新化老街—人文、建筑、历史与美食的怀旧小镇(台南新化)
新化位于台20线的起点，台20线自玉井开始到台东就是我们俗称的南横，在东西向高速公路还没开通前是入南横的交通要点，而新化自古是台南平地到山上的交通要冲，因此造就了许多富翁，而引进文艺复兴时期，巴洛克风格的建筑来到新化。
巴洛克式建筑的特色就是华丽的雕刻，并强调光与阴暗的对比，大街上的建筑一楼虽然保存著老街风貌，但却有比较现代化的装潢，而观察二楼可以比较明显看出巴洛克式的特色，虽然没有欧洲无忧宫、凡尔赛宫或圣彼得大教堂那种典型巴洛克建筑的雄伟华丽，但有一种小家碧玉的感觉，格局类似上海浦西外滩的老建筑。
老街特别保存了古老的招牌，依稀可见从前繁华的年代，而骑楼里的招牌则是现在的生意，以前的医院成为现在的服饰店；布店现在变成了油漆行，也有世代相传的医疗诊所。
新化的另一个特色就是水果饼，新化人结婚买的都是水果饼，但我们过去时店家没开门，询问隔壁店家也说有两三天这样了，若网友有机会可来这边看看新化的古传统。
这是新化最古老的米店，特别看到的是二次大战的遗迹，古老的柱子曾被机枪扫过，特地不修缮保存下来。
一样的门牌号码，新旧不同的风貌。
看完建筑之后，接下来是新化的人文历史，新化当地有两位杰出人物，分别是文学家杨逵跟金马影帝欧威。
杨逵是出生于日据时代，曾在日本工读并声援在日朝鲜人而被捕，在日据时期的台湾文坛很有影响力，创办的和与杂志也曾被日殖民政府停刊。国民政府来台后因不满228事件而二度入狱，第一次被关100多天，而后继续鼓吹民主与科学，并建议国民政府释放被捕民众，后遭军法审判12年。
杨逵一生致力于乡土文学外，也是台湾作家进入日本的先驱，曾将多本中文小说翻译成日文版，他的著作一度被国民政府列入禁书，但后来成为解禁后成为乡土文学的代表之一，其最有名的著作「压不扁的玫瑰」在也曾列入国中教材，代表著当时台湾人不屈服于日本殖民统治的精神，而杨逵本人出狱后曾担任美丽岛杂志顾问，1985年过世。
杨逵自称「人道社会主义者」，一生充满抗争的传奇，在当代都曾遭遇执政者的迫害，而后来不论是抗拒殖民统治或者本土人道关怀，都是我们视为理所当然的正义，却是杨逵等先人牺牲自由换来的。
而另一位新化之光欧威是1960年代的台湾金马奖影帝，从获奖电影可以隐约看出侠义及爱情故事是那个年代的主要电影题材。
在杨逵纪念馆的隔壁是一栋1934年的老建筑，街役场的意思是日据时代的行政中心，现在是一个古迹餐厅，在1999年曾为了兴建停车场面临拆除，新化居民集各领域的贤达为了保存这个古迹四处奔走，以用绳索迁移的方式，使这个古迹能够保留，这是属于新化居民的一段故事。
这是原本想要吃的午餐，后来发现这位大妈卖的是早餐，肉粽跟炒米粉怎么看还是比较像是午餐的菜单。
后来决定吃到台南一定要吃的土魠鱼羹，以及台湾名产卤肉饭，台南小吃特色就是便宜又好吃，不像台北某知名夜市...
瓜瓜园是台南朋友介绍的，台湾传统小吃番薯片是朋友的推荐，冰烤番薯则是店家的特色，鲁道夫还真没吃过冰的烤番薯，Q度不输热的，在炎炎夏日真是健康消暑良品。
新化老街就像台湾各地的老街一样，不是什么规模特大的市集，也没有像伊斯坦堡一样走在路上随便踢都可能踢到1000年左右的城墙，但是这边有属于当地居民的共同记忆及共同努力，有向杨逵一样一生为人到主义奋斗，也有像新化居民为了一个不到100年的古迹四处奔走，并亲手用绳索迁移，这样的新化人文精神，不就是我们台湾精神的缩影吗？
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