队员打八字结将自己连接在绳子上，中间其他队
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员使用蝴蝶结(有时候直接用主锁挂上)连接，两名队员之间距离在 7~10 米。多余的绳子由两端队员收好带在身上，方便救援使用。
2018 年格拉丹东多人结组行进 多人结组路过冰裂缝时，当有人跨越冰裂缝时，其他人在给够跨 越冰裂缝所需要的绳子后，采用制动姿势，随时准备制动。当这一切
准备妥当后，迅速通过冰裂缝。下一名队员仍如此操作，依次通过。
在发现冰裂缝时，应尽量远离绕行。实在无法绕行或绕行太远， 才跨过冰裂缝。靠近和通过冰裂缝时，结组绳要始终保持紧张状态， 手上不得有任何多余的绳子。行进的方向与冰裂缝垂直。多人结组通 过裂缝区较多较密集的地区时，可在冰裂缝之间沿冰裂缝平行的方向 行进。
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╳
双人结组还要考虑盘绳和绳距。两人之间的绳距为 9~15 米，剩余 两边两人各留一半，盘绳后斜跨在肩上，方便救援时使用。
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1.5 滑坠制动技术
登山是一种存在危险的运动，人们在学习攀登的同时必须学会在 出现未显示的自救和救护。在攀登过程中，滑坠是影响攀登之生命安 全的常见现象，因而应付滑坠的滑坠制动技术是我们在攀登前必须学 习并熟练掌握的。当然，滑坠制动只是在我们出现滑坠时的补救措施， 它不是一种可靠的求生技术，只是迫不得已时的最后战术，不能将此 技术的重要性过分夸大，更重要的是我们必须掌握冰雪坡的行走和保 护技术，做到不出现摔倒滑坠。
滑坠制动技术的关键在于快，在滑到的第一时间，身体下滑未启 动时果断、有力做出制动的有效技术动作，才能实现最大可能的制动。 故其要点为:快、准、狠。但是滑坠的成功与否除了手反应快慢影响 外，还受冰雪面坡度、硬度以及滑坠者姿势的影响，有时候连最熟练 的制动动作都不能实现制动。冰上的制动是比较困难的，因而在通过 一定坡度的冰坡是，应架设固定路线绳或交替保护，一般不结组。但 是如果出现滑坠，不要放弃!尽可能做一些合理的定做来减缓速度以 增大生还的可能!
我们建议在进行冰雪坡行走时以自我制动式抓握冰镐，这样在出 现危险时，可以很快做出制动。攀登者滑坠的姿势可能有四种:头上 脚下面朝雪面、头上脚下背朝雪面、头下脚上面朝雪面、头下脚上背 朝雪面。
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1.5.1 头上脚下面朝雪面
这是理想的制动姿势，只须一手以自我制动式稳住冰镐镐头，套 冰镐腕套的手抓住镐把，镐尖利用身体的重量用力压入冰雪中，冰镐 铲头靠近肩窝处(镐头超出肩部)，双腿打直打开，膝盖顶住冰雪面， 直到停止，制动过程中双脚翘起防止插入雪面造成翻滚。对于其他姿 势，原则上均需将身体调整成头上脚下面朝冰雪面的姿势。
1.5.2 头上脚下背朝冰雪面的姿势:
(1) 一手紧握冰镐镐头，拇指扣在镐铲下方，其余四指放在镐尖 上:另一手握在镐把处，冰镐斜放胸前。
(2) 双手大臂夹紧，紧靠身体两侧，将镐头置于肩窝处，握镐把 的手置于腰部，双腿微张，翘起离开雪面。
(3) 扭腰，朝握镐手的方向翻身，将镐尖扎入雪中。
(4) 抓镐把手用力提起，将全身的重量集中在肩部、胸部和膝关 节处。
(5) 两脚挺直，分开，脚尖翘起离开雪面，紧握冰镐，直到滑动 停止为止。
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(6) 停止后，将冰抓踢人雪中，冰镐支撑站起，开始攀登。
若制动不成功，必须继续做制动操作，此时已是头上脚下面朝冰 雪面的姿势，然后再重复头上脚下面朝冰雪面的制动动作，直至制动 成功为止。
1.5.3 头下脚上面对冰面
头上脚下面对冰雪面的情况制动比较困难，你必须将调整到头上 脚下面朝雪面的姿势。如果你正处于此中艰难处境中，不用紧张，将 抓镐头的手前伸，将镐尖用力扎入雪中，并用肩部和胸部用力压住冰 镐，以镐尖作为身体旋转的轴心，努力摆动双腿，膝关节弯曲，双脚 抬起，这样更有助于使双腿调整到向下的方向。
高山班冰雪技术教练孙涛
1.5.4 头下脚上背对冰雪面
将冰镐横过身体，将冰镐镐尖用力扎入雪中，努力将你的胸部贴 近冰镐，使身体翻转压住冰镐，变成头下脚上面对冰面的姿势，然后 接下来的制动就是头下脚上面对冰面的制动了。
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松雪时的滑坠制动
在松雪上，冰镐难以作为一个有力的支撑点，所以上面的制动技 术也许并不实用，这是要求将手脚尽可能的打开，利用肘部、膝部压 入雪中制动。 其实，要想以头下脚上背对冰雪面的姿势制动住的是几乎不可能的， 我们要做的便是努力提高自己的冰坡行走技术，避免滑坠风险的发 生。
1.6 保护站设置技术 1.6.1 保护站设置原则
保护点的设置需要遵循三大原则:独立、均衡、备份。
独立:指每个保护点的设置要相对独立，能够单独受力。简单说， 就是每个保护点不在同一个位置(同一根杆子或物体)，否则此保护 点出了问题，另一个保护点也会失效。
均衡:指保护系统受力后，每个点都应保持受力状态，这样才能 平均分配总重力。所以，在选择保护点时要考虑每个点的位置以及所 携带的扁带数量和长度是否匹配。当保护点设置完成后，如果因扁带 长短不一而受力不均的情况，一定要调节扁带长度来保持受力均衡。
备份:指在保护系统设置完成后，在一处独立的位置再连接一个 保护点。这在自然场地上尤为重要，在登山、攀冰时也要更加注意。
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1.6.2 固定保护点的设置
固定保护点分为天然及人工固定保护点两种。天然固定保护点包 括可供绳索连接的岩柱、树木、雪墩、冰柱等;人工固定保护点包括 各种类型的金属器械，如岩钉、雪锥、冰锥等，这些与绳套和铁锁就 形成了一个固定保护点。这里只针对登山运动讲述使用冰锥在冰上设 置保护点和保护站。
1.6.2.1 对冰况的判断
在设置冰锥以前，有必要了解冰况。冰况主要由其形成的时间、 周围空气的温度及其整体冰面状态决定。在自然界的冰壁中，冰以雪 冰和水冰两种形式存在。
(1)雪冰:由雪构成的冰称为雪冰。雪首先变成粒雪，经过长 时间的演变逐渐成为蓝冰、绿冰 和墨冰。蓝冰和绿冰对攀登最为有 利;墨冰则硬而脆，在打冰锥时很容易出现严重的碎裂，因而操作时 要缓慢小心。
由雪和冰、冰和冰构成的层状三明治冰，及球状透明冰构成的风 化冰也属雪冰。在攀登三明治冰时一定要把保护点放置在安全层中， 风化冰由于表面疏松又无法安放保护点，攀登者一定避免在这种冰壁 上攀登。
(2)水冰:由水或融水在低温下固结的冰称为水冰。水冰是由
水或融水在低温下固结的冰称为水冰。最常见的水冰冰壁是夏季瀑布
变为冬季冰瀑布，属于季节性冰壁，这种冰壁在一天中都有可能发生
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变化，它不象雪冰那样容易判断。水冰只能形成蓝冰和绿冰，在极低 温度下可能形成墨冰，是理想的冰壁攀登场地，特别在零度左右的温 度条件时。
(3)岩表冰和空冰:岩石表面上的薄冰成为岩表冰。攀登这种 冰非常困难且不易设置保护点。冰下面是空洞时称为空冰。空洞是因 为冰层里面的冰融化而致，一般出现在蓝冰和绿冰中。
温度对冰的硬度产生直接的影响，温度越高冰越软，温度越低冰 就越硬。冰太软时呈半融化状态，强度不够无法设置保护点，冰太硬 时易脆易碎，设置保护点相当困难;同时由于冰锥和冰的热容不一样， 冰锥很容易应为周围的冰融化而与并脱离，因而在操作时使用长一点 的冰锥，并经常检查。
1.6.2.2 使用冰锥设置冰上保护点
冰锥是在冰披上行走和冰壁攀登中非常重要的人工固定保护器 械。其内部中空，前端呈十字断面，前半部是带螺纹的钢、铝或钦合 金管，主要用于硬而易碎的冰面。管状冰锥的长度一般有 22cm、17cm、 14cm 和 8cm 几种，其中一种为旋进旋出型，另一种为打进旋出型。 其安置速度快，适合在困难条件下操作。
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在打入冰锥时，首先应观察选择与周围是—整体的的区域打冰 锥，如果是单独的一块冰就容易发生脱落而出现危险;其次应判断冰 层的厚度，如在冰锥可及的厚度内是否有岩石，是否会影响其牢固程 度等，在一可疑区旋进时，动作不要太猛，防止损坏冰维。一般情况 下，天然的凹陷处是很好的选择，由于四周的挤压应力，冰锥造成的
断裂线不容易到达表面。如果把冰锥打在突出处会造成冰面严重碎 裂，使冰锥不牢固甚至完全失效。达到一段的终点时，需要做保护点 给另一攀登者做保护，或者挂上顶绳，这时需要两个保护点。两个冰 锥之间要相隔一定的距离，一般来说相隔距离应大于 70cm，这样才 能减少断裂线从一个冰锥延续到另一个冰锥，影响牢固程度(破碎的
冰面，冰锥间的距离应该更大一些)。 打冰锥的程序根据冰面的状况有所不同，一般分为以下几步: a、清除所选冰壁上的一层软雪和碎冰，露出坚硬、牢固而平整
的冰层。 b、用冰镐的镐尖凿出一个小孔，用于冰锥前齿和螺纹的固定。
凿孔时动作要轻柔，防止冰层碎裂。 c、将冰锥在小孔向里旋，最好以垂直角度入冰。 d、在冰况较软的情况下，用手就可以将冰锥旋进。如果冰况很
硬或冰锥破损，用手无法完成，可利用冰镐的镐尖将冰锥旋进。冰锥 本身就有旋把，使用时更为方便。完成后，用碎冰将冰锥掩盖，以防 止冰锥处冰融化，影响强度。
e、将冰锥旋到底，直到冰锥顶端底环牢固、紧密的接触冰面为
