住在古蹟裡

經過四個小時的硬座折磨,終於抵達西安車站,絲路的起點,卻是我此行的終點;其實一開始規劃時行程的終點是蘭州,但因為機票太晚定,蘭州回的機票太貴,而且轉機時間常得嚇人,在訂票網站選擇回程地點時看到西安,加上這裡是絲路的起點,便覺得很適合將終點設於此地,同時在機票費用及搭機時間都獲得好處,真是一個三全其美的設定:一出車站,已是晚上11點左右,一道城牆橫亙在車站廣場前方上空,這就是西安,十三朝古都的古城牆,我期待著明天的旅行。

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雖然這次背了大揹包,在外表上比較接近揹包客的形象了,但這一路來還沒住過揹包客棧,原因之一不外乎在其他城鎮時因為沒有空位或是性價比低,所以沒有在住宿名單中,所以在西安特別安排了一個揹包客棧,一家身處古蹟的青年旅館,在出車站後右轉,順著城牆步行,最後再左轉走一小段就可看到昔日為西安八路軍辦事處的「七賢莊」青年旅社,兩盞紅燈籠下的石獅迎接我們進入黑色的木門,把手對到門上的紅手印,往前一推進入這青灰色石磚建造的宅院,一進入後左側櫃臺出現一個親切的年輕女生,清切的招呼我們辦理住房手續,特別是當我拿出手機後,她還很興奮的說她也是用一樣的手機,也小談了一下接下來兩天的規劃,一路上還沒碰到入住時有人如此熱情,背大揹包行走的疲憊心情頓時一暖,但對比之下另一個男工作人員就顯得很冷淡,雖然我看得出他是熟手,對這的管理更為熟悉,最後也是由他領我們到房間。

 

房間很整潔,木地板上鋪了一個厚厚的雙人牀墊,內側的玻璃門裏面是廁所及浴室,還不錯,不過整個青年旅館的細節要到明日天亮纔看得清楚,晚安,西安。

 

早上起來稍微梳洗後,等著唐哥得期間,我先到外面晃晃,這就像個大陸古裝劇裡的那種大宅院,由灰色石磚構成,房間有Private room也有Share room,我們房間浴室窗外有許多石桌,上面畫了一些線而變成乒乓球桌,真是古器新用;而從房間到櫃臺到的這段路,會先經過一個的酒吧,可以點些飲料或啤酒,但沒有調酒;穿過酒吧是一個露天公共區遇,多數揹包客喜歡聚集的地方,可以在這喫東西、聊天,中間擺著一張撞球桌,周圍有一些書架上擺著一些旅行書,還有一隻快樂的黑狗使勁得擺尾,以及書架旁Kuso的兵馬俑像:再往前到櫃臺附近可以看到Trip Advisor給得卓越獎狀,以及2009年曾經當選世界十大特色青年旅館的新聞,而櫃臺對面也有一個木頭看板,依據旅人在西安停留時間的不同給予的旅遊景點建議,原本要去華山的我們,看了這看板加上考量去華山的時間與費用,以及不細細品味西安時在太可惜了,畢竟一路上山看得也不少,但這座古城我們卻是初次造訪。

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山寨公交

前往火車站前廣場搭乘遊五(306)路,白天的廣場比起昨夜車水馬龍數倍,有許多小販拉著人搭車,我一開始也被一個人指引到一個攤位,只因她穿著類似鐵路工作人員的衣服,隨即發現不是我想搭的車,就轉頭離開說我要搭遊五,只聽那位婦人道:「早說嘛,我一開始就帶你去坐遊五」,她又帶著我往回走,並解釋著遊五的票價單程7元,來回15元,因為還有一個什麼費用,我覺得奇怪的同時,看到他說的那個攤子,但我隨即注意到攤子旁邊的一個類似鐵路或公路官方的小房間,牆上貼著,遊五「車上售票、單程7元、無來回票」,我馬上轉頭看到一到長長的人龍,想起網路上曾說真正的遊五沒有人招攬,很多人在排隊,立馬問了一個排隊的人這是否遊五,得到他肯定的回答後,我也加入排隊的行列,而其間還是有人不時想招攬你去坐其他的車,其實遊五的車班蠻多的,只是等的人更多;上車後有一位女乘務員先解說遊五的路線、收費,華清池與兵馬傭的景區概況,及遊覽兵馬傭與華清池先後順序的建議,建議先華清池後兵馬傭,如果後華清池,很可能回程時要搭車發現遊五都過站不停,因為車上坐滿了從兵馬俑回城的遊客,雖然還不知道遊五跟其他收費一樣的巴士的差別,但發現他們還蠻用心的,而且到了華清池下車後還指示正確買票的位置,怕遊客買到山寨票。

