東帝汶 East Timor

「東帝汶」？這是哪兒啊？相信絕大多數的台灣人聽到這三個字，反應就像這樣丈二金剛摸不著頭；她其實是個國家，而且是目前世界上最年輕的國家，她獨立於2002年5月，在這之前東帝汶被葡萄牙殖民將近250年，葡萄牙人離開後，印尼人又來統治25年左右。東帝汶顧名思義位於帝汶島的東半部，帝汶島是印度尼西亞島鏈的最東端，北邊是巴布亞紐幾內亞，南邊是澳洲大陸。

兩年前我在一個偶然的機會下造訪這自己完全沒概念的國家，從巴里島飛往首都狄力(Dili)的途中，心裡始終七上八下，不知這兒到底是個什麼樣的地方；一下飛機就猛然感覺到一股熾熱，果然是個標準的赤道型氣候國家，出了機場放眼望去在停車場裡只停了稀稀落落四五部車；然後一位皮膚黝黑的當地人操著生疏的英文問我們要不要坐車，在一番談判斡旋後以10美金的代價得以進入狄力(Dili)市區。

他載著我們進入市區找旅館的途中，我使勁兒用我的眼睛看著周遭的人、事、景物，希望能夠在最短的時間內將東帝汶的印象刻在我的腦海裡；首先映入眼簾的是印著大大的「UN」記號的四輪驅動吉普車在首都街道上滿街跑，司機向我們解釋，東帝汶才剛剛獨立沒幾年，之前為了爭取獨立跟印尼陸陸續續打了25年仗，這個國家早就是千瘡百孔，所以聯合國就介入國家的秩序重整及再建設，大約有1000名左右的聯合國人員在這常駐。一聽到這些話心中不禁有些擔心這兒的治安，司機似乎也看出我的緊張，他哈哈大笑說，除非是倒楣到家才會遇到一些白目的歹徒，否則人身安全是完全不必擔心的問題。

之後我跟同事就在位於狄力(Dili)海邊的2001 Hotel落腳，價錢嘛！還不錯，老闆算我們一晚50美金，當然這是經過殺價後的結果；吃過午飯緩過神後，我們就離開飯店去找在網路上看到的Mega Tour旅行社，討論接下來這幾天的行程

，老闆Eduardo是個道道地地的葡萄牙人，他親切的招呼我們，並告訴我們他是當年葡萄牙統治者的後裔，他說接下來這幾天一定會讓我們對東帝汶難以忘懷。

隨即他領著我們驅車前往位於狄力(Dili)市郊的一個墓園；天啊！他怎麼第一站帶我們來這種地方？Eduardo一到這令我滿肚子狐疑的地方後，一反剛才笑容滿面的表情，眼中泛著淚光對我們訴說發生在1991年的一個悲傷的故事；他說，這裡叫做聖塔古斯墓園(Santa Cruz Cemetery)，1991年當時東帝汶還被印尼佔領時，有一群學生在這個墓園裡集會發表民主宣言，印尼軍方得知消息後衝進這裡用機槍掃射，傷亡、失蹤的與會者約1000餘人，這是東帝汶爭取獨立的過程中所發生傷亡最為慘重的單一事件。

而當時剛好有一位英國籍記者Max Stahl在現場目睹一切並拍攝下來，偷偷將錄影帶在英國媒體播放，引起國際一片譁然；Eduardo將手指著墓園裡幾個只用黃土覆蓋的墳頭喃喃的說，當時在屠殺過後因為印尼政府要掩蓋事實，但是現場罹難者屍體又太多，就把已經存在的墳墓挖開將罹難者埋在裡頭，手段令人髮指；聽完這故事後，才瞭解這個墓園不只是埋葬往生者的地方，更是東帝汶人們

心目中發表自由之聲的殿堂。

自來到東帝汶心情似乎因為這裡的歷史而有些沈重，可是在當地人的臉上卻絲毫看不出任何悲情，他們見到我們這兩個黃種人時，都報以親切無邪的笑容；這是因為東帝汶有全世界少有的美麗自然環境所造就的樂天知命吧！Eduardo神情驕傲的說著。

Eduardo強烈建議我們如果要領會東帝汶的美，一定要從潛水開始；我跟同事聽從他的建議找了家由澳洲人經營的潛水學校，第二天從首都出海往北到阿塔馬路(Atauro)島潛水，離開狄力(Dili)才不過10分鐘，船長忽然將船減速，將手指向左邊，同船的潛水客順著他手指的方向望去，「座頭鯨」！我不禁衝口而出，這可是我第一次目睹鯨魚呢！牠先從水面下探出了半個頭換氣，然後似乎發現我們這整船的偷窺者後，害羞的翻身潛入海底，看到這一幕後，整船人高聲歡呼擁抱，還有一位來自德國的朋友，高喊感謝上帝。

