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　　普兰巴南（Prambanan）寺庙群位于印尼爪哇岛日惹附近，是东南亚最大的印度教庙宇，历史超过千年，西元1991年入选世界遗产。普兰巴南与印尼佛教胜地婆罗浮屠（Borobudur）齐名，都是来到印尼日惹观光必访的宗教古迹景点，对印度教非常陌生的我们抱著建筑欣赏与文化学习的心情，走入了普兰巴南寺庙群。（2017年六月）

 

【走入印尼日惹普兰巴南寺庙群】

 

　　普兰巴南寺庙群位于日惹市区东北方约20公里车程，从饭店包车出发很快就能到达，普兰巴南周围建立了广大的园区，设有游客中心、游园步道、游乐园和商店街，附近还有其他寺庙古迹，这里观光客很多，需要买票才能入场参观。因为宫殿遗迹Ratu Boko就在普兰巴南的南边不远，两地常搭配观光行程前后安排，所以选择「普兰巴南＆Ratu Boko」套票会比较划算。我们当时是去包车导游熟识的卖票所购买，票价为一人520,000印尼盾（折合台币约1,200元），比直接在普兰巴南现场买又更便宜一些。

 

【旅行Map】

【普兰巴南寺庙群】

 

　　进入园区随著方向指引，从远处就能看到数座尖塔矗立，那就是普兰巴南寺庙群，正值中午艳阳高照，蓝天白云下的灰色印度教尖塔轮廓清楚呈现，庄严肃立，我们不知不觉被塔端高耸吸引，来到了进入普兰巴南的入口。

 

【进入普兰巴南入口】

【入口看普兰巴南中央的尖塔】

 

　　走上参拜通道，我们发现原来普兰巴南分成外院与内院，以正方形围墙做区隔，参观动线入口位置在正东方不过四面都有出入口可通行，内院为主庙区域，主位方整体坐西朝东，被外院以正方形包围，而外院外围边长约有250公尺。据说外院原本建筑了224座孤立小庙（Pervara），因昔日盗采而破坏殆尽，只见今日石堆满地散落的模样，有不胜唏嘘之感，不过外院颓圮却凸显了内院主庙屹立的丰采。

 

【普兰巴南寺庙群结构地图】

 

　　走入普兰巴南内院，庞大壮观的主庙群令我们大开眼界。与外院的颓圮景象迥异，内院主建筑皆已完善重建，外墙石砌雕工精致，雄伟尖塔耸立优美，展现出东南亚最大印度教神庙的宏伟气势。

 

【普兰巴南内院湿婆庙合影】

【普兰巴南内院三大主神庙】

 

　　普兰巴南内院共有八座主庙和其他零星小庙组成，其中座落西侧的三座主神庙供奉印度教的三大主神，分别是中央的湿婆（Shiva）、北侧的毗湿奴（Vishnu），以及南侧的梵天（Brahma）。湿婆为毁灭之神，是印度教最为敬畏的神明，而毗湿奴是维护之神，梵天则为创造之神，从三大主神可领会到印度教笃信因果报应和人生轮回。生命不以生死为界限，而是无穷无尽轮回之中的一个环节，讲求善有善报、恶有恶报的关系，前世之所作所为将会决定今世的命运，信徒须通过修行并累积功德，才能追求「梵我合一」达到生命的最高境界。

 

【普兰巴南湿婆庙】

【仰望普兰巴南湿婆庙建筑】

【登普兰巴南湿婆庙留影】

 

　　仰望普兰巴南主神庙群建筑巍峨高耸，高塔皆色相深沉、雕刻缤纷，尖端一立矗地直冲天际，我似乎能稍微理解「梵我合一」的精神。每座主神庙都开放让游客参观，我们选择爬上湿婆庙的陡峭石梯登堂入室，不像其他主庙只供奉一厅一神，尖端高达47公尺的湿婆庙规模显然最为庞大，分别从东、南、西、北入口共有四个厅室，除了湿婆之外，还供奉了祂的儿子象头神（Ganesha）、化身投山仙人（Agastya）、以及湿婆之妻雪山神女的化身难近母（Durga）。