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止。将铁锁或快挂扣在冰锥的的环上，大头朝下，锁口向外;如果遇 到岩石，冰锥无法完全旋入，在判断冰锥牢固可靠的前提下，可用一 个绳套在冰锥靠近冰面的地方绑起来，再扣上铁锁，这样可防止将冰 锥撬出冰层。完成后，用碎冰将冰锥掩盖以防止冰锥处冰融化，影响 强度。
f、冰锥取出后，管心的碎冰一定要清除干净，否则冻上后即无 法使用。如果出现碎冰很难清除，可用硬铁丝捅出碎冰。也可以向里 面哈气使冰融化，或者握住，以手的温度使冰融化。
1.6.2.3 使用冰锥设置保护站
冰锥打好后就是一个保护点。一个冰锥形成的保护点只能用于行 进中的攀登，一旦停下来保护同伴或进行长时间的固定保护，至少加 至 2~3 个保护点并进行合理连接后，才能形成万无一失的保护站(保 护系统)。
两点保护站:设置两点保护站特别简单，通常使用一根长扁带就 可以了。先打入两个位置合适的冰锥(两冰锥之间距离不得小于 20 厘米)，长扁带连入每个冰锥后，中间打一个单结或魔术扣，在将两 把主锁锁门相对扣入即可。
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静力均摊法:a.虚线代表拉力方向将夹角中分，因此确 保两点受力相等;b.拉力方向偏向一侧，因此右侧保护 点受力大于左侧保护点。
在保护站的设置过程中，选择保护点位置的同时还要考虑两个重 要因素，即两点之间的距离和角度。原则上，两个力的角度越小，对 固定点和扁带的拉力也越小。一般要求夹角小于 60°。
三点保护站:需要强调的是，两点保护站仅用于临时保护，如果 要进行是长时间顶绳攀登，一定要再加一个保护点。这样，就出现了 三点的保护站，这也是攀冰中最常用的保护站设立方法。
三点保护站设置方法
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1.6.3 设置保护点的注意事项
A. 设置冰面保护点要具备对冰况的判断能力以及选择好的位置 来放置冰锥的能力。
B. 一个好的冰锥永远是打在结实冰面的平处或凹部。
C. 如果冰非常结实，冰锥的入冰角以低于水平面 15°~20°处最 牢靠。
D. 打完冰锥后，如果条件允许要用力拉拽测试一下。
E. 在拧冰锥的过程中，要时刻体会拧入的感觉。如果突然有松懈 的感觉，下面一定是空的;如果突然感觉有障碍，也许是拧到石 头上了。
F. 冰柱看起来很有趣，但不是打冰锥的好地方。
G. 如果打冰锥的地方不理想，一定要拔出来重新打入。
H. 在打入冰锥前一定要仔细清理表面的浮冰。
I. 打完冰锥后，一定要记得清理冰锥下面的冰，以免妨碍挂锁。 J. 如果条件允许，直接用扁带和主锁连接，强度要比冰锥大得多。 K. 中、长冰锥永远大于短的，尤其在冰况不好的地方或者太阳直 射的地方以及水冰上。
L. 在开始保护或先锋攀登中打第一个冰锥时，通常选用长冰锥以 防冲坠。
M. 如果你已经在一个冰锥上冲坠了，永远不要相信他能承担你的 第二次冲坠，一定要换一处重新打。
N. 经受过大系数冲坠的冰锥和铁锁一定要报废。
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O. 拧冰锥时，一定要让螺纹与冰贴合。
P. 永远不要去碰空心冰，无论打冰锥、挥冰镐还是踢冰爪。
Q. 用冰钩做保护点只是不得已而为之。
R. 直径小、延展性高的绳子很适合攀冰，可以很好地保护攀登者。 S. 在保护系统的设置上永远不要图省事。
T. 冰镐在攀登中可以做辅助保护，但绝不可在保护点独立使用。
第四章 垂直冰壁攀登技术
在登山过程中，有时会遇到坡度陡峭甚至垂直的冰壁，一般情况 下我们会选择绕过这种地形，因为在高海拔地区进行陡峭或垂直冰壁 攀登和运输是很艰难和辛苦的。如果实在无法绕过，则需进行先锋攀 登，修路线绳，以方便后续组员的攀登和运输。高山地形是多种多样 的，作为一个优秀的登山者来说，掌握垂直冰壁攀登技术是非常有必 要的。
一、冰镐冰爪技术 垂直冰壁攀登中需要直接对抗个体的重力，而对于一个攀登者来
说，手臂的力量、耐力相对于腿部来说要差很多，因而在攀登中尽量 使用腿部的力量，可以爬得更高更难更省力。
1.冰爪技术
前齿踢冰技术:
动作:由于冰爪的设计原理，踢冰时需要抬起脚，脚尖尽力上勾， 把冰爪的前齿垂直踢进冰里，踢冰的力度取决于冰的硬度与冰爪的锋 59
利程度。用力太小，前齿入冰深度不够;用力太大，容易破坏冰层， 无法承力，且易对脚趾产生过大压力。注意前齿要垂直入冰，避免脚 跟过高或者过低的情况，入冰后脚不要晃动。
常见错误:
(1) 冰爪踢不进冰里或弹出来。 原因:用力过猛;脚尖没有上勾，冰爪不是垂直入冰。
(2) 踢进冰后，冰爪容易滑出来。 原因:脚后跟太高，像杠杆一样把前齿从冰里撬出来;脚后跟太
低时也会出现这种情况。当冰爪入冰后，双脚就不要再晃动，主要靠 脚踝稳定。
(3) 对冰爪的承力没有信心。 纠正:在较缓的冰坡上练习无镐、单镐攀爬。 注:前齿技术除了那个前齿外，也用到了第一对直立齿，四齿形
成可以支撑的平面，因在踢入时应该将脚跟放低放平，(普遍情况是 脚跟过高，入冰时未沿前齿延伸方向，比较困难;而且直立齿离开冰 面，双齿支撑不稳定，而且容易破坏支撑部位的冰层;小腿肌肉也容 易疲劳，通常应该是钩脚尖踢冰动作)。可以在冰壁下反复练习体会 这种踢冰支撑动作。
2. 冰镐技术 根据不同的冰况和地形可以选择不同的冰镐:如在坚硬的冰上可
以考虑选择管状冰镐;在混合路线攀登中，必须选择 T 型镐等。无论 使用何种冰镐，在攀登中要求一次打稳，反复挥镐会无端的消耗体力，
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甚至无法抓握冰镐而导致登山失败。在挥动冰镐时，抓握太紧的话， 在入冰时冰镐柄的震动会造成虎口处肌肉痉挛，导致抓握力衰竭，同 时，也影响冰镐入冰时的稳定，因而在入冰时无需抓握太紧;挥动时 以大臂带动小臂自然挥出，镐尖接触冰面时有一个抖手腕的动作;根 据声音、感觉判断打稳后，以腕带来支撑，放松手掌手臂。取冰镐时， 一般上下摇动冰镐，然后向上、向外拉冰镐，即可很容易取出;如果 打入太深或者冰塑性很强，无法取出，将冰镐敲松。切忌左右摇动冰 镐，否则容易折断镐尖(管状镐尖的冰镐则必须左右摇晃冰镐取出， 如上下摇动，则容易折断)。
在上攀以前先在下面挥几镐感觉一下冰的状态，来决定挥动的力 度。在攀冰时尽量打在冰面凹陷处，由于四周的挤压凹陷处冰不易破 碎，在坚冰情况下尤其要注意这一点。优秀的攀登者在攀登时，打镐 的动作很轻巧，无需大力挥动，只是在上脚时，手臂稳定，不左右摇 晃冰镐而导致脱出，这样可以节省很多体力，一般情况下，人们喜欢 大力的挥镐，这样容易破坏冰面，而且挥动和取出将消耗大量的体力， 事实上，轻巧而稳定的挥镐甚至挂在冰缝、冰洞或前人攀登的小洞中 就足以支撑体重了。
挥镐基本动作要领 (1) 抓握冰镐
1手尽量靠近冰镐的止脱处，这样既能有效地防止冰镐从手中脱 落，在挥镐时又能将冰镐打在更高的位置，从而减少了挥镐的次数， 提高了攀爬效率;
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2抓握冰镐时既要牢固，同时又要放松。我们在抓握冰镐的时候 手部几乎是一直处于放松状态，只有我们在挥镐入冰的那一瞬间手是 握紧冰镐的;
3握镐时手指像是握拳头一样，切忌将大拇指单独摁在镐柄上。 (2) 选择入冰点
看著入镐点。入冰点位于头上方沙滩排球面积大小的区域，跟重 心在一条垂直线上或者稍微偏向挥镐手一侧。寻找别人打过的区域， 凹陷的地方，这些地方挥镐更不容易破坏冰层。
(3) 挥镐和抖腕
眼睛看准标记好的入冰点，挥镐前最好先用冰镐比划一下，像扔 飞镖一样把手抬起，肘关节稍高于肩部，在手臂伸直的那一刻抖动手 腕。手腕的抖动使镐尖以正确的角度接触冰壁，提高成功入冰的几率。 有效挥镐的一个关键因素是保持肩膀、肘部、腕部和冰镐成一条直线。 (4) 测试入冰状况
冰镐接触冰壁的瞬间，我们将会获得声音、视觉和本体感觉的反 馈，可以评估入冰的好坏。完美的入冰，冰镐进入冰壁时会发出悦耳 的「嗖」的声音，也能看到(以及感觉到)镐柄抖动(就像箭入靶子 一样)，并且颤抖会顺著镐柄逐渐消失。
如果入冰不好，取出冰镐(上下晃动冰镐，而不是左右摇晃，以 防扭断镐尖)，重复以上过程。一般当我们第 3 次挥镐入冰还不理想 时应停止立即挥镐，将挥镐手稍微放松一下再继续挥镐。
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(5) 评估入冰状况
用力下拉测试冰镐的入冰，测试时要提防冰镐可能会脱出来
攀登技术 (1) 上攀
在攀登时，两脚分开比肩宽，有利于支撑和平衡。为节省体力， 双镐尽量打高，高度以不出现脚跟被迫提高为准。冰镐打入位置为身 体前上方，双镐不要分的太开，这样在两脚一手固定向上打镐时，实 现三点一个锐角三角形的稳定平衡。上升时按照三点固定，移动另一 点(如双镐一爪固定移动另一脚，或双爪一镐固定移动另一镐)。 攀登动作:
两镐两步——基本的攀冰动作 1.打镐:
(1)三个九十度，即大臂与身体，小臂与大臂，小臂与冰镐。大臂 控制，小臂挥镐(综合考虑人的运力机构，运用小臂及惯性力足以攀 登，而无需大臂的运力)，带动冰镐入冰，入冰瞬间手放松，用冰镐 托托住手进而控制身体。 (2)打镐位置:以两镐距离等于肩宽为宜，两镐尽量水平。或者运用 上下镐(稳定性可能会降低，会增加攀爬速度)，均衡受力，两镐应 打在双腿的正中间上方。
2.踢冰: (1)以倾向于内八的方式踢冰。
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(2)两腿踢后以水平为宜，选择适当位置两步两镐或两镐三步(提 高动作，从水平到水平，膝膝平)或者一镐两步。 (3)较陡类型的冰柱及冰包，用内八扣住攀登。
