摩洛哥之旅！色彩萬花筒，總能變幻出你喜歡的樣式（二）

自由行最大的好處，就是可以根據自己的喜好、心情甚至天氣取捨景點，決定每個遊覽地的停留時間，因此經常能發掘很多別人容易忽略的細節，這也使得同一個地方，在不同的人眼中會呈現出不同的景象，即使是同行的旅伴，每個人也會有不同的發現和感受！

開着小白車，去Chahramane Palace Riad Marrakech喫晚餐~

Chahramane Palace Riad Marrakech，摩洛哥傳統四合院餐廳，古時爲貴族富人的住宅，其中專門設置接待來賓的客廳現多會改造爲宴會廳，繁麗的馬賽克和雕刻，花紋複雜精細，而天然木材，傳統燈籠，矮桌，手工靠墊，裝飾出摩洛哥風格的豪華。

一進門，就有當地人穿着摩洛哥傳統服裝，彈奏着當地的音樂，夾道歡迎我們~

餐廳外部看起來非常不起眼，但內飾非常漂亮，採用真正的摩洛哥風格。

這是一頓特別有儀式感的晚餐，摩洛哥美食起源於柏柏爾（Berber），雖說同爲伊斯蘭教國家，但摩洛哥的飲食文化卻與典型的阿拉伯國家不盡相同。其獨特的地理位置，複雜的國家歷史，造就了獨樹一幟的摩洛哥美食，可以說是柏柏爾、猶太、阿拉伯、與法國風情的融合。

我們到來的時候可能還有點早，餐廳顯得特別安靜，好像知道我餓了，服務員很快拿來餅乾、倒上薄荷茶來迎接我們，精緻的茶具配上烘培成金黃色的餅乾，薄荷茶散發着甘甜的香氣，我竟然想到也許在《一千零一夜》裏，那個國王就是這樣一邊喫着餅乾，一邊喝着薄荷茶一夜一夜的聽着那個聰明的女人講故事。想到這兒竟然覺得還挺浪漫的 ~

摩洛哥沙拉，通常作爲前菜，普通沙拉由西紅柿、洋蔥、甜椒組成，當中會加入橄欖、香菜和孜然調香，在比較傳統的餐廳，一般會端上各種沙拉小盤，包括橄欖、茴香、橙汁紅蘿蔔絲、小黃瓜等。

摩洛哥麪包是我對非斯的爲數不多的好印象，每餐必喫~

摩洛哥一面靠近海灣，一面靠近沙漠，淡水資源極其缺乏，塔吉鍋就是在這樣的自然環境下應運而生的。錐形的鍋蓋讓食物中的水蒸氣順返回鍋內繼續利用，陶土的材質讓燉菜更具風味，很多遊客離開摩洛哥的時候，行李包裏幾乎都有一個小巧的塔吉鍋，即使不拿來做菜，也可以作爲裝飾和菜盤使用。

塔吉鍋在它的出產國得到了最大的開發利用，各式菜餚從這樣的鍋子裏端上摩洛哥人的餐桌，飯菜一鍋搞定，類似於“懶人電飯鍋菜譜”的做法，成爲了摩洛哥各家餐館的特色招牌菜，基本不存在抄襲偷祕方的問題。

塔吉鍋其實已經變成了一種烹飪方式，即將食物放在圓狀平底帶有圓錐蓋的陶瓷鍋內煮，蔬菜、肉類、魚類、李子乾等皆可。這是摩洛哥普遍的家庭菜，也是餐廳比較常見的菜品。

庫斯庫斯是摩洛哥的“飯”，是一種用碾磨過的小麥散成的細小麪疙瘩（像南方做醡菜的醡面），用黃油炒過以後，加水炒熟，配上燉制的牛羊燴肉、燉蔬菜、番茄湯食用，很香。如果把湯汁淋在麪疙瘩上，就要喫快一些，小麪疙瘩會很快吸收湯汁而膨脹，喫太慢，最後就和喫壓縮乾糧的作用一樣了。

這是摩洛哥家庭在週五午間祈禱後食用的家庭菜，也是摩洛哥餐廳比較常見的菜品，算北非國家的傳統菜系，將麥粉揉成細小顆粒蒸熟成金黃色，再澆上煮熟的肉塊和蔬菜，肉類比較常見的有牛肉、羊肉和雞肉，烹飪時間很長，需要半天左右。

突然餐廳的工作人員演奏起了音樂，經過瞭解，這是安達盧西亞音樂，是由伊斯蘭教、阿拉伯語言和西班牙一摩爾文化融合發展而形成的藝術遺產，其中既有阿拉伯文化的元素，又有濃鬱的西班牙情調。

