旅行過世界上好多國家，從來沒有遇到過一個藝術家在一個城市流傳這麼多美好的印記，特別是這裡還有米羅、達利、畢卡索。今天我們就要拜訪這位「上帝的建築師」。而巴塞隆納到底有多高第?! 走過才知道。

早上我們就從古早被稱為荒山 Montana Pelada 的奎爾公園 Park Guell 開始探索高第。原本奎爾先生買下這17.18公頃的山坡地是想開發成花園社區。因為有一次他到英國出差，看上當時正流行的「有警衛室的花園洋房住宅區」，回來就請高第設計。他除了設計公共空間，另外規劃出60塊土地，讓每個購買者可以請建築師設計他們自己想要的房子樣貌。1900年動工。當時高第的設計就是人車分道。先經過三段高架走廊。

我們沒走公園大門，而是從東北角方向的入口進去，剛好是由高處往下走比較好走。

從現在世人對高第的推崇，大概很難想像當時他的整個建案曲高和寡，加上地點不佳，最後只賣出兩戶。一位是奎爾的律師朋友、一位就是建築師高第本人，而且他買下的還是當時的樣品屋。現在成為高第故居博物館。從這裡可以清楚地俯瞰市區跟地中海，當然也顯露出遠離市中心不吸引中產階級的缺陷。

再往上走就是「多柱廳」Sala Hipostila。長椅內外都用彩色碎磁磚拼貼而成。這裡原先的規劃是菜市場。

很難想像117年前，高地就用環保的概念設計這個菜市場。這些柱子都是中空的，下雨天上面廣場的雨水，可以透過這86根柱子流到下面的蓄水池，回收再供下面的蠑螈噴水池使用。而上面天花板的圖案代表春夏秋冬四季的太陽，每個太陽都有四個月亮環繞，也都是採用回收的碎陶瓷碗盤、碎酒瓶等拼貼出的五彩圖案。

廣場上面的椅子號稱世界上最長的龍椅。它看似硬梆梆又凹凹凸凸，好不好坐呢? 看大姨媽跟西班牙導遊的表情就知道。非常的人體工學。

整個奎爾公園最為人熟知的是入口處這兩棟看似薑餅屋的小房子。據說高第的設計靈感就是來自童話故事「糖果屋」。它的屋頂跟窗框也都是以拼貼裝飾。左邊這一棟比較大的是門房之家，現在需要買票才能入內參觀。右邊有個十字架屋頂的是社區管委會辦公室，現在是紀念品店。

廣場走下來就是另外一個奎爾公園的景點，彩色拼貼蠑螈，也有人認為是蜥蜴。光光要站在這裡拍照就得等好久。

奎爾去世後，整個開發案就停擺了。他的兒子1922年依照他的遺囑把它捐贈給市政府轉為公共公園。可是市政府後來因為經費短缺，2013年10月開始收取門票費用，以支付維修所需。

如果你到過巴塞隆納，你一定會懂沒有聖家堂Basilica de la Sagrada Familia的巴塞隆納將會多麼的失落。就像紐約沒了世貿雙子星大樓，靠它跟帝國大廈辨別南北的紐約人一度沒了方向一樣。8月的恐攻目標原本是聖家堂，幸好歹徒發動攻擊前一天炸彈工廠突然爆炸，炸死了恐怖份子主要策畫者，隔天17日才會轉往蘭布拉大道發動汽車攻擊。事隔一個多月，它依舊人山人海。除了嚮往，還多了一份珍惜。

這所教會是由「聖約瑟夫信仰協會」在1866年組成，規劃利用募款建造「贖罪教會」。開始募款之後，沒想到收到的捐款高於預期，所以就在1881年用了等值現在1034歐元的價錢購買了現址土地。1882年3月19日的聖約瑟夫紀念日放上第一塊基石。左邊的受難立面入口前就可以看到這個標示1882年動工的樑柱。它原先是叫做「神聖家族贖罪教堂」，神聖家族指的是耶穌、聖母瑪利亞跟耶穌的父親聖若瑟。2010年教宗造訪之後，正式升等為神聖家族宗座聖殿，才簡稱為聖家堂。

隔年教會人員起了爭執，主要建築設計師才改由年僅31歲的高第出任，就此他奉獻了餘生43年的心血。1889年教會意外收到一大筆捐款，高第決定把原先的小規模新哥德式教堂，改成現今加泰隆尼亞現代主義風格的拉丁十字型的雄偉教堂。1909年高第為建造聖家堂的工人跟附近居民小孩建造左邊這棟紅色的聖家堂學校。