3.整体动作: (1)蹲时手打直，脚锁住，不能使冰镐移动，保持最好的受力方向， 头可观察脚的下一步动作。 (2)起时两腿打直，臀部紧贴冰壁，头可观察冰镐的下一步动作。 (3)两镐两步——基本的攀冰动作:把两镐打到头上方相同的高度， 距离与肩同宽。双脚踢进冰里，双腿分开，比肩稍宽，膝盖微曲，腰 部前顶，上身稍微离开冰面。这样体重主要由下肢承担，冰镐的主要 用来保持平衡，防止身体向外倾倒。
攀冰动作: 从基本姿势开始，重心下移，臀部离开冰壁，为抬脚踢冰留出空
间。手臂伸直，不要弯曲锁定。眼睛观察踢冰的位置。踢动三小步， 第一步应踢在身体重心处，这样利于保持平衡，三步后差不多是脸部 到达冰镐的高度。一只脚踢冰时，应将重心先转移到另一只脚上，同 时臀部离开冰壁把重心转移到支撑脚上。重心连续的左右移动，可以 形成流畅的节奏，移动效率也会提高。以基本姿势结束一轮动作，臀 部顶近冰壁。
基本姿势: 把两镐打到头上方相同的高度，距离与肩同宽。双脚踢进冰里，
双腿分开，比肩稍宽，膝盖微曲，腰部前顶，上身稍微离开冰面。这
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样体重主要由下肢承担，冰镐的主要用来保持平衡，防止身体向外倾 倒。
常见错误:
1难以抬脚
原因:上身离冰壁不够远，没有抬脚的空间。 2难以挥镐，或挥镐很费劲
原因:胸部和肩膀离冰壁太近，因此只能用手腕发力;冰镐的挥 动不充分，动能太小。
3踢冰时屁股猛摆
原因:重心没有落在支撑脚上，当体重还在一只脚上时，试图用 那只脚去踢冰。
两镐离得太近或太远，难以控制平衡，需要靠冰镐承受很大的体 重。
两脚离得太近，容易失去平衡或两只冰爪相互打架;两脚离得太 远，很难把体重移到支撑脚上。
第一步踢得太高或离身体的中心太远，动作就会显得生硬，不流 畅，上肢发力很多。
拔镐时，一只镐松动的情况下，试图去拔另一只镐，这样很可能 把两只镐都拔出来。应该只拔感觉较不牢固的那只镐。
一镐两步——高效的攀冰动作
与两镐两步式攀冰动作相比，一镐两步式更安全、更省力、效率
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更高。 其优势在于:
1) 使用一镐两步动作时，两只镐不在同一高度，可以减少对入冰 点的破坏，避免打镐的整块冰脱落，造成攀登者脱落。
2) 攀冰的疲劳主要来自挥镐、拔镐，一镐两步式的动作可以减少 约一半的挥镐、拔镐次数。
3)
三角形姿势:三角形姿势是高效攀冰技巧的核心。攀爬者的两只脚与 高镐出 的手应呈一个等腰三角形。它是攀爬者挥镐、踢冰这一套完 整动作的起点和终点。攀爬者的身体重心要处于或接近三角形的中 心，以防在陡峭冰壁上出现身体「开门」的情况。
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综合动作图解:
1 起始动作:双脚分开大约与肩同宽，膝盖稍微弯曲。腰部稍
微顶向冰壁(屁股稍往里撅)，直到感觉到体重平均分布在双脚上。
2 冰镐打进头上方的冰里(入冰点位于头上方沙滩排球面积大
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小的区域，跟重心在一条垂直线上或者稍微偏向挥镐手一侧)，两只 镐上下错列分布。
在陡峭的冰壁上挥镐时，把上半身微向后仰，稍微把臀部向冰壁 旋转(向挥镐手侧旋转)，会使挥镐更有效。
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3向上移脚，高处的手臂(右手臂)伸直，身体下蹲，这样下沉臀 部可以高效地转移体重。先上左脚，左脚尽可能的先踢在中间，再上 右脚，右脚稍往右踢一点，然后再将左脚稍移向左边。肩膀跟低处镐 的镐尖齐平。
踢冰时，看著自己的冰爪，然后移动前齿看著入冰的地方。此时 身体的重量是由手臂承受，因此要快速向上移动脚，以减小手臂负担。 注意稍微放低脚后跟，以把重量压在冰爪的前齿上。
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4双脚发力站起来，此时两只脚的距离大致与肩同宽且跟左手呈 一个等腰三角形。腰部稍微顶向岩壁，直到感觉到体重平均分布在双 脚上，膝盖稍微弯曲。
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5拔出低处镐，挥入头上方的冰里，入冰区域沙滩排球的面积大 小，重复以上动作。
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连贯动作示意图
踢冰时，我们并不需要很大的力，不必全将前齿踢进冰壁，只要 保持前齿的牢固入冰，且能使第二排齿抵住冰面，我们就能平稳的站 起来。站起来时应让脚掌受力，脚趾放松，脚部尽量不动，千万不要 有翘脚尖或踮脚尖的冲动。
攀爬过程中，当冰镐还嵌在冰壁上时，镐尾始终不能离开冰壁， 这样能有效的防止冰镐从冰壁中脱出。
有时镐打得太高或脚踢得太高均不利于攀爬，得根据实际情况而 定。
攀冰时的凸起过度:先在凸起下二三十厘米处打镐，站稳之后再 在凸起上的平台打镐，尽量不在凸起上或凸起边沿打镐，忌打平行镐。 (2) 平移
在冰壁攀登中，如遇到冰洞或其他情况需要进行平移，这时的冰 镐冰爪技术与前面的一样，只是尽量减少脚跟和冰镐的晃动，防止冰 爪冰镐脱出失去平衡。你也可以通过双腿的交叉来实现脚的移动。 (3) 薄冰和冰柱的攀登
对于攀登中遇到的薄冰地形，攀登中一定要小心。大力的挥镐踢
冰爪只会损坏你的装备，同时破坏冰层。在攀爬时，可以轻轻敲击小
坑，然后用冰镐往上攀，冰爪利用身体的重量进入冰中，绝对要求身
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体的稳定。对于冰柱和冰挂，同样的大力打击可能引起整个冰柱、冰 挂的断裂而出现危险，因而也要求动作轻巧而稳定。
上面已经介绍了垂直冰壁的基本的攀登技术，下面我们总结出一 些经验，可以让我们爬的更有效率而完美。
使用自然的、流畅的、类似于攀岩动作攀登。
始终保持放松。
使你的挥镐和踢冰动作一次成功。 在使冰镐冰爪良好入冰的状况下，尽可能的减小踢冰和挥镐的幅
度，节省体力。 减少两冰镐在同一高度的机会，减少整个路线的打镐次数。 在可能地形下，尽可能的使用冰镐去挂冰缝、冰洞等。 在出现麻烦时，检查你的冰镐、冰爪、冰锥的打入是否稳固，使
你可以放心的移动。 学会观察冰况和地形，找到打镐踢冰以及打冰锥的最省力、最佳
部位和姿势。
尽可能让手臂保持伸直。 不要死抓冰镐，尽可能多的使用腕带或止脱悬挂。 针对不同角度的冰壁和冰况选择合适的装备。 在往上打镐时，将你的臀部顶向冰壁，即贴近冰壁。 在攀爬时，找到省力的节奏。
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下面是新手攀爬时容易犯的错误:
攀登时不带安全帽; 在气温高的危险软冰上攀登、打冰锥; 冰锥打的不合格;
在经验不足的情况下先锋攀登; 在攀登者正下方保护，攀登者脱落可能是保护者受伤; 两冰爪踢入距离太近，两冰镐距离太小;
脚跟太高;
反复无谓的踢冰;
踢冰完成后无谓的上下左右晃动脚跟; 不用止脱腕带悬挂体重; 因为害怕、紧张、犹豫、惊慌、过分紧握冰镐; 过多的使用手臂的力量拉起身体; 经常性的手臂弯曲，快速疲劳; 在直壁上，脸离冰镐贴得太近，万一脱落，可能弄伤头部; 用冰镐和冰爪去打击冰锥附近的冰，破坏冰壁的稳定。
攀登过程 1.攀登前，应充分进行热身，正确穿戴装备(头盔、安全带、高山
靴、冰爪及冰镐等)，合理装束(取下饰物、手机等随身物品，长头 发盘进头盔里)，任何时候只要去冰壁之下必须戴上头盔，在穿戴装 备的时候应先对装备进行调试。
2.攀登中，攀爬者必须与保护员相互检查确认，以口令沟通(不能
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说「收绳」和「松绳」，会引起听力误判，要说「收紧绳」和「给点 绳」)才能攀爬。攀爬中，利用冰爪前齿与冰壁的相互作用力提供向 上的动力，多用腿去发力，手臂尽量伸直，重心尽可能贴近冰壁，不 能抓身前的绳子，保持绳子在两手之间等。
3.下降时，双腿抬起轻蹬冰壁，重心下落，使身体与冰壁保持一定 距离，用手保持身体平衡并且保护自己不撞向冰壁。
4.落地后，尽快离开冰壁下面，并在安全地方休息，放松手臂。
二、先锋攀技术
学会垂直冰壁的冰镐冰爪技术只是基础和开始。在先锋攀登中， 在攀登的通知要求合理而安全设置保护点，安全的保护，熟练的绳索 操作以及处理突发事件的能力。上述情况中任一环节出现问题，都会 导致很大的危险，因而不能冒进，在掌握熟练的冰镐冰爪技术后，通 过在安全和平缓地形上反复练习先锋攀登，达到熟练的程度，然后尝 试在垂直冰壁上的先锋攀登。
我们要求:在经验不足的情况，绝对禁止陡峭地形的先锋攀登。 1、先锋攀原则
1) 先锋不冲坠;
2) 保护点牢固;
3) 保护好自己的保护员。
2、冰锥的使用与设置
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在《保护点设置》一章中我们已经详细的描述了冰上保护点设 置特别是冰锥的打法，在先锋攀登中，熟练地打冰锥显得尤其重要 了。在先锋攀登以前，应整理需要使用的冰锥，将长短不同的冰锥 分开挂在不同的铁锁内，保持冰锥最好的状态(如锋利尖锐，冰锥 中无碎冰等)。在攀登时，避免把冰锥打在冰柱上或冰的棱角上。 在打冰锥时自己所处位置最好能有立足点，冰锥的位置相对身体不 应太高也不应太低，合适用力位置最佳，高度在腰部左右最好。