安達盧西亞音樂其音樂形式是將器樂伴奏和阿拉伯詩歌與古典格律結合起來，曲調舒緩、悠揚，適於敘事和抒情，是摩洛哥各地音樂節、羣衆集會和婚禮等慶典場合演奏的主要音樂，很受老百姓喜愛。

巴希亞宮

巴希亞在當地語言中是“智慧”的意思，所以當地人也會將這個宮殿稱爲智慧之宮。

巴希亞宮坐落在馬拉喀什老街中，從外面看毫不起眼，裏面卻配有曾經最華麗的房間，美麗的中庭，馬賽克噴泉，綠色的琉璃瓦在陽光下格外奪目，大大小小的窗戶上裝飾有阿拉伯風情的花格木雕門窗，樹木蒼鬱的庭院，都值得好好欣賞一番。

這座宮殿十九世紀晚年的建築物，但依舊完整地表達摩洛哥的建築藝術特色——花園、噴水池、鑲嵌藝術等~

整座建築其實保存地很好，在當地人的心中，巴希亞宮仍然有着無法取代的地位，所以每一年都會很細心地進行護理和修繕。主要色調還是一樣的白色和藍色，這兩個顏色在穆斯林的文化中有着重要的意義，所以許多穆斯林建築都可以見到這兩種顏色。宮殿中的高大木門以及窗櫺上都會有常見的鏤空裝飾，地面與牆面由穆斯林獨特的馬賽克瓷磚和精細的石雕鋪就，房間的牆壁上貼着琉璃，襯着搖曳的油燈。

尤其如果你是一名建築或藝術愛好者，就一定要去參觀這座源自十九世紀的美麗宮殿巴希亞宮，精妙絕倫的天花板、拱門、彩繪玻璃燈、地磚，是伊斯蘭和摩洛哥建築的典範之作~

藍色花園，馬若雷勒花園

在這座紅城中，有一處以“藍”聞名。Jardin Majorelle Garden, 是由法國藝術家雅克馬約爾在20世紀20年代建造的一座花園。來摩洛哥之前就把它列爲打卡地，起初只是因爲YSL的緣故，這個藍色花園在1980年1被已故的法國時裝大師Yve Saint Laurent名下，成爲他的私人花園。他把馬約爾花園稱作是自己的設計靈感源泉，這裏的斑駁色彩爲他的設計增添顏色。

不眠廣場，德吉瑪廣場

如果說馬拉喀什是在摩洛哥之旅的必經之城，那麼德吉瑪廣場就是這座城市的必去之地，德吉瑪廣場是唯一被聯合國同時評爲“世界物質文化遺產”和“世界非物質文化遺產”的地方，據說這裏一千年前就是這般模樣。

白天的吉瑪廣場和晚上又大不相同，白天的廣場被畫漢娜的阿拉伯婦女和賣瓷器和精油的小販環繞，儼然廣場集市的模樣，在這裏要善於拒絕，否則很容易“被”漢娜，這裏的阿拉伯婦女會不經你同意，直接拉着你的手往你手上畫漢娜，如果你拒絕，她們會有點兇，所以，如果不想畫，就別給機會她們拉住你的手，如果你想畫，必須講好價格，而且，在廣場上畫的漢娜，非常簡單，顏色也很不好看，只能維持幾天，所以，建議大家想畫漢娜，去當地正規的小店裏畫~

美景讓人物更有旅行感，

不再是到此一遊照，

而人物對於風景，

也是再好不過的裝點。

而當夜幕降臨，廣場才真正呈現出中世紀般的阿拉伯風情。各式各樣的賣藝人和他們的動物還有道具成了廣場的主角，每個小帳篷的攤主都在賣力吆喝，香料、乾果、果汁還有羊雜、塔吉等摩洛哥食物。

在馬拉喀什的晚上，可以到德吉瑪廣場等待日暮降臨，在廣場旁邊的咖啡廳（需要花25迪拉姆買一杯飲料纔可以上樓，算是門票吧）挑一個靠近欄杆的位子，看夜幕降臨時廣場燈光亮起~

白天的德吉瑪雖然沒有什麼特別的地方，但等到了晚上，德吉瑪上各種雜耍藝人輪番上臺，奇幻有趣，彷彿就置身於話劇中，但禁忌對這些藝人拍照，一旦被對方認定你在拍照，那麼不被宰一筆你很難離開，如果真的想拍照，建議要麼光明正大問拍照需要多少錢，要麼在廣場旁邊樓頂上用長焦拍。