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七月七日長生殿

往華清宮的方向走去,首先印入眼簾的是一個古裝男女共舞的大型塑像位於廣場中央,想當然爾這兩位便是李隆基與楊玉環,華清宮淒美故事的主角,雖然這塑像為現代重建,但人物姿態唯美,又被噴泉環抱其中,氣勢非凡,讓前來的遊人眼睛一亮,中國在氣勢的營造上還是很有一手;華清宮位於驪山腳下,自周朝就有在此山腳建行宮,泡溫泉,著名的周幽王烽火戲諸侯的烽火臺也還靜靜的在那華清池被後的驪山上,華清宮自安史之亂後多有破壞,除幾個湯池外,如今絕大部分都是中共後來重建。

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進入華清宮後,會有許多講解員問你是否需要僱用他們的講解服務,因為方纔車上的乘務員說兵馬俑比較需要請講解員,華清宮有wifi,連進去就可以看到介紹資訊,不需要多花錢,也就作罷,而我們也正尋找著要從哪裡開始參觀,想起剛剛乘務員說到可以先去看長恨歌的濃縮劇場,其實華清宮夜晚有實境演出的長恨歌可以欣賞,但是因為公交只營運到傍晚,這裡離市區頗遠,加上門票所費不貲,都是200元以上,為此園區貼心的將劇中內容濃縮,製作成一3D實境的短劇場供白日的遊客欣賞,而且不用再額外收費,但我們便往那長生殿走去,繞過長生殿前那一池綠水,看到了排隊的人潮我想就是這個了,便加入了排隊的行列,經過幾次輪替後終於到了我們,換上鞋套準備進入一探究竟。

 

原來這棟建築每一層樓都是一個舞臺,每個舞臺都是一幕,藉由3D影像與樓層本身舞臺的效果營造出身歷其境的感受,從玄宗與貴妃的相識、熱戀到結束,原來千百年前的同一個地點,竟有如此的愛戀、相思與哀愁,我彷彿穿越時空,看見兩人的情與恨,走出劇場時還一瞬不能擺脫那沾黏在身上的淒美。

 

「七月七日長生殿,夜半無人私語時;

   在天願做比翼鳥,在地願為連理枝; 

   天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期」

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溫泉水滑洗凝脂

華清宮的一個重點就是華清池,就是那唐玄宗欣賞楊貴妃為自己的知音,而賜予貴妃沐浴的地方,而這驪山腳下的溫泉非始於盛唐,早在3000年前的西周,此地的溫泉即為皇室所喜愛,可謂是中國的羅馬浴場阿;進入各湯苑前可看到一尊白玉貴妃雕像,想合照一張留念還得等上一陣子纔有機會抓住空檔,我們當然也不免俗得等了一會;雕像後方的幾間湯苑仍保留著當年貴妃溫泉水滑洗凝脂的「海棠湯」,以及太宗李世民御用的「星展湯」等幾個湯苑,昔日溫泉自源頭流出後,受先流入皇帝用的湯苑如星展湯,而後流入太子湯,後來才流入貴妃湯,最後則留入給朝廷眾官的湯池,皇威浩浩連溫泉也不例外,雖然就衛生觀點,在今日的人看來可能覺得有些不舒服,但想想我們去游泳或是泡大眾湯時,不也是如此嗎?只可惜昔日熱氣蒸騰的湯池盛況如今已是「人去池空」,雖然昔日各湯池已見底乾涸,但事實上溫泉水仍數千年不間斷地從源頭流出,而想體會這淵遠流長的溫泉感受如何,也可到一旁的三號出水給,洗洗臉與手,嘗試綜合方纔所見的湯池,意想在海棠湯中的貴妃是何感受。

