斯里兰卡：一个没有狮子却自称狮子国的地方

(本文于长荣航空杂志enVoyage五月号刊出)

「加勒(Galle)是个美丽的地方，城中红扶桑四处环饰，空气中是带点棕榈香的海洋气味，走进荷式建筑清凉舒爽，城外竹林围绕。每天入夜前长达一个半小时，落日仿佛带来亮晃晃的层层帘幕，将天空染成带点红褐色的一片金黄，而海浪拍打堡垒外墙则是终夜不歇。」

《火车大市集：16:25从加勒发车的火车》保罗．索鲁

就时间来说，前辈旅者写下对斯里兰卡南方印度洋海滨小镇的印象，已有将近半个世纪了，今日造访斯国斯地，其间差距不可谓不大，其他姑且不论，现下在加勒古城中闲走胡晃，缅栀（或名鸡蛋花）和九重葛似乎比扶桑更容易得见，信步之间，随意四望，竹林好像也并非寻常景物。当然，吹著拂过棕榈叶的温柔海风，以双眼和手机交替追赶落日、捕捉晚霞，倒是依然轻易可行。

斯里兰卡是地处印度东南方、马尔地夫东北方的南亚岛国，旧称锡兰，更古老的名字则是狮子国，地方其实不大，但却已是台湾的一点八倍，除非旅者时间充裕，蜻蜓点水在所难免。值得一提的是，斯国境内拥有多达八处联合国教科文组织划定的世界遗产，自然文化兼而有之，其中大多数集中在中南部，此等地利倒是省得旅人费心取舍。

加勒古城正是一处世界文化遗产，贡献此遗者主要是十七、十八世纪在岛上当家作主的荷兰人，即使在他们之前葡萄牙人已然先来，之后自己又被英国人取而代之。是的，加勒迷人之处正是浓浓的殖民地风情，依然完整的城墙之内，几条古老狭窄的街道纵横交错，两旁则是已有几百年历史的老建筑，除了大致保持原貌的教堂、清真寺、庙宇，更多的是经过整修的精品旅馆、民宿、咖啡馆和一般商家。

古则古已，加勒老城墙绝非中看不中用，2004年的南亚大海啸在周遭区域(包括加勒新城)带来毁灭性的破坏，然而荷兰人留下的城墙发挥了力挽狂澜的作用，旧城区的破坏因此得以降到最低。

波隆纳鲁瓦(Polonnaruwa)、狮子岩(Sigiriya)、丹布拉石窟寺(Golden Temple of Dambulla)以及圣城康迪(Kandy)也都同享世界文化遗产之名。前二者以遗迹名之，恐怕要贴切得多，今日造访早已成为断垣残壁的波隆纳鲁瓦，无非是要瞻仰与想像一座建于十二世纪的花园皇城，其中有几座保存还算完整的佛像，或坐或立或卧，见证了当时在位的国王信佛之笃。

在斯里兰卡的中部平原上，大约200公尺高的狮子岩拔地而起，卓然孤立，覆盖其顶的是一个略呈长方形、相对平坦的缓坡，与波隆纳鲁瓦相比，此地甚至连残壁断垣都称不上，岩顶上颓圮殆尽的砖石排列，勉强算是为建于五世纪的皇宫提供一点蛛丝马迹。今日来此攀爬1,200多个阶梯，蜿蜒而上，虽然免不了气喘汗流腿酸，然而沿途看景，登顶远眺，倒也心怡身畅，成就感十足。

挑战狮子岩成功之后，探访相距二十公里、离地面不过160公尺高的丹布拉石窟寺就显得轻松多了。在一片巨大的天然岩盘之上，五个大小洞穴前后连成一气，历经二千多年的积累增益，洞中拥有将近160座大小雕像以及覆盖面积广达2,100平方公尺的壁画，二者共同主题当然就是释迦牟尼，几尊雕工精纯、规模颇具的卧佛，堪称亮点中的亮点。

