稀的，乾的？
過去老北京早點可沒有這些個豐富種類，馬三立的相聲講早些年就只有三樣，還多是擔兒挑：燒餅，油條或是油餅，配的稀的是清一色的粳米粥，熬的雪白，冒氣雪白，帶來一片素凈的飢餓。即便這樣，也講究有「幹稀有度」，才能把一頓早點喫的圓潤如意。
一餐周到圓如的早點，講究有「稀的」有「乾的」。稀的有常見的豆漿，粥，餛飩，豆腐腦兒，甚至於炒肝兒，麵茶。都可以算稀的。幹點大多油潤厚實。包子，火燒，油餅。甚至是火燒加油餅還叫「一套」。以當今的營養學看來能頂的你喫不下。但在過去，幸福就是在被「幹」的噎到之前喝一口稀的墊下去，長出一口氣。
第一次在公開場合討論「幹稀之爭」，是語文課上講《故都的秋》。鬱達夫覺得稀飯之於饃饃不夠勁道。語文老師也說她自己在家煮稀飯總是遭到兒子和丈夫嫌棄：不頂飽。殊不知，稀的，纔是一頓早飯裏最溫柔的木婉清哩。
老舍先生筆下的祥子從日本人那裡逃出來喫了兩碗老豆腐，被滾燙的老豆腐生生燙活，十分傳神。冬季裏一碗比鹵子還要燙的豆腐腦兒的確極具魅力。白嫩的豆腐冒著熱氣，掛一層棕色的薄芡。好像女人腿上的絲襪一樣魅惑，喫下去燙的脣舌亂跳。那豆腐卻又帶著豆子本身的香氣，任由你肆意嚥下。真像任人欺負的小娘子。在這種情況下，豆腐腦兒的確算是「稀的」，喝豆腐腦兒的意義大於喫了。
餛飩則更是老少皆宜的絕妙佳品了，不像豆漿，粥那樣寡淡。也不似麵茶，炒肝兒那樣的硬通貨——喫一頓一天都不餓。幾粒大巧不工的餛飩包的粗糙，配上蝦皮、紫菜、榨菜丁，真是舉重若輕。豆腐腦兒有些人喫不慣，少有見有人不喜歡餛飩的。小時候喫早點急的很，熱餛飩湯上來總是挨燙。於是餛飩雖好喫，我總是對此敬謝不敏。後來和老人家學到一招：先用勺崴出一粒餛飩進喫包子的醋碟子裏，一粒餛飩，一口湯，涼的飛快。喫一個包子後湯正溫熱。引以為神技，在此分享給大家。
餛飩的肉餡小而精，卻又不失味道。與江南人喫湯包要配紅湯拌餛飩一樣，帶有一絲若有若無的酸，免得被包子蓋過了味道。這套手段，可比用重蒜炒制的炒肝兒去配包子要高明的多。怪不得過去看人喫包子配什麼「稀的」來看家世。
喫稀飯真的不如喫饅頭。
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