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失勢的委員長

西安事變,一個影響國共勢力消長的轉折點,就發生這充滿故事的華清宮遺址旁的「五間廳」及「環園」,與古代帝王嬪妃一樣,喜愛這驪山腳下的泉暖水滑,在這停留、泡湯的蔣介石,因不耐內戰的張學良一個抉擇,從夢鄉精省而倉皇逃至後山,但仍在山上一處涼亭被拘捕,環園與五間廳竟在一瞬間從最喜歡的的地方變成了最討厭的地方,令人不勝唏噓;如今雖已無法感受那風聲鶴唳的緊張,但那五間廳牆上的彈孔、寢室的牀鋪、沐浴的湯池、書房桌上的紙與筆以及筆筒上的蘭亭序,默默地訴說這一影響兩岸人民甚深的歷史事件曾在此硬生生的上演

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BiangBiang

離開華清宮後,由於園區內的飲食店價格頗高,身為揹包客當然不應該被宰,所以便在對面小巷內找個小喫店果腹,這次點了西安特產「BiangBiang麵」,是一種麵條相當寬,約有2~3cm,一整條麵條,可以選擇份量(也就是長度)一碗在煮麵湯裡放著麵條及少許燙青菜,另一碗則放著味道較濃的湯汁,喫的方式就如同日式沾麵,只是沾麵醬汁不還有豐富的料,相當具有地方特色,原來北方人不只喜歡麵食,還喜歡比較寬的麵條。

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差勁的購票參觀動線

坐上了一臺不是遊五的公交,只因為好奇它們的差異加上不想等,結果就是下車的地點有差,是從側面的街巷進入景區的主要步行街,在距離上沒有錯誤,但因為景區售票口的設計非常不優設計在大街一開始的地方,而且之後一直到大門驗票口都沒有可以售票的地方,得知這個噩耗則是透過驗票口周圍的黃牛票小販,雖然只多個10塊人民幣,但只因動線設計不良就要被黃牛感覺實在很差,所以再走回售票口買了票再回來,一路上我跟唐哥是滿腹不爽阿!只是,買完票有一個方法不用費力慢慢步行於商店街大道上,就是花錢坐電瓶車到門口驗票,這也是真斂財。

 

埋千年的地底軍團

過了驗票口走了一會到達博物館廣場,可以看到幾棟沙漠色的建築,分別是秦始皇陵博物館,兵馬俑1~3號坑展示館,其實來到這應該是要請個隨身講解員,但看到有一個大旅行團的嚮導擴音器聲音很清楚,心中的小氣鬼坐祟,便決定偷偷跟在旁邊一聽,根據這位嚮導的建議,應該先看秦始皇陵博物館,因為這有整個園區的鎮陵之寶,而這寶物就是兩輛青銅馬車,一輛是「立車」,可以把它想像成官員出巡的前導車;另一輛是立車,就是官員或帝王本身乘坐的車輛,不過這臺經過考證並非始皇帝所乘就是,車廂內的彩繪經過地底深埋兩千年仍然清楚可見;參觀兩輛馬車後還可以看到一個精巧機關再製品的展示,可以體會秦代青銅器工藝的出神入化,是一個護衛兵為皇帝撐傘用的傘架,不斷可以因應各種日照角度,也可切換為手持及固定模式,甚至可以在危急時,將傘與支架化作矛與盾保護皇帝,只見那旅行團嚮導邊講解邊操作把玩,一旁的我對於機關之精巧嘖嘖稱奇。

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接著進入重頭戲的兵馬俑坑,首先進入二號坑,沒有想像的地下軍團成羣,大部分仍處於被黃土塵封的樣貌,只看得到零星的陶俑,原來這背後有一故事,當初最先被開挖的是一號坑,據說陶俑剛出土時是彩色的,但是放置一晚後,隔天竟全數氧化變黑,所以後來二號及三號坑便緊急停止讓陶俑破土而出,等到爾後發現不會氧化的方法再行開挖;後來有一天中國研發出了新的手法可能可以防止氧化,便開挖了一部分還未開挖的陶俑,結果放置了一天沒有氧化,但幾天後還是黑了,至此便停止讓陶俑破土而出,以免造成剝奪他們「彩色」的人生,大概要等到未來科學技術再精進後,我們纔有機會再次見到彩色的地下軍團。

