熟悉嬉遊君的朋友們都知道，五一假期我坐着維京的船在多瑙河上浪，難得有一次不用帶腦子的旅行。

這種旅行方式真挺讓人上癮的。之前在旅行上我一直是勞碌命，別人的攻略我都信不過盡喜歡自己折騰。

這次好了，喫喝玩樂住都有人幫搞定了。

去維也納其實是個意外

這倒不是不喜歡維也納，而是在歐洲熱門旅行城市的排行榜上，維也納很難擠入前五吧。

特別是像嬉遊君這樣的第一次去歐洲的，真很少很少有人把第一站放在維也納的。

主要的原因是維京河輪上船的點是維也納，我圖方便，就直接入了國內到維也納的航班。

我到了比較早，在維也納玩足了2天半。

期間有跟維京行程的，也有自己閒逛的（維京的行程安排的並不滿，偶爾會有半天的自由活動時間）。

這個城市環境很好，有漂亮的公園和街道，光看到就是十足的賞心悅目。

今天的文，是文（lan）青（ren）的維也納打開方式。

因爲我這次全程跟行程，自然不用自己做攻略，我可以騰出了大把的時間去看一些書、一些電影，以及去了解一些知識，這其實會更有助於你玩轉維也納。

很多時候，攻略不及知識來的重要。

維也納推薦行前讀物

在去維也納之前，我看了一本書《世紀末的維也納》，以及兩部電影《茜茜公主》、《Before Sunrise》（中文譯名愛在黎明破曉前）。

特別是《愛在黎明破曉前》，講訴了一個極其簡單的愛情故事：從黎明拍到了午夜，1天，18年。兩個素昧平生的遊客一路暢談，一起在維也納共度一夜，愛情瀰漫在維也納的街頭。

這部電影實在是把維也納拍的太美太美了。

推薦要去維也納的同學們，可以看一看。

而《世紀末的維也納》和《茜茜公主》，主要講歷史更多一些。

維也納是個悲情的城市

曾經的哈布斯堡王朝、神聖羅馬帝國中心之一，它的歷史和地理地位絕對是歐洲城市前幾名。

後來沒落了，不管是一戰還是二戰，都是失敗者，維也納至今也沒有恢復到1913年的頂峯，這就是一個劫後餘生的城市。

但它仍可以肆無忌憚的嘲笑巴黎的髒亂差，嘲笑倫敦的陰霾天，嘲笑法蘭克福的死板老套，嘲笑米蘭的人口密集，嘲笑布拉格卑躬屈膝，嘲笑華沙的螳臂當車......

維也納的另一個悲情，來自茜茜公主。

在維也納，人們對茜茜公主的熱愛隨處可見，甚至爲她設立了一座茜茜公主博物館。

陰差陽錯，茜茜公主嫁給了當時歐洲最年輕英俊而且富有的皇帝，看似是成就了一段看似美好、彷彿童話般的愛情。

然而，童話般的愛情，最終卻是以悲劇結尾。

婆媳矛盾、子女的撫養問題、大女兒的夭折、大兒子的自殺，自己也在周遊世界的途中，被刺殺身亡。

維也納也是一個令人嚮往的生活之城

它曾連續9年被選爲【世界最宜居城市】，較慢的生活節奏、相對低廉的物價水平、豐富多彩的文化活動、以及便利的交通系統使其成爲歐洲人最嚮往的生活城市。

港真，要不是因爲在維也納上船，我估計也會略過這個城市。

好在，我並沒有這麼做。

維也納更是一座藝術之城

如果你和我一樣，生活中藝術、音樂、歷史、文華比其他事物更重要，那麼你也會愛上維也納。

嬉遊君的骨子裏，多少還是有些個文藝範的。

我的大學專業是攝影，屬於藝術類院系。維也納的氣質可以吸引小約翰斯特勞斯、莫扎特、貝多芬，自然我對於它的感覺也不會差。

漫步在維也納老城區的街頭，隨處可見巴洛克風格、文藝復興風格、哥特風格的建築混搭。

整座城市是一個巨大的“建築博物館”。

聯合國教科文組織把維也納歷史中心區域劃入世界遺產名錄時，最重要的一條理由是“維也納歷史建築很好的展現了歐洲歷史上最重要的三個文化和政治發展階段，中世紀、巴洛克時期，和繁榮時期。

不過維也納風格多樣的建築也會讓大家迷惑，一會兒中世紀，一會兒巴洛克，一會兒哥特式，一會兒又是現代主義。

So What，好看就行。

中世紀末期的哥特式，建築整體高聳削瘦，外部佈滿了密集的支撐結構，看起來枯骨嶙峋，而在內部把厚重的牆面減少到極限。

維也納最著名的哥特式建築就是St.Stephan大教堂。

教堂在13世紀就開始修建，跨越大概一個世紀才完成，被認爲是歐洲晚期哥特式建築最傑出的作品之一，到今天仍然是維也納最出名的地標建築，毫無爭議的城市中心。

而另一個我愛的卡爾教堂，則是典型的巴洛克風格，強調整體的雕塑性和凹凸的起伏感，色彩運用大膽，使人感覺就像置身於密集的幻覺空間之中。

還有文藝復興風格，更是在維也納的街上隨處可見。

維也納的街頭賣藝人都是能在幾秒鐘內就讓路人瞠目結舌駐足觀看的。這些街頭藝人們會把自己的證書放在邊上，什麼鋼琴10級、小提琴12級。

對於他們來說，這根本不是在賣藝，而是爲你表演藝術。

爲欣賞藝術而付費，沒毛病。

當然，所有人都知道，維也納是一座愛樂之城。

維也納的名字始終是和音樂連在一起的。

維也納幾百年來貢獻了不計其數的作曲家，至今仍影響和激勵着當代音樂家。代表人物有小約翰·施特勞斯、莫扎特、貝多芬、海頓、舒伯特等...