在垂直冰壁上，如果温度较高，质量不是很好的情况下，冰锥 打的方向应向上倾斜，与水平面呈 10°左右;如果冰质塑性很好， 温度较低，则冰锥角度一般选取垂直于冰壁或者稍向下倾斜(0-10)。 选好角度后把安置冰锥地方的腐冰和软冰清除掉，硬冰露出后再旋 入冰锥。要注意冰面上须留有足够的空间可供冰锥卡环旋转自如， 以便于打入和拆卸冰锥。如果冰锥不能全部旋入冰面，绳套要尽量 贴近冰面套在冰锥上，以减少力矩而使冰锥达到最大承受力。当旋 进或锤进冰锥时，如发现冰内硬度有变化，可能遇到了空洞，应取 出来换一处重新打入;如发现阻力难以旋入应马上停止，检查是否 遇到岩石，若再用力会损坏冰锥尖部，特别是由铝制成的冰锥。如 果旋入的冰锥长度已够安全使用，即可在冰锥与冰面交界处套一个 绳套(至少要所有的螺纹全部进入)。要尽量避免在融化的冰壁上 打冰锥，因受热融化的冰其承受力及强度锐减。对于顶绳攀登，需 要长时间使用的冰锥，则必须对冰锥用冰雪进行覆盖防止融化而导 致危险。
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保护点的设置应考虑冰面质量、合适的站立位置以及装备的合 理分配，要做到心中有数。在垂直冰壁上安置冰锥是一项困难的工 作，也是攀冰者必须掌握的技术。一般保护点之间的距离不能超过 6 米，否则与无保护攀登无异;第一把锥与地面间距应在 3~5 米之 间，第一、第二把冰锥的距离要小于第一个冰锥与地面或保护者之 间的距离的 2/3，以防止在设置第二个冰锥出现意外脱落，而直接 坠落地面或伤害保护者。攀登者在冰壁上安置冰锥有两种方法:
(1)一只冰镐先劈入冰面，手握镐把，脚下踩牢，身体拉直。另一 只手用冰镐凿出一个小洞放进冰锥，旋入冰锥。
(2) 两只冰镐劈入冰面与安全带连接，两手安放冰锥(一般来说这 种情况容易出现脱落的危险，不提倡)
绳索技术
先锋攀登的绳索操作是一个复杂的系统，所有操作都应遵循更安 全、更快捷的原则。首先要强调的是要保护我们的装备，使用动力绳 做先锋攀登，绳子、扁带等在使用前要检查，不要用冰爪踩绳子和其 他装备，不要将绳子放在有水的冰面上，不要使用破皮的绳子，不要 随意的摔碰铁锁等等。
扣锁的方向:先锋攀登中一般会使用快挂或扁带固定在冰锥等
固定点上，先锋者需要将绳子扣进快挂，扣入时，必须将靠近身体
的绳子保持在铁锁的上方，如果扣反，在脱落时绳子容易从铁锁中
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脱出，造成危险。铁索开口不同方向情况下的扣锁必须熟练，特别 是在戴手套是情况下，越熟练则越节省体力。
先锋攀登的步骤:
单段:(1)先检查装备。快挂、冰锥是否足够;绳子是否安全;冰锥 按不同长短分开放，保持最容易取的状态;带一些绳套、扁带和铁锁， 在特殊地形代替快挂;冰镐是否合适;是否戴头盔;是否需要带岩钉 (冰岩混合路线使用);安全带穿戴是否合适。
(2)组员 A 做先锋，组员 B 做保护，将绳子的两头用八字结固定在 A 和 B 的安全带上。在危险的情况下，如易滑坠地形，B 应在冰上做自 我保护点保护，同时观察路线;B 整理好绳子，用 ATC 对先锋者做好 保护。
(3)A 示意可以进行攀登，B 同意的情况下，则攀登开始，第一个冰锥 的高度尽量不要超过 5 米(在 3~5m 之间)。
(4)B 不要站在 A 的正下方，防止 A 的脱落或者冰块的下落砸到保护 者，保护时不要太紧，防止影响先锋攀登。
(5)在合适的地方打入第一个冰锥，将绳子以正确的方法扣入快挂， 继续攀登。第二个冰锥与第一个冰锥的距离不要大于第一个冰锥和地 面距离的 2/3，以上相邻两个冰锥的距离不要超过 6 米。
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(6)一段的距离不要超过绳子的一半(为了下降时收绳)，B 应该给 A 以提醒。
(7)A 找一处容易落脚的地方作为第一段的终点，打入一个冰锥，挂 上主锁，将绳子扣入主锁，马上打一个双套结，示意保护者自己已经 安全(一般的口号为「安全」)
(8)建站挂绳。
多段:接上述八个步骤
(9) A 在身体的右侧在打一个冰锥，连接两个冰锥，形成一个稳 固均衡的上方保护点，将绳子扣人铁锁，打双套结，解除第一个双 套结，调整绳子的长度，使身体从一个冰锥转移到更安全的保护点 上，通知下面的 B 解除保护，在保护点的一个冰锥中扣入快挂，将 绳子扣入快挂中，有条理的收起绳子直至收紧，然后用安全带上的 八字环做保护器给 B 做保护。不要将八字环直接扣入保护点的铁锁 中进行保护。
(10) B 一边攀爬一边卸除冰锥，直至他到达第一段的终点。A 马上 帮 B 将主绳再铁索中打一个双套结。
(11) 交换装备，并整理装备，将冰锥中的冰除去。
(12) A 给 B 继续做好保护，B 解除保护双套结，继续向上攀登，如 此重复进行。
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先锋攀登的下降:
当攀登到顶时，可以从冰壁顶上饶下来。如果无法实现，则可 以找一些天然固定点进行下降，如树桩、冰柱，或者在冰上做人工 固定点下降，下降时，注意不要动作太大，破坏保护点强度。如一 次无法到底，先做好自我保护，然后继续做保护点下降，记住，安 全是第一位。
建站
(1) 原则
独立、均衡、富余、备份 独立:保护站通常有两点保护站、三点保护站，每一个保护点之间应 单独受力，不影响其它保护点的强度，这要求保护点间的距离大于 40cm。 均衡:保护点之间受力均衡，这涉及到冰锥之间角度的问题:从受力 的角度来看夹角越小每个保护点承受的力越小，所以如果只有两个保 护点，最好就是一上一下，这样两点各承担 50%的力。而冰上保护站 通常用三个保护点，这样如果还是上下成一条直线的话，距离会分得 很开，打锥建站的时候会很没效率。所以通常三颗冰锥打成一个三角 形，同时建站的长绳会比较长，保证角度比较小。 富余:保护点的受力不应接近或超过其强度，这样可以承受一定的冲 坠而不至于突然失效。
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备份:保护站在其中一个保护点失效后依然可以依靠其余的保护点维 持强度。
动态均衡保护站(Magic X):当受力方向发生改变时，动态均衡保 护站会保持每个独立的保护点上所承受的重量都相等。在下降过程 中，如果路线会向左或向右发生改变就会用到这样的保护站。动态均 衡保护站只有在必须的情况下才会使用，因为如果任何一个保护点失 效，那么保护站上的扁带就会发生延伸，冲击其他保护点，甚至导致 整个保护站的失效。
(2)站的选择:
1优先选择冰面的凹陷处。
2优先选择坡度较陡且光滑的冰面。 3优先选择不同冰面，使冰受力不集中在一块冰面，而由多块冰
面承担。 (3)冰锥的入冰:
1研究表明，冰面的最佳承受能力应是冰锥与之夹角在 75 度左 右，但是此法会使冰锥一部分未打入冰(杠杆)，可能由于天气的影 响或者工作量过大(热涨冷缩)，导致冰锥孔地方冰融化使保护站失 效，故应略向上入冰，即 95 到 100 度左右入冰。
2当冰层较薄时，冰锥头部与冰面距离大于 2 厘米时，换更短的 冰锥，当距离小于 2 厘米时，用扁带挂在露出的这部分上。
3最新的研究表明，一个站仅由两根冰锥做为站基足够适用短时 间的攀登，足够安全;对于长时间的 top-rope，则需三个及以上会
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更好，安全性会更高。 (4)对于两锥类的站
1两锥不能打在同一水平线上，应间隔 40 公分左右，斜向建站 (一锥发生松脱或断掉时，对另一锥的冲击不大)
2均衡受力后拉紧扁带打单结，两个受力点与结点间夹角应小于 45 度，越小越好。
3冰锥处的锁受力端(与锁门相异)朝向两冰锥中间，结点出的 锁两锁门相异(以免发生锁门松脱)，所有的锁大头(工作端)朝下。
4第一颗冰锥打好后，应立即自保(测试强度)，待站建好后， 挂好绳后解除自保，下降。
(5)对于三锥类的站:
1 先打入第一根长冰锥，挂上一把主锁，将一把快挂的一端挂 入主锁内，再将主绳打个双套结挂入快挂的另一端(或直接将一把快 挂的一端挂在冰锥上，再将主绳打个双套结挂入快挂的另一端)，把 自己固定，此时下方保护人员便可松开绳子休息。 注意:尽量将快挂到自身安全带之间的绳子收短，以保证自己更好的 贴近冰壁，便于后面的操作;主锁的大头朝下，锁门朝外(所谓的锁 门朝外也就是绳子的活动端应远离锁门)!
2 将剩下的两根冰锥打好，分别挂上两把主锁，再将扁带穿好;
3 最后在穿好的扁带上挂上两把主锁，锁门相对，再将绳子的 另一端穿过两把主锁，这样一个站便建好了。在扣上最后的两把锁之 前一定要将各边扁带都收紧了，以保证各边扁带受力大致相同。方法
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是用手指代替最后的那两把锁，朝重力方向用力下拉看各边扁带是否 都绷直了，如果出现扁带有富余则可用缠绕或打单结的方法收短扁 带。
(6) 冰锥
1 长度:一般≧16cm;
2 数量:一般用 3 根冰锥(冰况好的话也可用两根);
3 距离:每两根冰锥之间的距离≧20cm，且 3 根冰锥最好不要
打在同一水平直线上;
4 角度:每根冰锥与冰壁最好呈 10~15°;
5 注意事项:冰锥应全部旋进冰壁，挂环朝下;如果冰壁较薄，
长冰锥无法全部旋进时可用一根较短的冰锥代替，当没有短冰锥时可 将长冰锥的前一部分(整根冰锥长度的一半以上)拧入冰壁，然后在 锥杆贴冰面的部位，用绳套或扁带固定，最后再用铁锁将主绳与绳套 或编带链接即可。
(7) 扁带
一根 150cm 扁带;一根 120cm 扁带+一根 60cm 扁带;或一根 5m
长绳。
(8) 锁具
5 把主锁，一个快挂。 (9) 具体步骤
1 先打入第一根长冰锥，挂上一把主锁，将一把快挂的一端挂 入主锁内，再将主绳打个双套结挂入快挂的另一端(或直接将一把快 83
挂的一端挂在冰锥上，再将主绳打个双套结挂入快挂的另一端)，把 自己固定，此时下方保护人员便可解除保护。
注意:尽量将快挂到自身安全带之间的绳子收短，以保证自己更 好的贴近冰壁，便于后面的操作;主锁的大头朝下，锁门朝外(所谓 的锁门朝外也就是绳子的活动端应远离锁门)!