到了黃昏，越來越多的小商販準備開張迎客，遊人也愈發多起來，熱熱鬧鬧，每天都好像過節似的。

雜耍賣藝層出不窮，美食小喫香氣四溢。

庫圖比亞清真寺

德吉瑪廣場的入口，有一眼忘不到頭的馬車隊伍，更遠處，是庫圖比亞清真寺高大的宣禮塔。

庫圖比亞清真寺是馬拉喀什的主要地標，宣禮塔在建築過程中，別出心裁地在石料中添加了數萬袋名貴香料，因此又名“ 庫圖比亞香塔”，據說靠近塔身時可以聞到幽遠的香氣~

庫圖比亞清真寺尖塔

庫圖比亞清真寺不對非穆斯林開放，所以只能在德吉瑪廣場遠眺這個馬拉喀什最高建築的遠景，但在夕陽下，庫圖比亞清真寺無比壯觀。

迷宮之城—菲斯

在古羅馬時期，瓦盧比利斯（菲斯城中古羅馬時期遺址）因商業繁榮而積累下大量的財富，這是古羅馬在北非最爲華美而重要的城市，公元8世紀的時候，穆雷·伊德里斯，穆罕穆德的後代，爲了逃避哈倫拉希德（《一千零一夜》裏的哈里發）的追殺來到了摩洛哥，他的兒子伊德里斯二世，建立了菲斯城。

以9000多條交錯密佈的街道而聞名的菲斯老城，它的密集程度令人驚歎。這裏不只是一個平面的密集，而是層巒疊嶂的房屋，沒有規律的肆意在空間裏蔓延，把老城變成了一個舉世無雙的阿拉伯聚居地。

菲斯是座古城，有摩洛哥最經典的老城風光。

菲斯的老城裏有上萬條小巷，原始而錯綜複雜，如果沒有當地嚮導，實在很難找到方向。

菲斯（Fez）在阿拉伯語意爲“金色的斧子”，也有“肥美土地”之意。它建於半山腰上，可俯瞰廣闊的平原，在歷史上一直是一個戰略重鎮。它是北非歷史上第一個伊斯蘭城市，也是摩洛哥一千多年來宗教、文化與藝術的中心。

菲斯古城可能是當今世界僅存的、保留着阿拉伯文明鼎盛時期市井生活樣貌的地方。當你置身其中，就如同穿越到了《一千零一夜》的故事裏：房屋密集，式樣千姿百態，街巷交錯，仿若迷宮，叫人辨不清東南西北，找不着出口入口；滿目是店鋪、攤點和各種手工作坊，雜貨鋪裏琳琅滿目，燈具店和地毯店更是顯得五彩繽紛~

經濟的繁榮也帶動了宗教和文化的蓬勃發展，在伊斯蘭教傳入摩洛哥一百多年後，Fatima al-Fihri，一位富商女兒在當時的首都菲斯設計並建造了全世界最早的、尚在運行的教育機構兼清真寺卡魯因大學(Universityof Al Quaraouiyine) 。857年建立的這所古蘭經學院是世界第一所大學，目前是聯合國重點保護文物。由於這個學院吸引了衆多學生學者來這裏定居，菲斯在當時甚至有“ 非洲的雅典 ”美稱。

菲斯堪稱摩洛哥的“手工業之都”，在衆多手工藝中，除了皮革業，老城裏最多的就是工匠鋪：鐵匠鋪、銅匠鋪、石匠鋪、銀匠鋪……應有盡有，老城的五金廣場（Place El-Seffarine）是最集中的地方。

菲斯皇宮

皇宮的每個出入門口都可以看到身穿三種不同服飾的軍人把守，他們開心的在聊天~

菲斯陶瓷工廠

在菲斯，我們參觀了一家菲斯的陶瓷工坊，工廠用一個小院子分開不同工序的區域，每個區域有許多的工匠在一絲不苟地演繹着製作瓷器的每道工藝，從陶土的毛胚、上色、燒製、描圖和黏貼，工匠們習慣了遊客們的圍觀，絲毫不理會周圍鏡頭狂閃。

小夥子就是用一把這麼打的鑿子，把花瓶的花紋根據圖案鑿出來~

菲斯特有的馬賽克陶瓷完全不同於中國的瓷器，菲斯的馬賽克陶瓷配合多種色彩鮮豔的點綴，有些類似中國的景泰藍，不過景泰藍是銅與陶瓷的結合，而藍色馬賽克陶瓷則是陶土與瓷片組合。

陶瓷工廠前半部分是給大家參觀他們的產品如何生產的，最後有一個超大的大廳，擺滿了各種基調的陶瓷工藝品，從洗臉盆、桌面、天花板、地板磚、大花瓶，到罐子、杯子、水壺、碗和盤子以及小飾品，當然，這裏的東西價格不菲，但只要你購買了，店員都會幫你用泡沫紙打包好，防止託運摔爛~