在維也納，隨處可見這些音樂大師的雕像，例如城市公園中的小金人是圓舞曲之王小約翰·施特勞斯。

城堡花園則是英年早逝的莫扎特。

我們的行程中，有一站是在中央咖啡館二樓的大堂聽一場音樂會。

即使不是很懂音樂，沒有音樂細胞，在這裏，也可以被音樂震撼，被氛圍和環境感染。

音樂會開始後不能拍照，所以下面的照片只是一些入場前的空鏡頭，但仍很震撼。當然如果有條件，推薦可以去金色大廳或者國家歌劇院觀賞音樂會，應該會更棒一些。

關於維也納，怎麼玩？

常規景點，茜茜公主博物館、美泉宮、美景宮、聖斯特凡大教堂，屬於那種不去可惜，去了也就這樣的景點。

第一次去維也納，總是要去這些個景點到此一遊一下。

我個人比較喜歡美景宮，因爲它的室內可以拍照，且非常的上照。但茜茜公主博物館、美泉宮都讓拍照。

除了上面的這些常規景點外，我會比較推薦卡爾教堂，雖然它需要8歐一個人的門票。

整個教堂太魔幻了，整個維也納最上照的教堂且沒有之一。

一定要爬到頂層，拍出一張奇幻的剪影。

百水公寓

這是一個具有童話氣息的彩色建築。

百水公寓就像一個頑皮的孩子，穿着顏色鮮豔的衣裳，確玩的滿身髒，撲閃着大眼睛，透出童真的笑容。與周圍冷清的公寓樓有極大的不同，忍不住的想看它。

百水之於維也納，就好像高迪之於巴塞羅那。

普拉特遊樂園

在《Before Sunrise》電影裏，男女主角就是在這座摩天輪上在日落時分浪漫接吻。

一圈大概20分鐘的樣子，9歐，可以看到維也納全景。

拍夜景的話很漂亮，這個世界上最老的摩天輪（1879年爲奧匈帝國皇帝弗蘭茨•約瑟夫的金禧慶典而興建）還是很值得一去。

關於維也納的喫喝

中央咖啡館

“我不在咖啡館，就在往咖啡館的路上。”這是奧地利作家彼得艾騰貝格的名言，而他最喜愛的咖啡館就是維也納中央咖啡館。據說，他一整天都泡在這裏，最後也死在這裏。

“中央咖啡館”，不僅是維也納最美的百年咖啡館，也是衆多作家常去的咖啡館。開於1860年，到現在已有150多年的時間。走進咖啡館，宮廷式的富麗裝飾，牆上掛着國王Franz Joseph I 和茜茜公主的畫像，讓人似乎回到了那個年代。

Restaurant Rote Bar

維也納的米其林推薦餐廳，Restaurant Rote Bar名字的由來是因爲餐廳裝飾以浪漫的寶石紅爲基礎色調，故取名“紅色酒吧”。

也是100多年曆史的餐廳了，茜茜公主就經常光顧它。

這裏可以喫正餐，也可以喝下午茶，裝修風格非常巴洛克，位置很少，一定要提前預約。

兩人點了一份奧地利的特色雙人餐和薩赫蛋糕，這家餐廳就是維也納最著名的薩赫蛋糕發源地。

關於維也納的住

我這次偷懶了，全程住維京船上，除了延長行程的一晚布達佩斯四季以及三晚布拉格的LC。

維京河輪的房間雖不大，但每天睡在多瑙河的風景裏，這種感覺自然是一級棒。

除了河輪，我會推薦遊客們住維也納的第一區，這也是最核心的古城區。

歐洲住酒店，我會翻四個牌子，柏悅、洲際、LC豪華精選還有費爾蒙。以及像羅萊夏朵、LHW、SLH這樣的小型奢華酒店聯盟，在歐洲也非常值得拔草。

歐洲很多古堡、多古建築，上面的這些酒店在歐洲都是絕對的古建築保護專家。

例如維也納柏悅，位於一幢歷史悠久的大樓內，毗鄰所有主要景點，泳池是之前的金庫改造的。

維也納薩赫酒店，立鼎世旗下，茜茜公主就經常光顧。100多年前它是維也納最好的酒店，直到現在仍是這個城市的傳奇。

對了，維也納還有兩家LC，都是在一區絕佳的位置。

真的是要多謝維京河輪，把我帶來這座城市。

不知道是不是因爲這兩天半來的一路驚喜，讓覺得維也納哪裏都好。

閱讀原文放了維京河輪秋冬季的航次介紹，但是我覺得要是不着急今年去，其實雙11預訂最好。我當初是85折+2388的往返歐洲機票。

此文發於布拉迪斯拉發，斯洛伐克的首都，也是多瑙河畔的城市。

聽說國內是五一假期後的第一天上班，而我還在旅行。

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我是急速菜菜，嬉遊公衆號主理人，旅行博主。

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