呵呵，國外中餐也好意思叫中餐？ | 九行
前段時間，美國大廚安德魯·齊默恩登上了微博熱搜。全因他在一檔美食節目抱怨美式中餐像馬屎一樣難喫，簡直毀了美國人民的靈魂。
喫瓜民眾要問了：美式中餐究竟有多難喫？
在美國街頭，你隨便抓一個當地華人來問，一聽到「美式中餐」這個詞，脾氣好的會停下來告訴你：美式中餐很難喫，除了油膩還很甜。脾氣不好的直接對你搖頭翻白眼——別誤會，不是對你白眼，是對美式中餐白眼。
不僅是美國，在網上搜索世界各國人民對中餐的印象，會發現檢索出來最多的關鍵詞是：廉價、低級、不衛生、難喫。
這讓人十分好奇：作為文化名片的中餐，出國之後究竟都經歷了什麼？
西 式 中 餐
根 本 不 是 中 餐
當中餐從得天獨厚，幅員遼闊的中華大地，去到了地理環境、飲食習慣都完全不同的西方國度，就註定會經歷一場華麗麗的轉身。
但中餐沒料想到的是，自己竟活生生上演了一部中華料理的變形計。
身材走樣是中餐變形的第一步
每一道中國菜去到國外，核心的食材都免不了被換成當地的原材料進行二次創作。
▲義大利版熱乾麵：芝士濃醬拌義大利麵條。
廣東的名片白切雞，到了土耳其就變成了高加索燜雞排香菜碎末配德式濃醬；武漢地道小喫熱乾麵，到了義大利就變成了芝士濃醬拌義大利麵條；作為家常菜的西紅柿炒雞蛋，到了法國則變成了法式酸甜西紅柿片配黃油雞蛋粒。
味覺失調是中餐變形的第二步
俄羅斯人喝椰子雞湯，必須加酸奶油；英國人喫饃饃，要塗點黃油、抹點果醬；泰國人喫幹炒牛河，得擠點青檸汁、再加點泰式辣醬。
▲俄羅斯人做菜，少不了酸奶油。
在美國，你喫到的美式中餐，味道主要靠甜醬。有華人對美式中餐作出了精闢的點評：不管是左宗棠雞、芝麻雞、四川水煮牛肉、湖南炒牛肉，全部都是用一樣的sauce。
改頭換面是中餐變形的第三步
在國外，最受歡迎的中華名小喫，大多是披著中餐外衣的西餐。
西班牙馬德里街頭一家以「肉夾饃」聞名的小喫店，把原小喫中的饃變成了半月形的軟麵包，而中間夾的靈魂角色——臘汁肉，則變成了離其十萬八千里遠的印度咖喱雞、炸豬排和西班牙炸魷魚。
▲馬德里街頭熱賣的「肉夾饃」。
雖然美式中餐館在美國很流行，但是對於一些追求正宗中國菜的美國人，還有心心念念家鄉味道的華人來說，它們就是披著中餐的外衣，實則售賣American Style 中餐的「正宗美式餐廳」。
▲謝耳朵最喜歡喫的就是American Style中餐。
而這種「掛羊頭賣狗肉」的美式中餐廳往往有三大特徵：
餐館的名字「很中國」
餐廳名裡麪包含熊貓、長城、龍、中國等讓人一看到就能馬上聯想到中國的元素。
店內裝修風格「很喜慶」
餐廳裏總是掛滿紅燈籠，一年四季都在營造一種過春節的感覺。
菜單「很有想像力
菜單裏有「簽語餅」，這種中華料理里根本不存在，純屬美國人創造的「中餐」。
▲只有美國人才懂的「中餐」。
就像用中文的思維來學英語一樣——演變出一種只有中國人能理解的「中式英語」，用外國人思維做出來的中餐，最終只能成為世界各國料理的衍生品，而永遠不會變成地道的中餐。
中 餐 想 做 最 真 實 的 自 己 ？
不 存 在 的
中餐在國外想要保留住自己的純正血統，是很難的。
最初移民到海外的那一批華人，首選的謀生手段是：全家人一起開中餐館。一家人輪流給外國人做自己的拿手小菜：青椒肉絲、魚香茄子、麻婆豆腐、炒雜碎、揚州炒飯或者是雞蛋掛面。
店裡客人不多的時候，就認真掂量每一勺油鹽醬醋；店裡太忙人手不夠的時候，忘了放鹽，或者糖放多了也是常有的事。同一道菜，每一次嘗的味道是不一樣的，但是絕對能讓你喫出「家的味道」。