阿伊特·本·哈杜築壘村

阿伊特·本·哈杜築壘村，指的是一組由高牆圍起來的土製建築，位於瓦爾扎扎特省，地處摩洛哥南部高高的阿特拉斯羣山之中，是摩洛哥南部建築的經典範例，是典型的前撒哈拉居民聚居區，在中世紀也作爲鄉村防禦工事，守衛着一條穿過撒哈拉沙漠的重要商業路線。

這個在摩洛哥南部的古城，曾經是古代的重要關口，雖然現在已差不多完全荒廢，不過就保留得相當完整，甚至還贏得了「摩洛哥最美村落」之稱號。

進村一路上都有很多當地人利用自己家門口開的小店，對於直男的我來說，當然是拍拍拍而不會買買買啦，當地人還算友善，會開玩笑的說你怎麼只拍照不買東西啊~

建議進村的時候可以在橋底河邊走過去，然後兜一圈從橋上回來，這樣可以不走回頭路~

這座已被列爲歷史文化遺蹟的宏偉古城，不但城堡建築夠吸引，內也甚具特色，騎驢仔橫渡護城河，更可探訪內里居住的土著。

這個古城利用了摩洛哥特有的赤土泥磚建成，雖然城堡就如在沙灘玩泥沙砌堡壘般砌出來，而且手工還精雕細琢，不過整座城極之巨大穩固，難怪在古時足以抵禦外敵。

座城堡幾乎就是用紅土壘築起來的，河邊建有高高的城牆，拱形的城門前長着兩棵高大的棕櫚樹，那也是古堡僅有的一點綠意了，城牆上建有角樓，而城牆後便是層層疊疊，依山而築的古民居，它們疊加而上，一直去到山頂一座四方的碉樓，從下而上，就像一座用紅褐色的泥巴堆積而成的金字塔。

在防禦牆內建造有許多房屋，同時四周還有箭塔進行輔助防禦，幾個世紀以來，這些利用烘乾的泥土搭建而成的建築物羣一直是非洲最傑出的建築精品之一，就象埃及的大金字塔一樣，它們以其獨特的方式展現了與衆不同的魅力，這些建築物的歷史並不算悠久，其中最早建成的一部分也只不過擁有大約900年左右的歷史。

由於泥土不易導熱，即使受到正午太陽的強烈烘烤，這些由厚厚的牆壁搭建起來的房子裏面卻依然是清涼宜人。屋頂是由一種帶有苦味的柳木編織而成的，這種柳木的味道可以驅逐昆蟲。牆壁上裝飾着具有伊斯蘭風格、內容頗爲抽象的圖案。

村子裏有很多手工藝人，他們會演示如何製作手工藝品，如果你不想購買，可以適當給點小費即可~

奧斯卡酒店

晚上入住瓦爾扎扎特的奧斯卡影城酒店，摩洛哥真是一個不缺色彩的國家，什麼白城卡薩布蘭卡、紅城馬拉喀什、藍城舍夫沙萬，而瓦爾扎扎特也有屬於他獨特的顏色，那就是伊斯蘭建築的焦糖色，這是屬於早期柏柏爾人窯洞的顏色。

整個酒店，到處都有影視元素~

無盡瀚海—撒哈拉沙漠

除了一望無際的黃沙

這裏好像什麼都沒有

但未知的冒險，不也值得期待？

摩洛哥-撒哈拉沙漠之旅

因爲三毛的故事，因爲漫無邊際的沙丘，因爲隨自然光線變化的美麗色澤，因爲驚險刺激的越野衝沙，讓多少人對這裏無限渴望！

從沙漠之門梅祖卡開越野車進入撒哈拉，騎上駱駝，跟着駝隊，一步一步走進沙漠，沙丘起伏、大漠孤煙、長河落日，這絕對是人生最值得珍藏的經歷之一，到了夜晚，璀璨的銀河，絕美的星空，也定讓你爲之震撼！

我是在去摩洛哥之前讀三毛的《撒哈拉沙漠的故事》，輕易就被三毛的輕言細語帶到那個國度。

看完三毛的散文集《撒哈拉的故事》，對於一個看似平凡，柔弱無依的女子，孤身前往撒哈拉沙漠的勇氣，除了欽佩，我再也找不到任何的形容詞來表達我內心的感受。

她的文筆閒散而隨意，毫無目的述說着生活的瑣事，連驚天動地的愛情裏面，也夾雜了柴米油鹽醬醋茶的味道，合成一鍋濃濃的湯。沒有生僻的詞彙，沒有冗雜華麗的鋪述，沒有旁徵博引的宏大場面，甚至連貫穿故事的主線都亂糟糟的。感覺她就坐在你對面，風塵僕僕，肩上帶着月光，指甲裏帶着撒哈拉特有的細碎的黃沙，甚至一開口的聲調都是沙啞的。

