文：貓左先生 | 攝影：貓左先生

關於伊斯坦布爾，描述裏一定躲不開的信息點包括：全世界唯一一座跨亞歐兩洲的城市；曾是古代三大帝國羅馬、拜占庭、奧斯曼的首都；宗教以及450多座清真寺，奧爾罕·帕慕克筆下的純真博物館，。。。。。

然而我們最先感受到的，竟然是這座城市痛苦的交通。

我們的出租車離開機場沒多久就加入堵車大軍。路況錯綜複雜，司機不耐煩地長按喇叭。

原本15公里的路程，開了將近兩個小時。最後，停在老城區一條開滿皮貨店的街上。

站在酒店大堂，我堅信預訂網站上的圖片不但加了濾鏡，而且還做了磨皮處理。

實際現場是：年代感十足掉了漆的旋轉門，髒兮兮的玻璃，散發着一股黴味的地毯和一大半燈泡都滅着的吊燈。

唯一值得安慰的大概就是，這裏離獨立大街很近。

獨立大街

獨立大街是一條長度三公里的步行街，遊客們很多日常打卡操作都會沿着這條街進行。

滿街都是甜品店咖啡館和餐廳，街兩邊散佈着那些著名的清真寺和教堂，有軌電車每隔五分鐘一班慢悠悠地駛過。

伊斯坦布爾的新城區和老城區都在歐洲部分。40多座博物館、20多座教堂和450多座清真寺中，最常被遊客打卡的幾乎全部集中在老城區。

搭乘Tram（有軌電車）就基本可以簽到大部分景點。

我和朋友小牙籤在酒店門口的小賣部買了兩張AKBIL（伊斯坦布爾交通卡），然後準備坐Tram（有軌電車）先去多爾馬巴赫切宮後宮。

從使出洪荒之力擠上有軌電車那一刻，我就意識到獨立大街並不是單獨爲遊客營造的商業街了。

當地人還是很多的，並且大家都快被擠成肉餡了。

空氣裏瀰漫着濃郁的狐臭味兒，像我們這樣矮個子的霍比特人，腦袋剛好到人家肩膀，感受會更加強烈一些。

我的朋友小牙籤已經有點兒臉色發青了，我怕她忍不住吐出來，小聲安慰她：“你把這想象成孜然味兒，或者烤羊肉串的味兒，會不會感覺好點兒？”

她聽我這麼比喻，直接翻着白眼乾嘔了好幾下。

多爾瑪巴赫切宮

奧斯曼帝國時期建成的多爾瑪巴赫切宮位於博斯普魯斯海峽歐洲海岸邊，也被叫做新宮，是相對於更早建成的託普卡帕宮的叫法。

現代官宣文案喜歡用數字說明多爾瑪巴赫切宮的奢華：

耗費35噸黃金建造，其中14噸做成金箔被用來裝飾天花板，而天花板上掛着世界上最大的4500公斤重的水晶吊燈。

宮裏一共285間房，最大的國會廳2000平米，廳裏一張地毯就120平米，還有蘇丹玉石打造的浴室和后妃們大理石配套的浴室以及歸太后居住的超級海景房。

可惜內部嚴禁拍照，我只好站在吊燈下面仰着脖子觀賞了好半天，爲的是充分體會一下它的貴氣逼人。

還好內心沒有任何波動。

對了，整個多爾瑪巴赫切宮最讓我覺得震撼的其實是可以開門見海地看到博斯普魯斯海峽。

黑車司機

我和小牙籤從多爾瑪巴赫切宮出來，一個留着大鬍子的出租車司機跑過來攬客。

聽說我們要去Eminonu碼頭坐遊船，表示坐他的車只需要5里拉。

這個叫價真心不貴，電車也得每人2里拉呢。

我們不太敢相信。大鬍子拍着車門表示他是正規營業的出租車，不是黑車。

後來還是上車了，因爲十幾天的土耳其之旅，遇到的土國人雖然偶爾熱情過度，但是還都挺善良的。

事實證明，我們又天真了。

大鬍子把車開到塔克西姆廣場附近，開始穿街走巷的瞎繞。

一開始表示附近在修路，要繞行。後來乾脆假裝聽不懂英文。

後來小牙籤不耐煩了，就用中文跟他說：“瞧你這油鹽不進的樣兒，繞吧繞吧，反正就給你5里拉。”