2 将剩下的两根冰锥打好，分别挂上两把主锁，再将扁带穿好;
3 最后在穿好的扁带上挂上两把主锁，锁门相对，再将绳子的 另一端穿过两把主锁，这样一个站便建好了。
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Majic X 在扣上最后的两把锁之前一定要将各边编带都收紧了，以保证各边
编带受力大致相同。方法是用手指代替最后的那两把锁，朝重力方向 用力下拉看各边编带是否都绷直了，如果出现编带有富余则可用缠绕 或打单结的方法收短编带。
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缠绕
注意!打出的 这个环也要扣 进锁里
4 叫下方保护人员将绳子收紧，将双套结从快挂中解开，取下 快挂(或将双套结从快挂中解开，再将快挂从挂在冰锥上的主锁上取 下)便可下降了。
5 注:与岩石没有连接的冰壁强度较低，建站冰锥不能打在这
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种冰壁上。打冰洞时也最好不要打在这种地方。
注意事项: 打冰锥之前，首先使身体保持一个舒适的状态，最好找一个小平
台或者可以站稳脚的地方，将镐打高，手臂伸直，脚下踩稳，腾出一 只手操作，在腰部最适合发力的位置打入冰锥，总之，不要使自己处 于一个难受的姿势。
打冰锥的地点最好选择冰况较完整、冰面凹陷的部位，首先将冰 面表层的软雪及碎冰除去，然后用力抵住冰锥左右旋转几下，使冰锥 在冰面上钻开一个小孔，再用力旋入冰锥，当螺纹与冰紧密咬合后， 使用冰锥摇把快速旋入整个冰锥，旋入后，将冰锥的挂环朝向受力方 向。
练习在不同情况下的操作打锥，因为在冰壁上不能保证在自己腰 部的冰况质量良好，所以多加练习在头顶上方、身体远处、使用非惯 用手打锥。
如果冰锥不能完全旋入，应考虑换一个地方打锥，不建议使用绳 套连接没有完全旋入冰面的冰锥，这样反而会降低冰锥的强度。
关于冰锥与冰面角度的问题，当向下倾斜 15°时冰锥的强度最 大，但由于冰锥和冰的比热容不同，在温度升高时，会导致冰锥螺纹 附近的冰融化使冰锥失效，而采用向上 10~15°左右的角度旋入冰面 的冰锥，当温度升高，冰锥螺纹和冰的咬合减弱时还可利用杠杆效应 维持强度。
所以，在先锋攀登时，保护点的设置时间短，需要的强度大，应
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将冰锥以向下倾斜 10~15°的角度旋入冰锥，在建立保护站时，需要 长时间使用冰锥，同时也需要维持冰锥的强度，应将冰锥以向上 10~15°的角度旋入冰锥。
安全:(1)攀登者在攀爬过程中，有落冰时一定要大喊「冰」， 让下面的人做好预防。(2)下面的人听见「冰」的声音，立马耸肩 缩脖子，切记一定不要低头，以免被落冰砸中脊椎(脊椎被砸中不可 修复)，同时保护者也要喊「冰」，让周围没听到的人尽快做好预防。 拆站
1冰洞是收绳时及冰锥不够时用的保护方法，冰洞一般打在站 (某一冰锥)的下方，以 45 度倾斜入冰为宜。
2据最新研究表明，冰洞打在竖直方向时强度最高，短时间攀登 冰洞打在水平方向也足够使用，冰洞间距以 20 厘米,与冰锥相聚一个 快挂距离为宜。
3冰洞绳穿入冰洞时需借助冰洞钩，绳穿完后打一个单结，使在 不影响工作时绳的周长较小，把结转到一边洞口，以免结影响工作， 将主绳穿过绳环，继而工作。
4冰洞绳在发挥作用后，一般会留在保护站(没法取)。 (1) 装备
≧16cm 长的冰锥一根;快挂一把;辅绳两根(一根做成绳套);冰 洞勾一把，主锁两把，保护器一个。
(2) 具体步骤
1 攀爬到保护站时，将一把快挂的一端挂入其中一个冰锥上的
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主锁内，再将连接自己这端的绳子打个双套结扣入快挂的另一端，把 自己固定，此时下方保护人员便可解除保护; 注意:尽量将快挂到自身安全带之间的绳子收短，以保证自己更好的 贴近冰壁，便于后面的操作!
2 用带上来的那根冰锥在连接自己的那根冰锥的上方(也可平 齐，但尽可能的不要在下面)打好冰洞，然后将没有做成绳套的那根 辅绳穿过冰洞，两个绳尾打上结连成绳套;
3 将保护器与主锁连接好并挂在安全带的保护环上，再将另一 端绳子从冰洞上的绳套的左边穿从右边过(右撇子)，抽动绳子，直 到穿过绳套的非绳端的那两股绳子的总长度能达到冰壁下面，必须打 绳尾结。最后再将离自己最远的那两股绳子(如下图的第三、四股) 穿过保护器，注意制动端是否穿反;
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冰洞上的绳 套
第一股
第 二 股
第 四 股
第 三 股
绳端
4 以保护器为参照点，在制动端用第二根辅绳打上抓结，并用 主锁扣在安全带的腿环上; 注意:抓结留出的绳子尽量要短，且抓结尽量往上移到保护器处!
以上步骤做完后我们便有了双重保护:快挂上的双套结、制动端
非绳端
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上的抓结。接下来我们便可放心的进行一下的操作了。
5 先将扁带上的两把主锁解下，再解扁带，然后是没有保护自
己的那两根冰锥，最后才是保护我们自己的那根冰锥。在拆最后一根 冰锥时，应先将快挂上的双套结解开，再后就是别忘了把之前保护自 己攀爬上去的连在攀登环上的绳结解了;
6 右手握住抓结，慢慢下降。
打冰洞时的注意事项:
使用 19cm 以上的冰锥制作冰洞，当冰锥打入的角度呈 60°时冰
洞包裹的体积最大，强度也最大。 打冰洞时，先将冰锥用力在冰面上左右旋转几下使冰锥在冰面上
钻开一个小孔，然后以大约 45。~60°的角度旋入冰锥后旋出，除去冰 锥内部的碎冰，用冰锥衡量另一个旋入点的距离，以 10~20cm 为宜(注 意两点距离不要超过一个冰锥的长度，否则以任何角度都无法打通冰 洞)，选好位置后打入冰锥，注意观察角度，从另一冰锥孔观察冰洞 是否打通。
冰洞打通后，穿入辅绳(辅绳直径应大于 6mm，保证足够的强度)， 用冰洞钩将辅绳钩出，并左右抽拉，使冰洞内部光滑不磨绳，使用单 结或双渔人结连接绳子后，测试冰洞的强度，确认牢固后即可使用。
打冰洞时，先打非惯用手侧冰锥，再打惯用手侧冰锥，因为惯用 手对冰锥角度的把控更好一些，这样可以提高打冰洞的成功率。 关于冲坠系数:
冲坠系数就是以掉落的距离除以绳子在这次冲坠中的有效长度。
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原则上，冲坠系数越小，就越安全。比如说，一位攀登者在 10 米的 高度设置了一个保护点，这时他突然脱落发生了 2 米的冲坠，那么冲 坠系数就是 2/10=0.2，是一次比较安全的冲坠，对保护点的冲击较 小。
所以这就涉及到冰锥保护点设置间距的问题:为了防止过大的冲 坠系数和过多地放置冰锥，权衡安全和高效的关系，第一颗冰锥在自 身攀登能力范围内尽量打高，这样在设置后面的冰锥的时候就能减少 打锥的次数，提高攀登效率。
冰锥设置的原则很重要的一点是，在通过困难地段(比如直壁、 鼓包)之前打一颗冰锥，尽量往高处打，这样保证较小的冲坠系数， 也防止脱落后直接掉在冰面上。
先锋攀前规划好路线，并按照预定的路线攀登。绳子在扣入快挂 后如果偏离路线会出现一个折角，折角的出现会使绳子的摩擦力增 大，绳子延展性减小，影响攀爬，所以要按照预定的路线攀登，在合 适的地方打锥，尽量减小绳子的折角。
第五章 急性高原病的预防、诊断及处治
一、急性高原病的基本知识 急性高原病是指由平原进入高原或由低海拔高原进入更高海拔
地区时，由于氧分压降低而出现的以呼吸系统为主的急性病理变化。 该病一般在进入海拔 2500 米以上地区后的 6-12 小时左右开始发 病，并在 4-7 天左右逐渐得到缓解，其主要症状包括头痛、失眠、恶
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心和呕吐等。急性高原病又分为轻型和重型两类，轻型指急性高原反 应，重型指高原肺水肿(HAPE)和高原脑水肿(HACE)。
二、急性高原反应
急性高原反应基本是每一位高海拔攀登者都会出现的，主要症状 有:用力呼吸;心跳加速，血压升高;失眠等等。应当认清楚这是在 高海拔的正常反应，即使是一名具有丰富攀登经验的队员也会出现， 所以不用慌张，尤其是不要紧张，保持轻松，一般来说休整 1 天(24h) 就会好转。
不过即使急性高原反应属于低风险问题，但也应当警惕，因为如 果不注意，它可能持续恶化转变为高风险问题。为此，提供以下措施:
在攀登时，每天上升海拔 300-1000m;当上升 1000-1500m 时， 应当休整。
适应性攀登是降低高反症状的重要手段。 保持补水和进食，即使恶心和呕吐也应当尽力补充。 避免服用或注射中枢神经类的药物。 对于早期的症状必须警惕，且不可大意。
三、脑水肿(HACE)
由于毛细血管扩张并且渗透，导致颅内压升高，这就是脑水肿的 形成机制。根据严重程度可以分为轻微、中等和严重:
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程度
症状
应对方法
轻微
轻微头痛、疲劳、恶心
给予氧气、休息一天、乙醯脞胺、非甾类 抗炎药
中等
严重头痛、呕吐
下撤 500m，考虑地塞米松
严重
精神状态改变、供给失调
立刻下撤 500m 以上，PROP，地塞米松
PROP 是指所有形式的呼吸困难的一般治疗方法:
P 姿势和保护:对于呼吸窘迫的患者保持他原有姿势，对于昏迷 患者要特殊护理，保持呼吸道畅通。
R 安慰:鼓励患者缓慢而深度呼吸，不要急促呼吸。
O 氧气:如果可能，通过罐装或集氧器给伤患补充氧气。
P 人工呼吸:必要时需要提供人工呼吸来协助伤患，而且不需要 等待患者呼吸停止才开始。
四、肺水肿(HAPE)
由于毛细血管扩张渗漏，从而导致肺水肿。根据严重程度可以分 为轻微、中等和严重:
程度
症状
应对方法
轻微
干咳、用力过后轻微气短
给予氧气，休息一天，补水进食，乙醯脞胺
中等
持续咳嗽、呼吸爆裂声，休 息时气短，低度发烧
下撤 500m，考虑硝苯吡啶、人工呼吸机
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严重
精神状态改变，呼吸衰竭，
多痰，显著的爆裂声
尽快下撤。
五、其他常见高原病的防治
高原环境的特征可以总结为「三低一高」，氧气含量低、温度低、 湿度低、紫外线高，针对其高原环境特点预估可能出现的高原病，同 时提前做好预防措施。
氧气含量低:在上升过程中需要缓慢行动，保持情绪平稳，吃易 消化食物，多咀嚼。
温度低:做好手部和头部保暖 湿度低:多喝水，每天不得少于 2L;同时涂抹唇膏。 紫外线高:做好防晒工作，包括物理防晒和化学防晒。 可能会出现的高原病:
1.失温(低体温症)
根据野外急救医学的观点，可以将低体温症划分为三个等级，其 中亚急性的轻微低体温症是在高海拔更容易发生的，应当多加注意。
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程度
体征和症状
处治方法
轻微低体温 症
急性
快速发作;没有脱 水或卡路里耗尽 的情况;通常可以 自发回温
立即实地回温;补充食物和水;包 裹住因为发抖而产生的热量;隔绝 热量的对流、传导和辐射;弄干皮 肤和衣物上的水，减少热量蒸发; 表现出了改善迹象后，才能运动; 如果没有改善，进行低体温包裹然 后撤离
开始补充能量时以单糖为主，昏迷 状况下可以涂抹于患者嘴巴内粘 膜;预防为主
亚急性
发作缓慢，几小时
到几天;已脱水而
且卡路里耗尽;无
法自发回温
严重低体温症
脑衰竭;不发抖; 体核温度&<32°C (直肠测量);生 命体征也许难以 测量;心脏过度敏 感;脱水，代谢紊 乱
撤离!