她與你講着她在撒哈拉的故事，但這個可愛的女人，對一切事情都感到新鮮與好奇，於是她的精神不集中了，她的黑色的眼珠子開始來回滾動，嘴巴依舊一張一合，可不知不覺又講到另一個故事裏去了，的確，在三毛的文章裏，常常是一個故事裏穿插着另一個故事，你永遠也猜不透故事的開頭，高潮，結尾，這種神祕而有趣的探險活動，讓你樂此不疲，讓你牽腸掛肚，讓你欲罷不能。

聽她炫耀像個孩子一樣跟你講，跑到沙漠的垃圾堆裏，尋找不同的東西，把他們改造成富有現代感的工藝品，聽她動情的跟你講沙漠裏默默工作着的啞奴，雙手捧出來的感恩與友愛，聽她淘氣的跟你講到政府公寓裏偷植物，聽她調侃的跟你講她與荷西之間的打鬧耍玩…… 三毛對於美好的東西，抱着熱烈的渴望與嚮往，對於厭惡的東西，她嗤之以鼻，口誅筆伐。她毫不掩飾，毫無造作，有着小女兒的嬌嗔，有着妻子的溫良賢惠，也有大女人般擋風遮雨的堅不可摧。

想着想着，我們的越野車，到達了三毛所說，每想你一次，天下飄落一粒沙，於是形成的撒哈拉！

Sahara sky luxury camp 撒哈拉奢華帳篷，配有私人浴室和馬桶，身處大漠腹地，當篝火燃盡，可仰望夜空靜看繁星點點！

如果說，你已經看過了日出、日落、山川湖海、浩渺繁星，但還沒看到過一望無際的沙漠，那該有多遺憾啊！

Sahara Sky Luxury Camp

晚上入住Sahara sky luxury camp 撒哈拉奢華帳篷，配有私人浴室，身處大漠腹地，當篝火燃盡，可仰望夜空靜看繁星點點。

晚餐出乎意料的豐盛，塔吉鍋是標配，摩洛哥麪包+ 中國榨菜，或者摩洛哥麪包+老乾媽是絕配哦

酒店房間非常寬敞，特別指出的是，這裏有充足的熱水，牀特別舒服！

房間裏不會有沙子，但洗護用品需要自帶~

房間沒有插座，要充電的話，需要拿到餐廳充，餐廳晚上會鎖門，第二天騎駱駝前，服務生會幫忙開門拿出來。

凌晨五點多就起牀了，今天要騎駱駝看日出~

騎駱駝其實也就那麼回事，大概半個小時就到看日出的目的地了，不過是個很獨特的體驗，牽駱駝的柏柏爾人小哥很淳樸~

拍照一定要選清早和傍晚，嘗試了白色、紫色、紅色，還是覺得紅色效果最棒，千萬不要低估大紅裙在沙漠裏的驚豔效果！

撒哈拉是以形態各異的沙丘聞名，更因爲它會隨着自然光線的變化，展現出金色、黃色、紅色等不同的美麗色澤，日出日落會有不同的美景，因此成爲摩洛哥境內獨特的大漠風光。

就要離開，工作人員都穿着當地的服裝出來和我們拍照留念~

撒哈拉沙漠形成於約250萬年前，是世界僅次於南極洲的第2大荒漠，面積約906萬平方千米，是世界最大的沙質荒漠，位於非洲北部，該地區氣候條件非常惡劣，是地球上最不適合生物生存的地方之一，“撒哈拉”是阿拉伯語的音譯，在阿拉伯語中“撒哈拉”爲大沙漠，源自當地遊牧民族圖阿雷格人的語言，原意即爲“大荒漠”。

在上一個冰河時期，撒哈拉還不是一個沙漠，氣候類似於東非，在沙漠地帶發現了大約有3萬幅古代的巖畫，其中有一半左右在阿爾及利亞南部的恩阿杰爾高原，描繪的都是河流中的動物，如鱷魚等，同時也發現過恐龍的化石。但撒哈拉自從公元前3000年起，除了尼羅河谷和分散在沙漠中的綠洲附近，已經幾乎沒有大面積的植被存在了。

所以，這裏發掘出大量的化石，我就淘了一個很漂亮的三葉蟲化石回家送江寶~

丹吉爾