事實再次證明，我們過於天真。

當計價器跳到一個令大鬍子滿意的數字時，他停車了，說只能送到這裏，40里拉。

納尼？講好5里拉的呀。

大鬍子笑着擺擺手，用十分流利的英文耐心地解釋：“我是正規營業的出租車司機，我們都按照計價器收費，不可以議價。”

我和小牙籤都覺得很長見識，原來還能這樣。

你跟他講道理的時候他跟你耍無賴，你想要也耍無賴了，他又開始講道理。

真是要被氣暈過去。

最後，還是乖乖付了40里拉。強龍不壓地頭蛇呀。

大鬍子贏得了勝利非常開心，抓起我的手就握，並送上美好的祝福：“Have a nice trip.”

我也微笑着用中文禮貌回敬：“去你大爺的。”

博斯普魯斯海峽

終於到達Eminonu碼頭。大部分巡遊博斯普魯斯海峽的船隻都從這裏出發。

博斯普魯斯海峽北連黑海，南通馬爾馬拉海和地中海，將伊斯坦布爾一分爲二，一邊歐洲，一邊亞洲。

碼頭上不能停留，因爲只要放慢腳步，就有舉着旅行手冊的人過來推銷。

正好有一艘船要出發，我們立刻交錢上船。

甲板上已經坐滿了人，我和小牙籤只能跑到船頭找個空地兒站着。

全程1個半小時站下來，感覺腿都不會打彎兒了。

但是風景很值得。在博斯普魯斯海峽看岸上的清真寺，和走到近前仰視的感覺是不一樣的。

這邊是亞洲，轉身就是歐洲。跨海大橋連接兩岸，開車只要10分鐘，就能穿越歐亞兩洲。

博斯普魯斯海峽的遊船分很多種：單程、往返、日落航線。

我們選擇的是中途不下船的往返航線，只想看看兩岸風光就好。

藍色清真寺和聖索非亞教堂

建於奧斯曼帝國時期的蘇丹艾哈邁德清真寺，因爲貼在大廳牆體上的藍彩釉瓷磚，也被叫做藍色清真寺。

事實上，它的官方名稱很少被提及，遊客更喜歡叫它藍色清真寺，簡單順口。

對於大部分對奧斯曼帝國的歷史和宗教不感興趣的旅行者來說，實在沒必要了解它劇情複雜的建造歷史。

只需要知道：它有六個宣禮塔，是世界現存唯一的六塔清真寺；它的牆壁上鑲嵌了兩萬多塊藍彩釉瓷磚，當陽光照射在瓷磚上時，會發出迷幻的藍色光芒。還有，進去參觀要脫鞋，不能穿短褲，女性必須戴頭巾。

我們在伊斯坦布爾的三天時間，經常路過藍色清真寺，但是隻進去了一次。

當光腳踩在被世界各地腳汗滋潤過的又黏又溼的地毯上的時候，我就突然get不到任何神祕感了。

我們常常喜歡坐在廣場的椅子上，遠遠地看着藍色清真寺。

與藍色清真寺隔街相望的聖索非亞教堂在1453年以前，是基督教堂。

1453之後，索菲亞教堂鐵門上十字架被取下了中間的橫槓，土耳其將君士坦丁堡改名爲伊斯坦布爾。

整座城市改換信仰，教堂變成清真寺，建築外部是典型的圓頂和宣禮塔，內部穹頂上卻還是聖母瑪利亞懷抱耶穌的壁畫。

很神奇的碰撞，時代交替，政權更迭，信仰轉變，卻不需要摧毀重建。

關於伊斯坦布爾，其實還有很多。

比如這裏有世界上最大的集市大巴扎。

4400家店鋪販賣着色彩絢麗的陶瓷擺件和燈具，昂貴的真絲圍巾和地毯，各種香料水果茶。

比如這是一座人和動物關係極好的城市。隨處都能看到喵星人。

它們穿行在古蹟裏，躺在清真寺的石階上，肆意慵懶，無人驅趕。

比如可以什麼都不做，就是在城裏隨便的逛逛，坐在擁有幾百年歷史的清真寺的臺階上，擼貓。

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