远道造访狮子岩与丹布拉石窟寺，住宿至少一晚是不得不的选择，而这项选择也大可不加费心，欣然为之：斯里兰卡已故名建筑师杰佛瑞．巴瓦(Geoffrey Bawa)设计的Heritance Kandalama，一栋位于水库之滨、森林环绕的饭店，外墙与屋顶覆满藤蔓。然而住客体验与自然融为一体的美好时，也必须加点小心，假使门窗没关好，房外的众多猴邻可能就会不请自来，登堂入室。如果想进一步了解杰佛瑞．巴瓦的生平与作品，不妨到他离首都可伦坡不远、名曰Lunuganga的故居走走。

1815年英国人彻底征服斯里兰卡，康迪遂以本土僧伽罗王朝最后一座都城之姿陷落，然其圣城之名，则必须归诸于城中的佛牙寺。顾名思义，位于康迪湖北岸、有著金色屋顶的佛牙寺，藏有斯里兰卡最珍贵的佛教圣物：一颗佛陀的牙齿舍利。

不消说，信徒加上观光客，佛牙寺平日总是人声鼎沸，然真正的高潮是每年七月到八月之间举行，前后持续十个晚上的佛牙节大游行，长长的队伍包括千百名依序上场的康迪传统舞者与鼓手，行进与舞蹈间，他们会打著鼓、挥动鞭子或是挥舞彩旗。此外，几十头在斯国拥有神圣地位的大象也扮演重要的角色，它们的身上从鼻子以下都会有光彩夺目的装饰。

康迪的传统舞蹈自然是佛牙节大游行的重头戏，可无法及时赶上又当如何？毋须懊恼，城内自有多处专门表演的场所，平日排好固定时段，提供外来旅人欣赏。Kandy Lake Club应是此中翘楚，随著节目开展，观众轻易就可发现，男俊女美绝非重点，无论燕瘦环肥，或老或少，台上卖力旋转翻滚和持续专注敲击的是一群技巧纯熟的专业舞者与鼓手。

既有皇城之尊，康迪作为一处观光名胜，自然不会单单只有佛牙寺一个去处，仅就落脚用膳的选择而言，昔日英国殖民时期留下的诸多豪邸宅院，稍加改装，引进现代便利所需设施后，就轻易成为可观、可酒、可饭的下榻所在。又设若旅者恰好是铁道中人，进出康迪也可选择位于近郊、建于1867年的佩惹代尼亚(Peradeniya)老火车站，想像自己就是保罗．索鲁亚洲火车之旅的同伴之一。

2010年，斯里兰卡的中央高地被联合国教科文组织划为世界自然遗产，在这一大片广达将近57,000公顷的范围内，也涵盖了锡兰红茶的主要产地，但一般人可能并不晓得，直到十九世纪中叶发生一场毁灭性的大规模病虫害之前，满山遍野覆盖此地的其实是咖啡庄园，拜这浴火重生式的决绝转折，遂有今日满眼茶绿，阴晴无论。

无论是种咖啡或茶叶，大量人力不可或缺，然而斯里兰卡本土的僧伽罗人始终排斥此等体力劳动，身为庄园主人的英国殖民者，只好从印度南部引进塔米尔人以为因应。一个多世纪过去了，殖民时代早已是昨日黄花，然辛勤不懈的塔米尔妇女依然是今日斯里兰卡茶乡最寻常的身影。

斯里兰卡茶乡远离尘嚣，遗世独立得有些不太真实，好不容易翻山越岭来到此地，匆匆来去委实太不划算，总要待个三两天，抛开所有俗务，静下心来尽情领受仿佛他世的宁谧与静美，方可说是此行不虚。有此想头，列名罗莱夏朵(Relais & Chateaux)精品酒店集团一员的Ceylon Tea Trails绝对是盘桓茶乡的最佳基地，旗下五栋源自英国殖民时期的平房别墅各具风采，其共通处则是在19世纪末、20世纪初建造时，目的是要作为负责管理茶园的英国高阶主管的私宅。