Street fashion街头时尚真能永垂不朽？

倘若精神不死，初心不变，我仍然认为潮牌这个东西是有寿命的。

Vans的主要客户是滑板跑酷等极限运动的爱好者，Unif的客户基本上都是视觉朋克或轻金属的爱好者。

可见潮牌的客户群是单一的，它们是靠精神和死忠粉买单的品牌。

而草根逆袭成功的结果一定是统治和赚取，就像当年的Evisu，出来是街头，是自由。

但今天你去它店里的时候会获得无声宣告，我是奢侈品，先问问自己是否消费的起再看货一般。

当潮牌带领的反抗一旦成功，放弃当初和归属群体的共鸣时，它也就不在是Street fashion了，它的精神内核就已经变了，被淘汰也就只是时间问题。

潮牌就像音乐一样，，60、70年代的迪斯科，80年代的rock and roll ，90年代的hip－hop ，2000年的电子，会不断不断的演进。

它永远会有新的品牌或者新的形式蹿红出来继续代表人类的最先进的生产力。Street fashion不需要在时尚行业的话语权，它依旧能过做到永垂不朽。

它的永垂不朽就是「进步、变化」，未来潮牌可能将是可穿戴科技，或者落在其它在体制上，但一定是会有新的品牌出现来reflect people的精神。

街头时尚：当前最繁荣的时髦部落

如果每个年代都可以挑选出一种著装风潮定义为「部落」的话，那么21 世纪第二个十年则一定是属于街头时尚的。90 年代的街头潮牌犹如「地下党」，圈子小，只在一小波专业爱好者范围内依靠口碑营销进行小批量的传播和生产。待到街头时尚从地下慢慢上升到地上，小众趣味变为大众话题的时代则是20 年后的事情了。这里我们需要感谢三个人的推波助澜：Givenchy时期的R icc ardo Tis ci、Vetement s 的D emna Gvas al ia，以及最为重要的Ra fSimons。

在过去的12 年间，Tis ci 成为地为Givenchy 推出一系列带有街头元素的热门产品，从宽大的廓形T 恤，到短裤配legg ing 的穿搭方式。毫不夸张地说，Givenchy 是塑造了如今奢华街头运动风最重要的推手品牌。此后，你可以在伦敦男装周上看到一些同类风格的新晋男装品牌，K T Z、As t r id Ander son 等等。在此期间，那样隐藏于日本街头的小众品牌开始循序渐进地发展自己的事业版图，在潮流刊物、嘻哈说唱歌者的推波助澜下，逐渐地走到了主流时装媒体的视线里。他们开始与各种运动休闲品牌、时尚大牌展开出人意料的合作，推出引发哄抢的联名限量系列。

最激烈的高潮则发生在今年1 月份2017 秋冬巴黎男装周Louis Vuitton 的秀场上。在毫无征兆地情况下，那个经典的大红色「superme」logo 真的被印在了LouisVuitton 的水波纹双肩包上！Kim Jones 也相应地为这一季男装注入了更符合年轻人喜好的款式和穿搭方式。见惯了大场面的时装编辑们再也忍不住了，手机拍照声已经宣告了这是一个顶到了众人G 点的联名系列。这次跨界更是被西方媒体夸张地称之为近10 年来最具分量的联名系列。这不仅是高高在上的奢侈品牌和街头文化代表性潮牌之间的强强联手，也是两个领域长期以来彼此敌视的形式主义和解。这背后自然也是一门让人垂涎的生意。街头从未如此奢华，而奢侈也从未如此街头。除了联名系列，一些品牌本身就是以街头青年文化为基底来制作旋风式的追逐。让街头时尚成为全球型效应的其实是Vetement s，它让90 年代风格的运动服套装，甚至是不被欣赏的校服都变成了时髦的复古单品。你还记得当年Paris Hilton 手握星巴克，穿著粉色的Juice Coutoue 从健身房走出来的瞬间吗？那是十几年前的事情了。如今你能在Burberry 看到这样的运动服在搭配西装外套和经典风衣，你也能看到刘昊然穿著红色的运动服出现在P uma最近的广告大片上。至于那件被说烂了的印有「DHL」logo 的黄色T 恤，它的地位和影响力已经足够进入巴黎时装博物馆被后人瞻仰了。所以有人说Vetements 像一壶毒鸡汤，它不关注潮流，却知道那些叛逆的年轻人天天起床第一件事就是想要如何穿得与众不同。因为这些年轻人娱乐至上于是有了印有Justin Bieber 头像的卫衣，上面写著J USTIN 4 EV ER。哥特字体被大面积的使用，要知道哥特字体其实基于八九十年代的帮派文化，帮派成员死后，人们会为他做一件这样的纪念 T 恤。所以这的确是一种部落效应，这群穿著Vetement s 的年轻人拉帮结派，所以也有了那件背后写有「V E T E M E N T S」的黑色雨衣，这和山本耀司1986 年的员工服异曲同工。两者都有一种标榜自身风格的意味，用时装树立派别。虽然到了2017 年，Vetement s 的追逐潮已经明显退去，但是Demna Gvasalia 却依旧在以各式各样的新奇营销方式为全球的朝圣者带来品牌凝聚力，比如L A 开幕的那家以洗衣房为主题的游击店。但是在过去的三年时间里，Vetement s 的超长袖子、宽大的垫肩、拼接牛仔裤纷纷成为了这个时装周和那个时装周T 台上的常见之物了，其中不乏一些顶级品牌。这种「借鉴」无疑不在证明著Vetement s 在青年人心中的惊人影响力。你的衣橱里估计也有一件印有哥特字体的超长袖套头卫衣吧。别忘了，如今的Balenciaga 也在Gvasalia 的率领下做同样的事情。秋冬男装秀场上印有「Ker ing（开云集团）」logo 的白色帽衫会跟上一季的羽绒服一样变成街头时髦青年争相抢夺的must-buy 产品。

圈中新贵Gosha Rubchinskiy 也在做同样的事情，这位90 后设计师把自己儿时的俄罗斯记忆和俄罗斯年轻人的著装形态搬到了巴黎秀场上。犹如引爆了一枚重磅炸弹，让人不得不去关注东欧地域（Gvasalia是乔治亚人，Rubch ins k iy 来自俄罗斯）那群生活并没有想像中丰富多次的年轻人是如何在有限的条件下去追逐时尚带来的趣味，以及当地滞后却带有复古痕迹的时尚态度。

当街头青年还未被大范围关注报道的21 世纪之交，Raf Simons 就开始借由时装去反应社会现象，诸如恐怖主义以及青少年的思想态度。工业设计出身的他在设计中融合了欧洲偏冷门的音乐流派和几何空间理念。所以他在男装界和街头时尚「革命领袖」地位确实是有长期的独到观点和态度的。那些连公民权都没拿到的青少年们，无论是身体还是思想都迥异于父辈，Ra fSimons 从1995 年便将视线集中在这群「极端的青少年」身上，他是第一人。更可贵的时，他打破了时尚圈中默认的启用商业模特的模式，他选用的模特大多都是从比利时的街头找来的相貌平平的青少年。所以你认为如今街头时尚攻下的天下不应该感谢RafSimons 吗？如今，Raf Simons 成立自己的男装品牌已经22 年了，连他自己在接受外媒采访时都觉得自己在过去的十几年时间里有点生不逢时，因为他的设计和著装态度在过去总是被主流时尚圈忽略。但是他却在潜移默化地影响著一系列年轻的男装品牌，诸如Off-White、Hood by Air。如今，这位被W W D 视为「21 世纪最重要的男装设计师」的比利时人开始享受到了他应有的敬仰。