世上所有教堂都是以聖經故事作為藍本設計，可是聖家堂發揮得更為極致，它根本就是一本聖經的立體書。左邊的受難立面面向西方，是以耶穌基督的死亡為題材。高第當年只交代助手們「你們只要用雙曲拋物面和我給你們的這張草圖就能完成這個立面。」。他用簡單的線條跟樸實的造型表現出受難的悲痛。1986年接手的雕刻家蘇比拉克斯 Subirachs按照高第留下的文字跟模糊的草圖，費時20幾年才雕刻出耶穌最後的晚餐、受難到復活的苦難。最有趣的是他依照高第生平留下的最後一張照片，把高第給放進了場景，就是上面中間最左邊那位。那一層中間是故事維羅妮卡的聖帕。維羅尼卡在耶穌揹著十字架上山時，幫耶穌擦去臉上的汗水。因此耶穌的臉就顯現在手帕上。為了凸顯手帕上耶穌的容顏就用內凹挖空的方式呈現，所以相對維羅尼卡的臉就一片空白。最下面的銅鑄大門就是福音門。門上刻滿了耶穌受難的加泰隆尼亞語新約經文，又稱愛之門。左邊大門出自馬太福音，右邊是約翰福音。右邊大門上的燙金句子意思是「納薩勒人耶穌，猶太人的君王」。兩扇門中間兩個類似上下三角形的符號是希臘字母的第一個跟最後一個字母，代表最初與最終。意味著上帝是過去、現在、未來，永遠的神。

受難立面左邊這個場景源自於出賣耶穌的猶大。他串通士兵，暗示人群中他親吻的那個人就是耶穌。所以右下邊還有一條蛇，象徵撒旦，代表猶大出賣耶穌也把自己的靈魂賣給了惡魔。而數獨是雕刻家蘇比拉克斯設計的。不管橫加、豎加，共有310種組合，怎麼加都是33，代表耶穌受難時的年紀。

最左邊是最後的晚餐。描述的是耶穌受難前與十二門徒的最後一餐。最右邊角落還雕刻了一隻狗，反諷猶大的不忠誠。

右邊是彼得三次不認主的故事。耶穌被逮的那晚就預言彼得在雞啼前會三次不認他。當時彼得還信誓旦旦地否認。沒想到稍後耶穌被抓了，彼得只敢遠遠的跟著，不管別人怎麼說他們是一夥的，他都否認到底。左下角還特別刻上一隻雞，最右邊沮喪的人就是怯弱的彼得。

從福音門走進教堂，地上畫的就是耶穌受難前的主日，如舊約先知預言的凱旋進入耶路薩冷，民眾歡迎他的場景。只是這些人五天後也是高喊將他釘上十字架的人群。

走進教堂，雖然眼見的還是事先做功課就知道，高第引用樹木的原理設計出如森林的廊柱，像不像傑克與魔豆的故事。左右兩面的色彩還是讓人非常的震撼。藍色是誕生立面的東方、紅色是受難立面的西方。所以教堂內部會依著太陽的角度，為教堂內部折射出不同的色彩。中午十二點，沒想到還在施工的教堂突然傳出鐘響。接著一段祝禱詞。然後，撥放了6分鐘版的女聲獨唱、鋼琴伴奏的舒伯特聖母頌。教堂裡雜沓的人聲隨著越來越小，直到一片安靜。這一百多年來，不同時期造訪聖家堂的人看到的都是不一樣的聖家堂。而這一刻在裡面的人，不管宗教信仰，我想這都是大家獨特而且難忘的聖家堂經驗。

後殿聖壇前方有四個粉紅色的廊柱，代表福音書的四位作者，分別是馬太、馬可、路加跟約翰。聖壇後方有10根花崗岩樑柱環繞。上方的黃金拱頂是殿內的最高點。暗紅色的聖壇是用伊朗的斑岩做的。懸吊的是聖靈傘跟耶穌像。

非常漂亮的拱頂。

導遊背後就是將來的正門，也是南邊日照最長的榮耀立面的入口(第二張教堂地圖的最下面就是將來的正門入口)。門上用各種語文書寫著一句話，也有中文的「賜給我們今天所需的飲食」。竟然是繁體字!

高第生前完成的誕生立面，前面設計有一個凸出的橢圓形廣場。從下往上拍仰角很大，所以廣場上欣賞誕生立面的人表情也都只能是「仰望」。而大家照片中看到的聖家堂都是從對街高第廣場拍過來的角度。這就是靠著門票販售跟捐款蓋了一百多年的「窮人的大教堂」。看過你就會知道為什麼它可以還沒有完工就被列為世界遺產的建築。幸好歷經了四代建築師，聖家堂終於預訂在2026年，動工140年後完工。雖然高第說過:「我的客戶(天主)並不急」。