打包好后对包裹中加入热源，开始 回温;送到医院的过程紧急而又要 温柔，伤患保持水平躺下的姿势
不能做 CPI(心脏敏感)
2.雪盲
由于紫外线的照射会使得攀登者的眼角膜被灼伤，从而流泪不 止、视线模糊甚至失明，形成了雪盲，这种情况在雪线以上可能性会 更大，同时也会更加严重。
出现雪盲之后首先需要休息，可以用温热毛巾敷一会，眼药水也 是很不错的选择。
很多雪盲出现的原因都是因为攀登者没有一直戴雪镜造成的，所 以一般情况下雪盲很少出现。
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六、搬运技术
在野外环境下，出现伤患需要撤离的情况，患者能够独立行走或 者依靠他人搀扶行走是最好的，搬运是一件极度麻烦和费力的事情， 尤其是在高海拔地区。可是比如伤患下肢骨折、昏迷、脊柱受伤等等， 那就必须要用到一些简单的搬运技术。
1. 背人技术 一般针对下肢出现不稳定伤，意识清晰，施救人数较少等情况。
操作如下: 将绳子做成一个大小合适的绳圈，患者大腿至少可以轻松伸入，
以打结处为中心，将绳圈分为两半，患者下肢分别套上，施救者的上 肢对应套入绳圈内，然后背起来。
将登山包所有物品取出，背带调至最大，伤患的下肢对应穿入，
原理同(1)，施救者将其背起来。 2. 担架技术
担架技术一般用于伤患不能行走的状况，可能是昏迷、脊柱受伤 等问题。同时一定要注意保暖，特别是在高海拔地区。
(1)保暖
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穿尽量多的衣物，然后用睡袋裹起来，拉好拉链，特别注意头部 的保暖，在搬运过程中必须注意交流，时刻关注伤患身体状态。
(2)担架技术
○1 用结实的绳索中段在地上摆成连续不断的之字形图案，图案 的长度要比伤者的身高长 30 厘米、宽 30 厘米左右。
○2 中段之外的绳子末端，绕到两侧，用丁香结，在之字形的每 个转弯处都绑成一个小环。
○3 将两端剩余的绳子，分别穿过两侧绑成的小环里，这样子两 侧就变成了担架的抬杆。除了绳索之外，你还可以在这些小环里穿入 一根木棍什么的。一个简单的绳索担架就做好了。
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注:在野外环境中预防远远比处治重要得多，因此提前做好准备 与计划非常重要;同时诊断与治疗同样重要，必须快速对伤患做出准 确的诊断才可以进行下一步处治，所以没有做出诊断之前不要急于处 治。
第六章 绳结技术
在攀登过程中，绳子要与其他保护装备、固定点、攀登者及绳子 自身发生各种连接，已解决各种需要。在攀登装备中绳子是最重要的， 但是懂得如何选择绳子，如何整理绳子还不够，用绳技巧也很重要， 登山绳的确保效果经常因为使用者的技术而受到限制，例如绳结打 错，绳子再好也会发生悲剧。因而，用绳技术(主要是绳结技术)是 确保登山者安全的基本技术。
按照用途将绳结分为以下三类，分别介绍: 1.连接攀登者或固定点
连接攀登者或固定点的绳结主要有八字结、布林结等。八字结是
先锋攀登中采取的唯一连接方式，简单易学，但是拉紧后不易解开;
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布林结在登山、顶绳攀登中很常见，比较方便，受力后容易解开，但 是在不受力时容易松动以至完全脱开。
(1) 八字结
八字结不但可以用于连接攀登者、固定点，而且受力后不易解开， 绳尾留 3cm 左右.
(2) 布林结
2.接绳用绳结
在攀登过程中，往往需要进行绳子的连接，如接绳子、做绳套。 接绳的绳结根据不同的情况分为很多种，下面一一介绍。
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(1) 渔人结
渔人结中的双渔人结(最实用)是最牢固的绳结，用于连接直径 相同且小于 8mm 的圆绳，绳尾留 3cm 左右。
(2) 扁带结(水结)
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连接扁带而做成绳套尾绳留 3cm。 (3) 交织结
连接两条粗细不同的绳子。
3.特殊绳结 在攀登过程中，要用到一些绳结用于连接中间固定点、结组、下
降、上升，我们称它们为特殊绳结。 (1) 普鲁士结(抓结)
用来代替上升器。打抓结的绳子应比主绳细而软，否则会影响效 果。当抓结受力时会抓住主绳，不受力时可以在主绳上上下移动。主 要用于保护下降、救援中。
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(2) 双套结(猪蹄扣)
双套结是一种最常见的连接中间开放性固定点的绳结(树桩、铁 锁等)，在登山的修线和多段先锋攀登过程中应用广泛。
(3) 义大利半扣
用于代替下降器下降，或多段攀登中的保护。 (4) 蝴蝶结
主要用于结组，打完结后两绳头成一直线，再结组过程中很实用。
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第七章 速降
一、基本知识 1.什么是速降
速降，顾名思义，即安全、高效、快速的下降一段垂直距离。在 此期间通过借助一些装备，使用一些方法，利用摩擦力让速降过程处 于下降者可控范围内，并通过控制下降的节奏来应对复杂多变的地 形。速降是攀登技术不可或缺的一部分，同时，又是攀登使用的最危 险的技术!原因不在于其多么的复杂而是因为他太过于简单且规律性 极强，容易让攀登者疏忽大意，而这些疏忽又往往是致命的!该技术 应用于很多种山地户外运动中，适用于各种地形，包括雪山攀登过程 中坡度较大的冰坡、雪坡甚至垂直的冰壁下撤，也有大岩壁攀登中的 下撤，当然，在探洞过程中也经常运用，除此之外还应用于消防火险
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救援以及特种人员特种任务执行过程中特殊地形穿越，应用相当广 泛。
速降，源自高山探险下撤保护技术，在抢险、运输和军事突袭行 动中也经常使用，后来演化成与攀岩、蹦极类似的极限户外运动项目。 2.速降分类
现在它已分化成崖降、楼降、桥降、溪降等类别。速降是在教练 的指导与保护下，借助景点、场地的自然落差，利用绳索由建筑物或 岩壁顶端下降，参与者可以自己掌握下降的速度、落点，以到达地面。 虽然并不需要严格的专业技巧，但参与者必须克服对高度、速度的恐 惧，具备勇往直前、坚持到底的决心。
3.速降的基本技术 以八字环为例，惯用手位于同向腰后侧，握紧绳索就能让身体停
止下降，惯用手放松会在重力作用下下降。上身保持正直，双腿分开 与肩宽或略宽伸直或微曲蹬在岩壁上，一步步往下移动，除了脚，身 体任何部位都不要与岩壁亲密接触，否则会对自身造成危险。 4.速降的基本装备
包括(个人)安全头盔、安全带、主锁、8 字环(下降器)、辅绳、 手套、(公共)静力绳、扁带等。
安全头盔:和攀岩等户外运动一样，头盔是必不可少的安全防护 装备，下降途中一块小小的石块落下来，砸在头上就可能造成极大的 生命危险。需要注意，不同的头盔会有不同的侧重点所以在使用头盔 时需要根据使用目的进行选择。
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安全带:速降时常规使用的是坐式安全带【半身安全带】，主体由 腰环和绑在两侧大腿根部的腿环构成。穿戴时必须分清上下、左右、 里外不得颠倒扭曲。安全带须穿在衣服的最外层，腰环须系在胯骨上 方位置要注意调整好松紧，过紧，在长时间的下降过程中会很不舒服; 过松，起不到良好的保护效果。另外，系安全带时切记打反扣，即带 子系好后沿反方向穿回，且反扣后长度大于 8cm 以防途中带子松开脱 落。 在进行操作之前，必须再一次检查穿戴是否符合安全规范，使 用过程中不能解开或调节安全带
主锁:被形象地称为「大 D」，材料非常坚固，纵向一般可以承受 22 千牛的力和 7 千牛的冲力。主要起连接作用，如连接扁带、静力 绳，通常连接「8」字环，缓冲人的下坠力。在扣主锁时要注意，沿 螺纹拧到头之后要向反方向松半圈，这样做是为了方便打开主锁，以 防受力后锁死。
「8」字环下降器:是最普遍使用的下降器，通过绳子在8字环中 穿梭形成的 4 个点来增大摩擦，控制下降速度。在收放「8」字环时， 一定要轻拿轻放，如果环体出现裂纹，哪怕再细小也应立即停止使用。
静力绳:绳子主要有动力绳和静力绳两大类，其中静力绳的延展 性近似 0，不能靠伸缩来吸收冲力，一般被用作路线绳，常用于探洞、 溯溪等。基本不用于攀登，尤其不能作下方保护绳。动力绳能够伸缩 吸收脱落所产生的冲力，特别为下方保护*，在有动力冲坠可能性的 项目中，一定要用动力绳，如攀岩、登山、蹦极等，静力绳多为白色， 即使彩色，也都是单色;动力绳多为花绳，色彩鲜艳。在速降运动使