 

來到一號坑,目前秦陵最大的坑,可以看到數千將士佇立其中,而每一個人表情面容皆有不同,連髮絲都清晰可見,蔚為壯觀,據說原本秦始皇打算以真人陪葬,經由大臣勸說改以製作陶俑,省去秦始皇再一樁罪孽,不過雖然是陶俑,但它們歷經風霜,曾經過楚霸王項羽的火燒,抵抗盜墓者的侵襲,雖然有人倒下,但大多數仍屹立不搖的守著秦始皇的永世霸主之夢,看著這些擬真的地下軍團,我終於能體會當年美國總統來訪時為何會突然大喊「Dismiss!」,心中不禁說道:「辛苦了,各位!」,現在你們不再為那霸王野心所束縛,但要應付這慕名而來的現代遊客大軍,但放心,我們不會傷害你的。

 

二號坑

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一號坑

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離開兵馬俑博物館,搭免費接駁車前往秦始皇陵的真正所在,由迷你地圖可以看出是一個呈現金字塔狀的綠色大土堆,但實際到達此地,除了門口大石寫著世界遺產秦始皇陵、只像是一個綠草如茵的大型公園,順著石板道走到園區中間一微高處,「秦始皇帝陵」的碑佇立著,此地低調的寧靜,佔地廣闊並遙望驪山,作為一代霸主的長眠之地,逃過了楚霸王的報復,沒有了甲冑兵戎的奔騰,「佔了個好地方阿!」,我心想。

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夜樓、夜食

回到西安市區已是晚上七點的用餐時刻,聽說回民街就像夜市,有許多美食與工藝品,從車站前坐了公交到鐘樓附近下車,鐘樓是西安的代表建築,與鼓樓同時處於這新舊並立的西安城中,如今雖已不需「晨鐘暮鼓」但卻變成西安城得象徵地標,自古一路看著西安城的變化。

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走到回民街人聲鼎沸,但肚子的抗議聲也不甘示弱,所以此刻當然以喫的為優先,首先前往最負盛名的「賈三灌湯包」,有人說它只是名氣大,但我實際喫過其實還是有一定水準,而且除了湯包外還有很多餐點可以選擇,我們另外點了湯圓甜湯,唐哥點的不錯喫,但我忘了名字,我點的是有仙楂的,也因為如此湯有點偏酸,我就不是很喜歡了;湯包只是前菜,接下來有一家「定家小酥肉」,不在主巷道,在一座店鋪相對較少的巷道,招牌也不是很顯眼,但是味道卻不一般,點了一小鍋小酥肉,驢友建議一定要來一碗白飯配著喫纔好,果然,因為酥肉味道香麻濃厚,若不配飯可能多喫幾口會膩,配上白飯就是恰到好處的絕配,相當值得一喫。喫完鹹食當然不能忘記甜食,所以就喫了桂花糕以及此處特色之一的「鏡糕」,一塊圓白小糕皮上可自由搭配喜歡的果醬,糕皮也是桂花味,但果醬就看個人喜好了,賣相很有特色,味道也不錯。

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喫足喝飽後買了一些特產,小玩意兒,這邊的小玩意兒雖然也是對準觀光客,但比起景區的要便宜很多,也可以講價,還算是不錯的購買點,而且入口處會出現一些神奇的東西,比方說可以花錢用超大天文望遠鏡觀賞星象,或是買超長的紙鳶連片,讓它延伸並消失在天際,連夜市發達的臺灣也看不到這些有趣的東西,後來在路上經過一個教人寫字簽名的小攤,之前在蘇州曾經光顧過,很有趣也寫得很好,這次鼓吹唐哥可以試試看,看著寫字先生與唐哥,我想起了半年前的蘇州,很美好的回憶,思緒還在蘇州與西安切換時,回到七賢莊,結束了今天。

