首先,汉服运动不是个有纲领有统一目标的zz运动,汉服社团也不是个严密的社会组织团体。所以,爱咋说咋说,都是每个人自己的观点。你说要考据复古,我说要时尚改良;你说要改版型,我说要改配色。谁说了都不算。这东西呢,很大程度上跟个人审美有关。而且呢,随著时间推移,你的审美还会变。我过去也喜欢仙的(嗯,我曾经也梦想过小仙男,现在是纯粹的糙汉了),后来逐渐更喜欢复原风格的了。我的观点是抓形制特点,形制正确,就是汉服。所以呢,就排除掉了汉元素,因为没有形制一说,而且都是立体剪裁。至于说什么旗袍是汉服的,也被这点滤掉了,因为旗袍也是立体剪裁,不属于传统服饰。
①交领右衽并不是剪裁特点,而是穿著特点,宋制汉服几乎全是对襟剪裁,作交领穿著。汉代以前,人并没有「襟」和「衣缘」的严格区分,所以有马王堆曲裾和直裾那么宽的衣缘,其实那不是衣缘,而是衣襟,用斜裁的方式,加到衣服上,又当衣领(衣缘),又当衣襟。汉代后期(可能是到东汉)有了「大襟」一说。襟和领从此分开。衣服前襟,接一块的,叫大襟,不接片的,叫对襟。二者共同发展,到了宋朝,基本抛弃了汉朝发展起来的大襟,只保留了对襟,腋下垂带,可以作交领穿著(严格地讲,交领是穿著特征,大襟才是剪裁特征)。而大襟影响了周边大量民族,元代,蒙古占领中原,大襟又回流到了中国,蒙古寒冷,又给中原带来了深交领。明制汉服,基础就是蒙古服饰。所以,并非所有汉服,都是交领右衽。上面提到,蒙古服饰就是标准的交领右衽,大量民族传统服饰,都是交领右衽,无他,方便。世界上最开始,衣服肯定是对襟剪裁,因为好做,穿肯定是交领穿著,因为交领才能挡风。现在衣服,之所以对襟为主,是因为有在里面再接一片,让中缝合上,不然中缝合不住,会灌风。而接这一幅,难度远大于交领,毕竟掖一掖就行。所以,交领右衽的也不一定是汉服。
②汉服是平面剪裁,但中国很早就有立体剪裁的思想,比如马山楚墓直裾袍腋下的接片,穿著时衬出前胸更加挺阔。还有在圆领袍里面衬半臂、褡护,使肩部更挺,这虽然不是立体剪裁,但却是立体化穿著。现代意义上的立体剪裁,是十五世纪以后从小亚细亚、欧洲那边出现的,在此之前,全世界都是平裁。
③褒衣博带就更无从谈起了,窄袖、收束的衣服不知道有多少。阿拉伯长袍也褒衣博带,是汉服?不过值得肯定的一点是,汉服不论大小,放量通常都比较大,但这也不能算是什么特征。
④结缨无扣,这就是胡说八道,汉服里面有扣子的形制多了,圆领袍的盘扣、竖领的金属子母扣、还有战国就有的石扣、漆扣,中国扣子品目繁多,又极具特色,也是世界上最开始使用扣子的国家之一。
⑤中缝接袖,这仅仅是明代服饰的特征。当然,后中缝历朝历代都有。唐代圆领袍,有前中缝,但很多不在正中间。魏晋时期的接袖,一般是用肩襕的形式。汉朝以前压根就是斜裁,顺著领子接衣襟,哪有什么中缝。中缝和接袖,貌似只有和服是一板一眼地遵循著这个。