新疆行(上)：人在遙遠的烏魯木齊和庫車行旅中。
2017年10月
這是二年後再次來訪絲路，上次是從烏魯木齊往中原方向一路到西安，
這次同樣選擇在烏魯木齊降落，但卻是一路向西，經由庫車，終點喀什。
不知道是不是在19大前夕的原因，這次在烏魯木齊大街上隨處可看到政治性的標語。部分是圍著「中國夢」概念發展出洗腦標語，部分是禮義廉恥之類沒啥創意的常規喊話。
除了這些大看板外，街景和兩年前倒是沒有顯著的變化。
在臺灣時已經在網上把兩段的火車票都訂好了，也訂了在火車站附近的飯店。於是隔天一早在飯店喫完早餐，預留了一個小時從容地徒步前往烏魯木齊能站取票。
「上車前一個小時到站取票，時間應該很充裕了吧」我心想。誰知道時逢大陸十一長假，在人山人海中，我就在排錯隊又重排、無助的看著不時湧入的插隊人潮中，錯失了我的火車（哭）。
身上的薄羽絨衣似乎抵抗不了烏魯木齊秋天的寒意，看著前方沒有盡頭的人潮，我冷的打了個哆嗦。
幸好在漫長的等候中讓我搶到了當日傍晚前往庫車的火車票！前後算一算，居然買票加上實名制進站入口排隊的時間，就花了我快三個小時。
這個大陸十一長假期間，戲稱的”逃難潮”，真的讓我看傻了眼。
坐上了火車臥鋪，跟隔壁舖的通勤大姊以及返鄉小姑娘聊了一會兒。
他們告訴我，新疆地區在十月整個月，公務員必須連上一個多月的班，一天都不能休。
「十一長假前突然才宣佈的，我原本十月訂好的旅遊硬是隻能取消了。」「是阿，大幹(幹)五十天阿。」
「那五十天之後呢？可以休息幾天？」我問。
「沒有哇，之後就照常上班了阿。」他們這麼回答不知怎的，讓我覺得我的問題似乎有點蠢。
這個所謂的大幹五十天是新疆政府宣傳的口號，因為新疆省要爭取文化城市(或是文明城市什麼的，確切名稱我忘了），所以下令公務部門五十天不休息，天天做好文明、清潔、治安維護等重點工作。我估計跟19大要招開應該也有點關係，因為後來我在路邊看到過一個大紅布條，上面寫著「大幹五十天，確保三不出，喜迎十九大」，布條驕傲的在風中飄揚著。
到了庫車，已經是早上六點。
庫車是古時龜茲王國的所在地。隔天看到了往龜茲老街方向的公車，就坐了上去。
公車上大部分都是老人和小孩，有個漢族阿嬤元氣非常得好，嗓門也大得很。
「我已經80歲啦，」她說。「但我還很能走路，有的時候我不坐公車，我用走的。」她自豪拍拍自己的雙腿。
她揮了揮手上的兩串香蕉說，「沒牙齒啦，只能喫這個。」
其他的維族老人們應該是聽不懂她在說什麼，跟她並沒有互動，只是自顧自地看著窗外。
過了寫著大大的「龜茲古渡」的橋，路過兩個小市場，眼前突然一小片彩色繽紛的矮房子小店面。
店家老闆並不吆喝，只是靜靜的坐在門口著等客戶上門。
在靜謐的氛圍中，店面大門的飽和的綠紅藍，和著店門口五顏六色的香料，營造出了一種極美的異地風情。
大馬路邊小小的店面裡，大媽在做著現做傳統大饟，空氣中散發著麵包的香氣。
然後我眼前一個媽媽帶著小男孩買了一個剛出爐的大饟，開心的離開了。
我慢慢地走在老街的路上，經過了一家生意很好的小餐館，看到每桌上都點了一個小厚饟，上面放了一些像餃子的東西，於是我依樣畫葫蘆也點了一盤。
在當地餐館喫飯，桌上都會奉上免費的茶水，大概因為主食是各式各樣的饢餅，比較乾，和著茶喫會比較容易入嚥一點。
下午去了庫車唯二的兩家青年旅舍，想加入隔天拼車的行程。
第一家青旅叫扎巴依青年旅舍，我到的時候門口已被貼了查封紙條，我頓時頭上出現了黑人般的問號。
好不容易在隔壁找到了老闆娘，她說領導（就是長官）下令旅舍停業一週，昨天才停的業呢。
「是啊，突然才通知我們停業，我們一直在聯絡房客取消住房呢。」老闆娘很平靜地對我說著，居然看不到她臉上有不開心的表情。
是不是類似事情發生太平凡了，已經麻木啦？！
