顺序可以根据使用习惯自己摸索，并没有刻板规范，但是根据拍摄内容不同应当有所侧重

不知道你是什么相机，因为目前佳能和索尼的CMOS有一些特性上的差异，使用起来略有一些差别。

先说限制最少的

1.使用三脚架拍摄静态图像，按照ISO原生最低—镜头选择全像场综合最佳解析度光圈—匹配相应快门速度，前两者顺序可以自由调换因为其实是固定值。比如使用D850+14-24/2.8G这套组合，设置就应该是ISO64、F5.6，快门速度根据测光调整+实拍检查直方图微调

2.光线充足时手持拍摄人像、动态物体，此时存在一个限制条件是快门速度不能过慢。当然了在这个光线强度下，安全快门还是有保障的。无论是快速运动的人或是动物，1/500-1/1000s的速度肯定可以完成定格，步行或者原地变化动作的人像要求可以更宽松一些。从画质角度考虑，应该首先开放光圈，因为此时全景深不是必要项，保障通光量/信噪比优先顺序更高。ISO依然维持原生最低即可。如果光圈已经全开而快门速度不够定格物体影像，再考虑提高ISO增益。如果光线正在变弱，比如在黄昏时段打鸟这样的场景，ISO要舍得往上开。为了保障快门速度的话3200-6400都可以。

3.弱光/夜景条件拍摄静态风光，这种情况和1操作是一样的，但是区别在于测光可能不准，需要依靠经验和多次拍摄调整曝光时间。这部分场景包含极光和星轨拍摄。

4.弱光/夜景条件拍摄人像，首先确定快门速度，在人物可以保持稳定和手持稳定的临界值里取相对更快的速度，保证不糊片。通常光圈是全开，而ISO跟随测光匹配。这里索尼三代机以后、尼康D750/Z6及以上的机型可以有一个任性操作，ISO可以保持在400（双增益机型保持在二段增益值起点通常也是400），后期通过直接拉动曝光值恢复曝光，从而尽可能保护高光。2ev的调整范围基本上不会有信噪比损失（相对于ISO1600直拍）但是高光细节保留充分。佳能机器则没有这样的操作空间。

5.极限低照度，比如星野（无赤道仪）萤火虫。三脚架是必须的，单说参数。无论后期想用什么样的方式提高信噪比，单帧素材的可靠性都是第一位的。首先开放最大光圈以获得最大进光量，佳能机器的ISO和不拖线曝光时间之间需要经过实拍检查做博弈，以6D2+16-35/2.8 III来说，F2.8 15s ISO6400可以作为一个参考值。如果银河质量很高（环境干净无污染）可以用ISO3200。前面说到的索尼/尼康机器理论上仍然可以用ISO400，光圈和曝光时间通过实拍来调整，高像素机器对拖线的要求更严苛一些。当然了，后期缩图的话也可以放宽松，具体要看个人的后期流程。以我自己目前输出4K解析度为例，D800+14-24/2.8，F2.8 ISO800 15s后期+2ev补偿即可。如果有14/1.8这样星空专用镜，在拖线情况可以接受的前提下，降ISO而不要升快门速度。萤火虫可以把曝光时间全面开放，ISO通常800-1600就可以留下荧光轨迹，具体看镜头，F2.8的镜头可能需要3200。

总结，根据不同的照度和拍摄的对象，曝光参数是随时在动态变化的，没有固定操作规范。等到拍摄熟练之后会形成自己的一套手法、这里讲的更多是需要怎样的参数，至于谁先谁后并不重要。

光圈快门感光度的作用你知道了吗？

在快门感光度不变情况下，光圈越大，景深越小，画面越亮。

在光圈感光度不变情况下，快门越快，越能凝固瞬间，画面越暗。

在快门光圈不变的情况下，感光度越大，噪点越高，画面越亮。

首先根据需要的景深选择光圈，根据物体移动速度选快门速度，最后根据需要的曝光选感光度。

无论什么曝光模式都是按照这个顺序

首先是设置好快门，因为快门涉及拍不拍到的问题，如果有三脚架，可以使用慢快门长曝光（适合拍风景，如果拍人，拍光绘，就要和模特说清楚，拍摄期间不能移动）。如果是手持，就必须设置好安全快门（理论上是镜头焦距的倒数，实际上跟相机的防抖性能，拍摄者的手持稳定程度有关，每个人的安全快门会有所不同），设置好快门后就设置光圈，一般来说弱光下都会使用大光圈保证进光量，但如果是上架拍夜景，想将灯光拍成星芒就要使用小光圈，所以光圈也是根据自己的需求来定。最后就是设置ISO，设置ISO的原则就是在光圈和快门不变的前提下，能保证曝光正常的最低ISO。ISO越低，画质越好的前提是曝光正常，千万不要用低ISO拍一张欠曝的照片，然后试图用RAW文件后期提亮，这样子噪点会更多，特别是佳能用户。所以不要怕用高ISO，如果低ISO能搞掂一切，为什么相机厂商还努力提高相机的高ISO性能呢?

个人经验是没顺序，看拍摄需求。

如果画面中人、物不能有任何残影（或反之需要残影），则先确定快门。然后看景深需求，确定光圈。最后感光取正常曝光状态最小值。

如果景深在这张照片里最重要，就先确定光圈。然后依据照片中内容需要静态还是动态确定快门。最后感光取正常曝光状态最小值。

如果最看重画质，则优先控制感光，之后光圈、快门如上，看景深和是否需要残影而定。

极端状况下，无论在最后调节的是光圈、快门抑或感光，如果参数到了极限依旧过爆或欠爆，依情况使用减光镜、闪光灯、三脚架、拍摄多张后期合成等方法解决。

弱光环境同理，纯自然光情况下，能接受画质差一点儿就拉高感光，能接受影像稍微糊一点儿就降低快门，能接受强虚化就开大光圈。

如果因为环境太暗而加了闪灯或脚架，基本可以按问题一的办法取舍、判断。

不过如果加了灯，三要素就得和闪灯综合来设置。大体来说，闪光灯的曝光量由自身设置功率、相机光圈值和距主体距离（距离每增加一倍，光量削弱四分之三）决定，而快门高低只影响环境光。