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用的就是静力绳。
手套:手套主要用于高海拔攀登过程中用于手部的保温过程，避 免手直接暴露于寒冷的空气中被冻伤，同时还能避免手与绳索的快速 摩擦而造成的高温
二、基本流程
1、临时保护 绝大多数时候，下降线路的起点处没有足够安全的立足点，必须
设置临时保护，靠近下降起点的第一件事情是挂上临时保护，然后才 可以继续其他操作。可以用一根扁带、一把快挂锁设置公用临时保护， 也可以用下降者自身的辅绳等挂入锚点。
2，方法
下降的实质是利用摩擦力将下降者的速度置于下降者的可控范 围之内。既然利用到摩擦力，首先就会联想到接触面积即接触点，常 根据接触点的个数将速降方法分为:三点式与四点式速降法(八字)。
而 GRIGRI 下降器的方式有点不一样，其具有自锁性，但最基本 原理还是利用摩擦点，这在上升项目中讲解的更详细，在这就不赘述 了。其次就是单绳下降与双绳下降的选择。如果仅单纯的是练习或者 体验一段距离的速降，那么单绳下降即可，因为其操作起来更为方便， 下降过程更为顺畅，且使用的绳子更短，通常单绳下降上方与上方固 定点是通过绳结连接的，拆除需要返回上方，再步行下来，而在雪山 上下降之后不可能再上去将单绳拆除，既然不能拆除，又不可能带多 捆绳子，过多的绳子只会增加负重，于是就需要使用使用双绳下降，
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双绳通常是绳子绕过绳环构成等长的两端，然后就将两股绳作一股绳 使用，即单绳下降，装配方式都一样，在到达底端后将绳子从绳环中 抽出即可，再进行下一段绳距的速降，而绳环则不得不留在上方。
2、下降动作
下降动作的正确与否，首先取决于心理因素。要理智地克服恐惧 感，建立对绳索、安全带等器材的信任，放心地让器材承受你的全部 体重。肌肉过于紧张和身体本能性的蜷缩会带来一系列问题。
最标准的下降姿势大致呈坐姿，上身应自然直立或稍后倾以使脸 部远离下降器。如果你的右手是主要手就用右手环握绳子控制下降速 度，右手的高度直接关系到摩擦力，可从背在腰后一直到上举至过肩 的高度，下降器的摩擦力会随之由大到小改变。左手随便干什么，唯 独不要紧张的死死握著上端绳子。不论下降实体是野外岩壁还是建筑 物，保证你的脚跟总能接触到岩壁你就做对了。
下降时要灵巧地靠双腿的腾挪来保持平衡，避免左右摆荡或向前 磕碰岩壁、墙面，但是要尽量避免跳跃下降，确需跳跃的个别时候也 要尽量柔和，并灵活及时地送绳，以减轻对绳索的冲击。
下降动作中，制动手的作用是最为关键且唯一的，一旦放开手你 会立即下坠，不要指望能重新抓住制动端绳子，它会剧烈飞舞摆动。 抓握上方的绳子是人的本能，要通过训练培养抓握下方绳子的本能， 这样无论多么恐慌都不会松开制动手。制动手通常是右手，但是富有 经验的下降者可以随时把握绳的任务交给左手，腾出右手来干别的 (清理浮石、扶正头盔等)，只要足够熟练就不会出差错。
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在一些体验式的岩降活动中，教练员经常建议下降者不要向下 看，以免恐惧感增加。如果下降的地形是复杂的，为了确认和调整下 降线路必须频繁、仔细地向下观察。
长距离悬降中容易发生打转的现象。轻微的打转是 8 字环造成的 (8 字环每下降数米会使绳子扭转一圈)，比较严重的打转可能与进 入悬降绳段之前脚的动作有关。如果两脚不是同时、均匀用力地离开 岩壁，旋转就会被启动且一直持续。使劲向相反方向掰 8 字环并保持 片刻，能有效纠正，如果 8 字环很烫，向反方向旋转踢腿也有一定的 效果。
3、下降结束阶段
如果下降落脚点是陆地，那么一切都很简单，从容地解脱下降绳 走开就是。如果下方有人指挥，在完全下来后，要向指挥人员致以诚 挚的感谢。
三、注意事项
1. 开始下降操作之前，首先要执行安全自检，排除潜在安全隐 患，你可以要求附近的其他队友帮你检查。在不妨碍其安全的前提下， 任何队员都有义务满足你的这个要求。自检可依照以下流程进行:
(1) 触摸头部，检查头盔，女队员同时检查头发是否收束;因为 长头发如果不收束好，下降过程中会有缠到绳子的危险;
(2) 目视及触摸 8 字环、下降器与主锁，检查其是否正常。包括 检查绳索、设备的完整性，有无裂纹、是否锁紧(并回半圈)、下降 绳走向是否正确。
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(3) 目视及触摸安全带腰带、腿带，检查安全带是否反扣，不能 确认则请他人协助检查。
(4) 目视全身，检查是否有整理不当的地方，如存在外置累赘物、 背包携带不当、救生衣系扣松脱等等。
(5) 除了检查安全隐患，还要检查是否有其他遗漏事项，比如是 否有物品遗忘在固定点上方【省的再跑一次及防止下降过程中物品跌 落】，需要与他人约定的事项是否已完成等等。
(6) 下降的最高境界不是快速，而是平稳匀速。平稳的下降才能 降低对绳索和固定系统的冲击，降低绳索的窜动幅度，减少绳子的磨 损。需要再次指出的是，很多缺乏经验的 人想当然地认为湿绳子会比干绳子滑，但 事实正好相反，浸湿状态的绳子摩擦力比 干燥状态下大的多。在某些情况下同一根 绳子的各段干湿状态不同，会导致下降过 程中摩擦力不一致，对此要有所预判。
(7) 防烫伤。「8」字环在下降时遭遇静 力绳的大力高速摩擦后，会发烫，所以下降者在下降完触碰 8 字环时 一定要戴上手套，或者稍等一段时间，这样可以防止烫伤。
(9) 防空翻。下降时，要保持身体重心稳定于腰间，不可手低过 脚，那样重心悬空，容易空翻，易使身体撞击崖壁受伤，也会造成极 度紧张。索降安全操作规程、索降安全装备程序同上，主绳连接固定 主体，应遵循双保险原则。连接下降器后，岩降者应由其本人与专业
通往固定点方向
角度尽量 大于 120°
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人员，经过二次检查，确认无误后进行，索降放绳者应坚持第一个下 降原则。
悬崖速降的注意事项悬崖速降———动作要领
速降动作正确与否将直接决定你能否顺利下降到悬崖底部。特别 是对于第一次速降的人员来说，时刻提醒自己保持正确的姿势十分重 要。
下降时，身体成水平状向后倒，依靠身体的重力下降，身体尽量 与岩壁成 60 度角，双腿分开，将重心置于两腿之间，这样可以有效 保持平衡。下降连接通常有两种，看有无抓结。有抓结的，惯用手握 抓结均匀下降;无抓结的，惯用手手应该握绳置于自己右侧胯部控制 下降速度。 悬崖速降———装备:安全带，主锁，下降器，头盔，防滑手套，登 山鞋。
和攀岩等户外运动一样，头盔是必不可少的安全防护装备。下降 途中一块小小的石块落下来，砸在头上就可能造成生命危险。对于长 头发的队员，下降前要把头发挽起放入头盔内，防止在下降过程中头 发卷入下降器中发生危险。 悬崖速降———应对紧急情况
由于动作等各种原因，在下降过程中偶尔会出现一些惊心动魄的 画面。出现这种情况先不要著急，只要装备齐全、处理得当，一般不 会出现危险。首先下降前的各连接环节必须仔细检查，任何小错误都 可能导致悲剧的发生。其次侧摔是初学者最容易出现的情况，表现为 操作人员侧身摔向石壁。出现侧摔主要因为双腿没有分开，重心不稳，
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或是脚下用力不均，导致重心偏移，此时只要保持身体静止，恢复正 确姿势即可。再次是当身体开始下降而惯用手又没有及时抓紧绳子 时，队员身体会迅速下降，这个情况比较危险，不过只要下方保护人 员在崖底拉紧保护绳，下降就会停止，险情也会及时化解。因此对于 初学者，下方保护是必须的。 此外，在下降过程中也会出现头朝下 脚朝上的「倒挂」情况，因此系紧腰部的安全带非常重要，这种情况 会使队员的身体碰撞岩壁，此时最重要的是保持镇定，尽量让身体保 持稳定，手抓紧绳子。崖底的教练会对你发出指示，只要按照教练的 步骤就可以著陆。
四、应急预案
在速降过程中最容易出现的紧急情况就是倒挂。倒挂常出现在下 降开始阶段，新手开始下降时会因为紧张而不敢移脚或者忘记移脚， 导致身体的重心比脚还低，使得人顺势倒转。为避免这种情况的出现， 应放松心态，胆大心细的去做好每一步流程，控制好下降速度和重心， 同时手一定要握紧制动端和非制动端。如果下降人员已经出现倒挂， 下降人员应紧握制动端和非制动端，下方人员也配合保护，然后下降 人员用手去拉非制动让身体回复原始状态，若尝试多次还失败应等待 教练救援。教练从另外一根绳下降至比倒挂人员略低的位置，用之前 已经装好的抓结将自己固定住或者将制动端缠在大腿上，然后再帮助 倒挂人员回复原位。在出现倒挂情况时下降者一定要保持镇定!听从 教练和其他人员的指挥!