▲"家的味道？不咋地」。
就是這麼些個「有著媽媽一樣的脾氣和味道」的家常菜，卻讓中餐在外國人心中，留下了不太好的第一印象：廉價、低級、水準不穩定。
而在這些中餐小作坊中，也不乏「科班出身」的掌勺人。他們懂得如何將名貴食材變成宴席上的珍品，在國外做出正宗的中國味。但這些「中華真味」往往隱藏在世界各國城市的旮旯位，來店裡光顧的常客也多是附近的華人，靠著華人之間的熟人網路，慢慢做出知名度。
可是，對於當地的外國人來說，這些中餐館是一個難以被發現和認知的存在。
而諷刺的是，真正把中餐做到家喻戶曉的是西式中餐連鎖店。被網友吐槽為「提供中式餐飲的美國大學食堂」——Panda Express，就是其中一個傑出代表。
▲Panda Express——提供中式餐飲的美國大學食堂。
沒辦法啊，他家的中餐量多又便宜，上菜速度還超級快。讓很多從未離開過自己家鄉的老美，能對遠在大洋彼岸的東方古國有個味蕾的初體驗——甜膩甜膩的還挺合口味。為了保持自家中餐在國際上的話語權，Panda Express 的老總還宣佈：打死也不進入中國市場。
中 餐 出 國 的 正 確 打 開 方 式
因 地 制 宜
在國外，想喫一口正宗的中國菜，就那麼難嗎？
沒錯。
老藝術家沒有亂說，這一判斷可是來自中國大名鼎鼎，喫貨界無人不知的陳曉卿總導演，原話如下：
「其實很多食物的製作本身沒有什麼祕密，選材、加工、烹飪都談不上復雜，但就是隻有在當地纔好喫。」
簡言之，正宗美食最講究「在地」，這是客觀規律。
所以，從嚴格意義上說，中餐離開了中國，就已經不正宗了。
而現實是，別說離開中國了，一道羊肉泡饃，食材、廚子、廚具還有烹飪手法都不變，僅僅是做菜的地點從西安去到了北京，西安人也會告訴你，味道變了，離開西安就不正宗了。
▲喫貨最大的無奈：食物不正宗。
麥當勞和肯德基在中國那麼多年，早就弄懂這個道理，一點都不糾結自己是不是正宗的美國味道。
從最開始只賣漢堡炸雞，到最後連油條、粥甚至是飯菜都賣上了。但這絲毫沒有影響到它們自己炸雞漢堡的銷量，還在中國開越來越多分店，人們對他的認識也不會從美式餐廳變成中餐廳。
在國內做成爆款的海底撈，去到美國，也一樣要入鄉隨俗。
在中國一桌一個大火鍋的慣例，到了美國的分店裡，則改成了適應西方分餐制的「小火鍋」——每人一個鍋分開涮肉，自己喫自己涮。雖然華人看到了可能會驚呼「這不是我要的海底撈」，但是美國人卻覺得「這樣纔是我想要的火鍋」。
▲海底撈在美國的分店裡，桌子上都是每位一個小火鍋。
中西融合，是中餐環遊世界的打開方式。你想想，中餐到了國外，如果還是跟國內一模一樣，那可是違背美食在地性的客觀規律啊！
在紐約開足12家分店的「西安名喫」，是一家在美國土生土長，同時將中國味道做到最足的中餐廳。
餐廳老闆是一對來自西安的父子。為了吸引時尚觸覺極其敏銳的紐約客，他們特意把店面裝修得十分新潮。同時還打造中央廚房，採取流水線標準化生產，讓一直強調品控的美國人十分滿意和放心。
▲店裡的扯麵，讓美國網紅小馬哥喫到停不下來。
每天去店裡排隊的，除了有慕名而來尋覓家鄉味的華人，超過一半是老外。店裡的涼皮、扯麵還有酸湯水餃，完全按照西安的酸辣口味來，但老美一樣喫得歡。外國人喫不得辣？都是笑話！
全世界的喫貨都一樣，管你中餐美餐法式大餐，東西好喫就是盤中餐。
今日作者
蟲蟲
編輯 | 張家明
排版 | 十萬伏特
封面圖 | 來源網路