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一天一萬年

今日決定去著名的陝西博物館,號稱「要你一天,給你一萬年」的陝西博物館,裡面藏著整個華夏文化的淵遠流長,從最早一百多萬年前的藍田人,比北京人還要早十萬年;夏、商、周、秦、漢、隋、唐以及其間紛亂的時代,總共約有13朝建都之處,而這陝西博物館展出的文物,彷彿帶你走一段實實在在的中國歷史,國高中時唸的歷史,如今才真的躍然紙上,讓你感同身受;這麼牛的景點竟然是免費的,如果來西安沒來一遊,實在可惜。

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取經高僧的歸宿

西安在中國歷史上實在有太多篇幅了,這一路來造訪了秦始皇的帝陵、玄宗與貴妃的華清宮、張騫走過的絲路之外、三國相爭的古戰場,若要說有另一個不得不提的重要人物與事件,莫過於唐朝前往天竺取經的玄奘大師,就算對歷史不熟稔的人也知道西遊記,也會認識這位大師,取經回到長安後受皇帝之命任大慈恩寺大雁塔的首任上座住持,並翻譯其從天竺取回的經書,在中國佛教的地位非同小可,也是西安的代表標誌,只不過這塔經過數次地震,塔身已經有些傾斜,有成為比薩斜塔之虞,中國當局也為此傷透腦筋。

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大雁塔後方便是玄奘三藏院,裡面有木雕壁畫說明瞭玄奘法師取經的過程,但最為著名的是佛桌上的一個小寶塔中放著玄奘圓寂後火化留下的頭蓋骨舍利,供後世佛教信徒與遊人爭相造訪。

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城牆單騎

來西安必做的事之一,除了造訪厲害的古蹟與博物館之外,我個人認為若不細細品味這將西安城中心包圍的古城牆好好參觀一番,登上城牆前需購票,雖要價54元,租自行車還須另外付費40/100分鐘,但因為在中國甚至乃至全世界,能找到四面八方都被古城牆環抱,而且還能夠步行甚至騎腳踏車的地點,我想這裡是獨一無二的,來西安若不到此一遊,實屬憾事。

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但一上城牆就先被城牆上的寬闊嚇到,雖然之前上北京八達嶺發現城牆可以騎馬,但這裡不僅僅只是走人或騎自行車的寬度,開車都沒問題;不只被眼前的廣闊城牆與古色古香的城樓所著迷,以不同的高度欣賞這座13朝古都更是一大享受,而且由於造訪時間恰當,10月中的傍晚不冷也不熱,單騎輕遊這一週13餘公里的城牆,身處古代經典卻俯瞰現代時尚,猶如置身時光長廊的古今夾縫,城牆的高度減少了熙熙攘攘,卻增加了一份難得的自在,尤其當街景從白晝逐漸染上黑幕,城牆上華燈初上的路燈與城樓,照出了另一幕絕佳的夜色,而你卻可以自由穿梭其中,怎能不說痛快!為這一趟天路絲路行,畫下完美的句點。

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餃子乾杯

離開城牆後,當然要好好飽餐一頓,一路上省喫儉用的我們,決定享用「得發長」的餃子宴,德發長外觀就類似中國不難見到氣派餐館,一樓是自助點餐區,性價比高適合揹包客,要喫餃子宴得到二樓,餃子宴果然不便宜,最經濟的套餐一人要價138元,我們就點了這個,其間不斷有各式小巧口味獨特的餃子呈上,而每呈上一道菜,服務員會面帶微笑的講解特色,其中最特別的當屬最後的「太后鍋」,一鍋湯煮著數量不定的迷你餃子,據說這是當初慈禧最喜歡喫的餃子料理之一,而迷你餃子好像也曾經申請金氏紀錄,而且服務員還口條很順的解釋撈到不同數目的餃子都是各種吉祥的代表,這一道餃子宴喫下來,份量還好,如果不夠可以無限續點普通水餃,但我想最有趣的莫過於很多特殊口味的餃子以及很多有趣的說明,旁邊有一桌客人還抱怨說:「我們怎麼沒有講解,是不是差別對待!」,只聽講解的姑娘無奈的澄清說「這是餃子宴纔有的解說,而且你們點的菜很直白,沒辦法解說啊!」,讓我不禁一笑。

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喫過厲害的餃子宴後,不甘心旅程即將到終點,決定到酒吧街喝一杯,酒吧街很可怕,因為很多人會不斷招攬,我們選了兩家各喝了一杯,「Cheers! 西安!」

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