經過這個讓人驚喜的小插曲後，終於到達阿塔馬路(Atauro)島，我在著裝的同時，瞥見這裡的海水是我從未見過的寶藍色，而且清澈見底，彷彿成色十足的藍寶石礦脈在眼前閃爍著光芒；教練帶著我們下潛到定點，定睛一看，我已身處在珊瑚森林之中，五顏六色的熱帶魚絲毫不怕生的環繞在我身旁，小時讀到西遊記裡的東海龍王宮是不是就這兒，我心中自然的出現這個念頭；跟著教練向珊瑚群深處潛去，發現一個可容一人的海底洞穴，同行的朋友用探照燈一打，驚動了裡頭的主人，一群體型碩大的龍蝦從動裡竄出，害的我這個貪吃鬼在海裡口水直流，就在這腦海裡出現龍蝦大餐的同時，左小腿傳來一陣錐心刺痛，低頭一看，潛水客天敵「水母」出現了，教練趕緊帶著我們浮出水面回到船上，趕緊檢查剛剛被水母螫到的左小腿，還好只有一個像被蚊子虰到的小紅腫，並無大礙。

其實東帝汶除了阿塔馬路(Atauro)島適合水中活動外，還有一個位於這個國家最東端，與帝汶島近在咫尺的傑可(Jaco)島，那裡是東帝汶政府特別規劃的國家公園，禁止人民在島上居住，以維持最原始的自然生態，環繞全島的白淨沙灘，與知名電影海角一樂園的畫面一樣令人陶醉；在這兒最是合作的事，就是慵懶的躺在沙灘樹蔭下，享受古人所說的浮生偷得半日閒，像我這種自小打水泥叢林中長大的孩子來說，頗有洗滌心靈的功效。

東帝汶因為被葡萄牙殖民長達250年，所以國民百分之95以上篤信天主教，境內留下許多葡萄牙統治時期的教堂，及巴洛克式建築；尤其以殖民時期首府目前第二大城包考(Baucau)為數最多，其中又以位於市中心的傳統市場最具代表性，這個市場的中央，是個被巴洛克風格圍繞的圓形廣場，最中間還有個引自天然湧泉水的噴水池，現在成為附近小朋友的遊樂場，可惜的是，在20多年的獨立戰爭後，大部分的殖民時期建築物毀於砲火，現只剩下一些斷垣殘壁供後人憑弔。

更往東走，大約在東部大城洛斯巴洛斯(Los Palos)附近的村落，就保留了許多東帝汶最傳統的高架式木屋，底座用巨木架高大約三層樓高，屋頂覆以茅草，頗具傳統特色，屋主表示，住在裡頭冬暖夏涼，又可避毒蛇猛獸，而且堅固耐用，他們一家都住在這兒30年，從未翻修過喔！

東帝汶在歷經多年的獨立戰爭後，除了房舍毀於戰火，基礎建設更是停滯不前；整個國家連一個管制交通秩序的紅綠燈都沒有，尤其出了首都狄力(Dili)，Eduardo笑稱的高速公路，竟然是連兩車交會都感到侷促的黃土路，在境內最適合的交通工具就是吉普車，可是當地人卻只能騎機車，穿梭在這黃沙漫天又坑坑洞洞的「高速公路」上；就在我們開夜車趕往東帝汶最東端的路途上，在路邊傳來求救的呼喊，一位當地居民在荒草漫漫的鄉間小路上摔車，他似乎摔斷骨頭行動不便，這位傷者請求我們送他到最近的醫院，我們當然義不容辭，所以我們回頭將他送往醫院；經過兩個小時，我們終於把傷者送到位於洛斯巴洛斯(Los Palos)，所謂「最近」的醫院，經過醫生診斷他除了右大腿骨折，其他並無大礙，也讓我們為他鬆了口氣；不過此時天色已晚，所我們就在Eduardo的朋友家借宿一晚。

第二天一早當我們要離開時，那位傷者竟然要他的女兒們，在洛斯巴洛斯(Los Palos)四處找我們，只為了要向我們一行人說聲謝謝，東帝汶人的良善，就如同尚未染色的白紙一般，沒有我們這種文明社會的惡習，深深觸動我內心深處。

我們懷著助人為樂的喜悅，朝下個目的地出發，在途中我們竟然巧遇兩位黃皮膚的東方女孩，一問之下才知，她們是志願來東帝汶鄉間，教當地小朋友英文的韓國女大學生，在她們邀請下，我們來到一個不知名的小村落，小朋友開心的圍著我們這一整車的陌生人，竭盡所能的來表達他們的歡迎之意；我們請教這兩位來自韓國的小姐，待在這沒水沒電的村子裡會不會不習慣，她們說剛開始的確被這裡的落後嚇到，可是每天與這些毫無心機的村民相處後，覺得這裡真是個人間天堂；因為不用擔心有人會覬覦你的財物，不用擔心文明社會裡的勾心鬥角，這裡的人連「使壞」還沒學會，只會想盡辦法讓你感覺他們真誠的善意。