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第八章 单绳上升技术
单绳技术，也称 SRT，是 single rope technique 的缩写，主要
用于探洞冒险和应急救援。单绳技术是严肃而规范的，任何不规范的 操作都会埋下安全隐患，所以作为单绳技术的爱好者，我们从一开始 就要树立「规范操作，沉著冷静」的思想，这样我们才能体会到单绳 技术带给我们的无限快乐!下面我将从以下四点来介绍这项技术:
1. 准备的装备 装备包括静力绳、安全带、安全帽、主锁、手式上升器、GUIGUI、
扁带(如图一所示)。
、
图一 装备展示
2.穿戴装备及注意事项
(各个装备之间的连接见图二)
所需装备一件都不能少;
衣服要全部塞进安全带中; 安全带活扣部分要反穿，腰带的松紧程度以刚好插入三指为准， 腿环的松紧程度以不勒大腿为准;
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在手式上升器上连接的扁带长度适宜，以腿能微弯曲为准; 安装 GUIGUI 时，注意上升端与制动端的正确安装;
3.单绳上升与下降(以右手上升器和 GUIGUI 为例) 连接好各个装备后，检查装备连接穿戴无误后， 开始操作。
准备上升:
将 GUIGUI 和手式上升器之间的绳收紧，然后
让自己身体悬空，用一只脚平衡;然后右手虚握上
升器，腿微曲，向上推手式上升器(如图三);此过程中要注意的是， 在推上升器的时候，要注意腿微曲，制动端虚握，要不然就会推不动 上升器。
开始上升:
用单脚踩著扁带，让身体贴著上升器站起来，然后收绳;之后继
续向上推手式上升器，推至胳膊伸直后，用单脚踩著扁带，借助腿部
的力量，在站起来的同时，收绳。如此反复，不断向上上升......直至
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上到距顶端五厘米处，停止上升。此过程中要注意的是发力点在腿部， 手脚协调向上操作装备，从而更有效的上升(如图四)
图四 开始上升
准备下降: 上升到距离顶端五厘米处，先将扁带从脚步拿开，将手式上升器 向上轻推一下，拆下来，挂在侧装备环上(如图五)。此过程中要 注意将上升器及主锁稳妥的挂在侧装备环上，并把扁带斜跨于上 身。
开始下降:
然后右手握住绳子的制动端，左手握住 GUIGUI 的把手，慢慢向下 使劲，直至下降至地面(如图六)。 此过程中要注意的是要慢慢 向下按动把手!
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图五 准备下降 图六 开始下降
4.注意事项(总结) 上升过程中，注意使用腿部力量，借助腿部力量站起来，然后收
绳，达到上升的效果。而不是单纯借助手部力量。 上升过程中，注意身体的平衡以及协调性。用不踩扁带的腿保持
平衡，以防在上升过程中碰到岩壁;另外，上升过程中，腿部用力向 上站起的时候，手同时收绳，可以提高上升效率，保存体力。
在高空拆卸安装装备时，要格外小心，以防将装备掉落至地面!
寄语:在刚开始练习单绳上升时，大家普遍都反映胳膊酸痛，这 就是在上升过程中过度依赖手臂的力量，而忽略了实际的发力点应该 是腿部，手臂所起的作用仅仅只是收绳，辅助上升罢了。但是经过多 次的练习，大家掌握了单绳上升的要领，上升起来就会相对轻松，同 时也会感受到单绳上升所带给我们的快乐!
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注:此讲义仅涉及入门相关内容，部分内容可能会由于疏忽 导致错误，希望大家积极指正。
登山，和其他运动不太一样，它看似只有一项，但其实是千手观音一样的综合体。
包含了徒步、攀岩、攀冰、冰川行走等体力部分，也要求对露营、动植物、地理、气候、雪况等有一定的掌握等。知识面涉及十分的广泛，坑亦不少。
但好的方面是，登山对年龄的门槛并没那么高。对经验的累计、必要时刻正确做出选择才是安全进山出山的关键。
相比谈论装备、技巧，在山上晃荡的日子，看过太多好的结果、坏的事故，感触最深的还是：
正确理念和态度比什么都重要
1、切莫激进，一步一个脚印
2、海拔不是一切，追求数字提升对攀登本身没有益处，享受山野让攀登生涯更长久
3、看到自然的伟大，也要要看到自己的成长
4、谦卑，能收获更多
5、学会放弃和下撤，是重要一课
6、多看杰出的登山书籍和纪录片（这些都是我很喜欢的优质内容推荐 第三期 l 这3部攀登大片值得一看、再看、再看、再看（观看指路）、山野书籍推荐：当我们讲攀登时，我们在讲什么？我们在思考什么？我们在书写什么？）
... ...
题主询问的范围比较大，一篇文章肯定说不完，列出单子：登山的干货、游记、装备的测评，希望对你开启山野之旅有所帮助：
户外运动，如何省钱、有效的入门及进阶？
北美登山之旅 #1：华盛顿州地标 —— 雷尼尔山（上）
当我们学习登山，我们在学习什么？ （初、中级登山技术列表）
户外活动de旅行攻略怎么做？（干货，带推荐，更新中）
最近开了同名微信公众号，记录我在户外的成长、经历和感悟，大家一起交流心得呀~
http://weixin.qq.com/r/_z-y6rbEfesCrfKJ92rp (二维码自动识别)
以上。
分享你一个公式：安全意识＞攀登技术＞攀登装备。这个我第一次参加中国登山协会的培训我们老师给我们的第一句话。
安全意识：爬山说到底都是自己的事情，饭别人帮你做，水别人帮你背，路总得你自己走。当你的协作都在劝你下撤的时候，你该好好考虑一下了，往往这个时候小白还是比较听话的，毕竟没有经验，心里也怕。不听劝的是那种觉得自己牛逼，又有点经验的，这种才是最可怕的。所以安全意识是最重要的。
攀登技术：你如果选择跟商业团，对这方面要求不会很高，在涉及很多技术操作的时候会有人专门看著的，至少没有那家公司敢让客人去挂路绳和先锋。（不作死就不会死）
攀登装备：有句玩笑话-技术不行装备扛，在经济条件允许的情况下买好一点的，（一个好的装备真的能关键时刻体现出它好在哪里，贵在哪里），如果有更高级别的想法那就一次性升到头，个人装备也没有几样的。
技巧：这个问题太笼统了，涉及的方面太多，我给你说了，你也不大能理解。你就当这方面需要的是经验。当你去爬过一次山，上过一次雪线，亲自去体会一次你就会明白了。
组织：国内登山公司很多，可以多方面了解一些（举办活动案列，客户满意度，事故等）。
真有爬山的想法，我现在最能给你的建议是疫情结束了，好好锻炼身体，这个才是最最基本的。
打了一大篇，一句话总结:循序渐进！！！
说在前面，如果不想身在地狱的感觉，不想危险，不想很痛苦，不想恶劣肮脏的环境，身体素质还可以，经济能力还可以，直接报名相关的登山商业队就好了。
顶级装备不是最重要的，但是必须得有，而且得保证适合要去的环境，自己的身体素质和技术经验才是最重要的，当然顶级品牌的装备质量和舒适度自然会好一些，没有好的体力和技术，谈其他的都是耍流氓，彰显自己某方面而已
先明确个概念，个人理解，登山一般指的是技术性的专业登山运动，国内一般都是五千米以上的雪山，需要用到专业攀登技术和大量专业装备，入门非常高，普通人想玩的话，一般都是报名专业的商业登山队。（这里面就包含了攀岩 攀冰 徒步 溯溪等户外运动）
还有一种普通登山，平时更多称爬山吧，就是爬一些城市周边的小山头，或内地的一些高山，大部分通常就是沿著小道就走上去了，这种一般称为徒步或徒步穿越。
无论你想玩那种，肯定要先从徒步开始，这个是基本的。首先就从周边一二日游开始，觉得好玩再继续，这个时候一般不需要啥装备，主要是运动鞋和宽松的衣服，二日以上还需要露营装备。你只要保证带的东西能保暖就行（注意的是山里比城市温度低，特别北方冬天，以前那个央视记者事件可是闹很大，就是冷加体力不支）。当然你想深度玩下去，你会觉得衣服不会怎么干，鞋子不够防滑（特别是溯溪），这个时候就可以换专业的户外服装了（非纯棉的服装和橡胶底的徒步/越野跑/溯溪鞋等等，提个醒，装备就是折腾，没有完美的东西，差不多就行了）
然后你觉得一二日的露营没问题了，可以尝试周边三日左右的路线，或者去云南/川西尝试一日到三日左右高海拔徒步路线，提醒下，直接去五日以上的高海拔徒步，失败可能性很大喔，除非你长期锻炼，身体素质过硬，装备也不错。（当然，前提是不会高反。这中间如果装备太普通，或者买错了，你会觉得装备太大太重了，很难打包或者背不动，这个时候你就要研究研究了，花钱买更好重量更轻的装备，这个看自己能力，最好找个懂的老手，直接一次到位，注意不是最贵的最大牌的就是最适合的，必须是满足需求下，要最轻的款式）。
玩过高海拔徒步以后，觉得自己还是喜欢，体力也可以，就可以报名那些商业队五千米左右的非技术性雪山了（一般就是直接就走上去了，或者用少量辅助装备就可以爬上去），当然这个时候，可能有些没开发的小雪山，你自己都能规划自己上去。然后还要进阶，就需要去报名学专业的技术了（当然包括花大价钱买装备，还要有大量时间，国内徒步登山资源一般在新疆云南四川西藏，特别是四川）
当然这当中除了衣服/露营这些基本装备技术，还有导航/炉具食品/药品/应急/气象/等等需要自己去学习和磨合。推荐一本书《登山圣经》，很好的入门材料，国内也有很多相关的书，可以自己去找来看看。
打了那么多 总结起来就是一句话:一定要循序渐进！！！
是指登雪山的话，基本上就是遵守5678原则。
从5K雪山入门慢慢积累经验和技能。
然后再678级别。
商业登山现在国内发展的已经比较成熟。可以找比较老牌专业的登山组织。
入门5K的话，国内雪山也就那么几个：四姑娘山，半脊，那玛，哈巴，雪宝顶等等。
6K级别，基本上玉珠，雀儿，
7K级别基本就是慕士塔格这种。
8K不讲了，全地球一共14座！
找个靠谱的商业登山报名就行了。
装备并不算是最大的问题。
登山只有两个字，谨慎。是全方位的谨慎
好好珍惜膝盖
找你们本地最牛逼的俱乐部，从基础开始玩！
登山只为了健身，注意安全就行。先认清自己能力再做决定。不要听别人说什么就是什么。想要成长就要亲身经历，有些经验之谈只是人家的经验。户外装备有条件要买好的。
买保险
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