 

【登入湿婆庙厅室】

【湿婆（Shiva）神像】

【湿婆之妻难近母（Durga）神像】

【仰望湿婆庙高壁】

【游走湿婆庙回廊】

 

　　游走主庙回廊仰望建筑高壁，除了欣赏结构精巧的石砌面墙，墙上还有雕工细腻的浮雕图像，诉说著印度教众神的故事。跟随浮雕回廊围绕主庙外整整一圈，围墙上的法轮雕刻装饰仿佛让我们被领入无穷轮回之中，不禁开始思考因果循环的意义。

 

【墙上浮雕】

【墙上浮雕】

 

　　欣赏主庙群那精美的建筑工法与雕刻工艺，很难想像其实普兰巴南也跟婆罗浮屠一样，曾经经历荒废的命运。普兰巴南大约首先建于西元850年，然后逐渐扩大寺庙规模，几乎与婆罗浮屠同时存在，说明了当时中爪哇王国对于印度教与佛教兼容的态度，或许是互相和平共处，亦或是彼此竞争对立。曾经欣欣繁荣的盛景，后来可能是王国政权外移、权力斗争、默拉皮火山喷发等原因而逐渐没落，直到十六世纪一场大地震终于让普兰巴南完全崩毁、化为废墟，沦为乡野传说故事中的题材。

 

【西元1893年所拍摄普兰巴南湿婆庙照片】

 

　　西元1733年，荷兰人CA Lons成为第一位发现普兰巴南的西方人。1811年，英国人探险时的偶然相遇，让埋没荒野的废墟终于能重见天日，却因为缺乏保护意识让古迹不断遭盗采而被破坏殆尽，直到二十世纪才开始有全面的重建计划与执行，直到今日普兰巴南的恢复工程仍在持续进行中。

 

【湿婆坐骑Nandi庙】

 

　　普兰巴南内院还有三座较小的坐骑庙。正对湿婆庙前方座落的是Nandi庙，Nandi为湿婆的坐骑神牛，而另外二大主神也各有祂们自己的坐骑，分别是毗湿奴的坐骑大鹏金翅鸟Garuda（编按：此即为印尼嘉鲁达航空公司的名称和标志由来）、梵天的坐骑孔雀Hamsa，祂们都有属于自己的坐骑庙并对立呼应主人的主神庙。

 

【主神庙与坐骑庙互相对立】

【毗湿奴坐骑Garuda庙】

【湿婆坐骑Nandi庙与梵天坐骑Hamsa庙】

 

　　除了印度教三大主神庙和坐骑庙，剩下两座更小的主庙为座落在南北两侧的Apit庙（爪哇语Apit有侧面的意思），南边的Apit庙推测可能是供俸梵天的妻子辩才天女（Sarasvati），而北边的Apit庙则对应供奉毗湿奴之妻吉祥天女（Lakhsmi）。此外，内院还有其他小小庙如Kelir庙（屏障）、Patok庙（角落）分布特定位置，或各有印度教的涵义与功能。

 

【Apit庙、Kelir庙、梵天庙】

【从北方眺望普兰巴南神庙群】

 

　　诞生辉煌时代，遭遇荒废潜沉，普兰巴南的前世今生仿佛进入印度教的生命轮回，然而西元2006年日惹地震、2010年默拉皮火山爆发，让普兰巴南再度受到因果循环的考验，如今，寺庙群建筑仍屹立不倒。走入东南亚最大的印度教庙宇，除了欣赏古迹宏伟与学习文化涵蕴，我们也看到了普兰巴南寺庙群的反复兴衰，人生在世何尝不正是如此呢。

 

撰文：ＢＭＣ　校稿：黑鸡