於是我匆匆的又去了附近的第二家青旅，叫浮塵青年旅舍。
老闆娘很年輕大約才30歲上下，一邊曬著牀單一邊說：「沒問題阿，我們今早纔出了五車呢，今天晚上會安排併車，應該都有車可以併的，明天出去沒問題的你放心。」
我聽到老闆娘這樣說，心裡的一塊大石頭終於放下。當晚到了11點卻還沒有老闆孃的消息，我急忙趕赴青旅。
一進門就看到許多人在打包，老闆娘跟我說了壞消息。「我們剛剛被通知要停業，現在都在忙著取消住房的事，沒有空安排併車了。」
真是一個晴天霹靂！「在十一長假的時候要我們停業，是要我們怎麼生活啊。」「請大家趕快打包趕快離開，等一下來檢查看到還有營業我們就麻煩了。」我看著老闆娘無奈的臉和在櫃檯忙進忙出的員工，心想只好自己到處問問了。
那時，來自深圳的趙就站在我旁邊，我就這麼認識了他。
他沒有什麼既定的行程，也是來找找有沒有併車的伴，於是我和趙約定了二個人併一臺車就好，請老闆娘幫忙找一個師傅隔天出車。
隔天在市區裡走走停停的，因為路上武警攔查點非常多，好不容易離開市區開到了蘇巴什古城，也已經快中午了。
趙說他稍微研究了一下，蘇巴什古城就是當年唐三藏短暫停留的女兒國。這個古城，跟我之前去過的交河故城等沒什麼太大的差別，都只剩下廢墟而已，基本上參觀這類古城，都要發揮很強大的想像力的。
接著前往小有名氣的克孜爾千佛洞。
上次去敦煌看過了敦煌千佛洞，對於佛教壁畫很喜歡。年輕的導覽小姐說目前克孜爾千佛洞只有六個洞窟有開放，其他都在維修中。
「敦煌壁畫的保存比這裡來的完整許多，因為在敦煌一直以來都還是信佛教的，當地居民不會去破壞。」
「但是在這裡，後期已經改信伊斯蘭教，伊斯蘭教禁止具體的偶像崇拜，於是克孜爾千佛洞的壁畫在被國家保護之前，常常遭到人為的破壞。」導覽小姐解釋著。
有的時候我在想，宗教信仰到底是好是壞呢？本質上該是教人向善的，卻往往極端到剷除異已。
歷史上十字軍東徵、現在的ISIS伊斯蘭國，不都是藉著宗教的名義發動一次又一次的戰爭，摧毀異教思想，並滿足擴張領土的慾望？
行經景點的途中，師傅帶我們到了一家餐館喫羊肉抓飯。
曾經在網路上看到「維族人沒有固定的姓氏」這件事，於是我抓著機會問了小女孩到底維族人的姓名是怎麼取的。
「我爸爸的名字是艾則孜· 熱合，我叫阿依古麗· 艾則孜。」她吐出了一堆我聽起來好生硬的漢名，於是我開始一連串的發問...
終於問了幾什分鐘才搞懂，維族人的命名系統跟漢人的差異非常大，除了命名順序和漢人相反，是名+姓之外，也是真的是沒有固定姓氏的！
「所以你的姓是爸爸的名字？」「對。」
簡單來說維族人的全名，就是自己的名+爸爸的名。
「那你爺爺叫什麼名字？」「我爺爺叫熱合。」「那你爺爺的姓呢？」「我不知道。」她不好意思的笑了笑回答我。
這也是當然的了，爸爸的全名是爸爸的名+爺爺的名，所以他也只知道爺爺的名字而已，對於爺爺以前的祖先，若沒有文字記錄下來，連姓名都不會知道了。
這對於我們一向重視脈脈相傳的漢族來說，還真是個很難理解的文化事實。
*後來得知，其實有部分臺灣原住民族也是擁有同樣的命名方式！好奇妙：）
天山神祕大峽谷是今天最後一個景點了。
走進去再出來，如果慢慢欣賞的話大約要二個小時，心裡估計者，走出來的時候也差不多太陽要下山了。
這天遊客沒有太多，原以為十一長假這裡會擠的水洩不通呢。
峽谷是紅褐色岩石的雅丹地貌，這個神祕大峽谷有多神祕呢，我想是因為人一進了峽谷，就彷彿與世隔絕一樣，有些路段只能向上仰望透過窄窄的天際線才能看到天光。峽谷裡的岩石羣高聳挺拔，表面卻留下長久風化後留下的細膩又獨特的紋理。
站在諾大的峽谷內，感受大
自然在千萬年間不斷的雕朔著地表而形成的歷史遺跡，我不禁有了種敬畏的心情。
結束了庫車的行程，沒有既定行程的趙，成了我的小跟班，跟我坐上同一班火車前往喀什。
