拉薩以西,是人間也是天堂

世界那麼大，跟我去看看

人在畫中，心在路上

有這麼一個地方，您或許不曾去過，但一定讓您魂牽夢繞；

有這麼一個地方，或許人爲條件有限，但一定是全球最美的自然風光；

有這麼一個地方，或許路途遙遠，但一批一批的信徒卻絡繹不絕；

這裏被譽爲世界的中心——西藏阿里，位於世界屋脊的信仰之巔，有着雄偉的岡仁波齊，有着湛藍的瑪旁雍措，有着遺風猶在的古格王朝，還有着歷史悠久的藏族文化。

我曾經說過，最美的風景一定是在道路顛簸的另一端，就如同成功總是在奮力打拼之後。我用遊記的形式爲你推薦一條合理的行程，不管你之後打算什麼時候去走一朝，現在先跟着照片去旅行也無妨。

等一哈，不習慣嚴肅，等我調整一下心情，把思緒拉回當年在西藏流浪的那段時間。。

拉薩，雪域聖城，我去過很多次，但每次都是憧憬和嚮往。

布達拉宮一定是我們的第一站，住處離布宮不遠，我們初上高原可以輕裝在拉薩街頭緩走一段，適應一下高原的氛圍，也用相機拍拍關於拉薩的印記，這裏陽光刺眼，即使一塊不能再普通的指路牌，也是充滿新鮮味道的。

在布宮背後，有着環繞大半個布宮的N多轉經筒，也有着無數多的當地信徒，我們不妨也雙手合十，以順時針的方向圍着布宮轉轉。

在不遠處，有一個龍王潭公園，這裏綠樹成蔭，是當地人休閒納涼的好地方，最有意思的是這裏有着一個不大不小的水潭，如果時節合適，也不難見到這紅嘴小燕鷗飛越布達拉宮之巔的景象。

如果你去到拉薩，我建議你下午就在布宮周圍轉轉，這裏值得按下快門去捕捉的瞬間很多，不管是小風景還是藏族人文都是很有意思的題材。

如果你是一個如我一般十足的攝影愛好者，完全可以在這裏守候到日落時分，在布宮斜對面的藥王山上拍攝一張霞光四溢的布達拉宮，這裏是極爲經典的一個機位，不信你找一張50元的人民幣，看看背面的風景是否和這張一樣一樣的？

然後就別瞎折騰了，趕緊的，去開兩罐拉薩啤酒，腐敗一頓地道的藏式火鍋去。

如果在拉薩只能選擇去一個地方的話，那不用說，一定是去到布達拉宮，布達拉宮最初爲吐蕃王朝贊普松贊乾布爲迎娶尺尊公主和文成公主而興建。1645年（清順治二年）五世達賴洛桑嘉措重建布達拉宮之後，成爲歷代達賴喇嘛冬宮居所，以及重大宗教和政治儀式舉辦地，也是供奉歷世達賴喇嘛靈塔之地，舊時西藏政教合一的統治中心。

不過布達拉宮是規定不能拍照的，所以也沒有太多精美的照片可以分享，隨便發一張多年前第一次去到布宮時的遊客照吧。

布宮出來之後如果沒啥事，可以去大昭寺轉一圈，大昭寺算是藏傳佛教的頂端的寺廟，這裏有着全球僅有的一座釋迦牟尼真身相，信徒們三跪九叩的朝聖目的地，也大多都是大昭寺。

而我在拉薩時只要時間有閒，我最好做的一個娛樂項目，就是在大昭寺門口的小廣場坐在地上發呆，看着無數時間匆忙的遊人馬不停蹄的趕往下一個景點，看着虔誠的信徒磕着長頭，當然，只要你願意，也可以去嘗試一下磕長頭，很多藏民都會很樂意教你做這件事。

我曾經說過一句話就是：都說西藏神祕，其實只是因爲它過分美麗。西藏之美不光是有着無與倫比的自然風光，也有着獨一無二的人文情懷，我不信佛，但我無比喜歡藏傳佛教和藏族文化，因爲它足夠簡單又深邃，足夠神祕又耐人尋味，我喜歡各種跟雪山有關的傳說，就像我如此喜歡在這個本該陌生的地方席地發呆一般。

在拉薩，你可以拍到很多有意思的人文照片，也正是因爲如此在國內的攝影圈其實有一股很不好的風氣，經常看到一羣長槍短炮的人圍着一個老年人一陣狂拍。

其實並不只是某些藏族人不喜歡被拍照，有些漢族人也是如此，我記得以前有一種不靠譜的說法，就是有些人覺得照相機會吸人魂魄，故有牴觸之心。

但其實在拉薩，要拍片還是很簡單的，因爲也有很多喜歡被拍的人，只要你主動上前詢問，絕大部分人都會欣然接受，甚至有一些人見着你揹着相機，會主動上前找你約片的。

其實很多人可能都不太知道，大昭寺門口的夕陽是很有意思的，一縷斜陽灑下，人們神態萬千，再晚些的霞光，也是捕捉剪影的好機會。

夜間的布達拉宮廣場也是一個有意思的地方，這裏每晚都會有一場噴泉表演，很有意思。無論是噴泉本身，還是噴泉之後的地面倒影，都是極有意思的一幅畫面。

告別拉薩我們真正踏上了這趟去往阿里的朝聖之旅。我們不會沿着318國道去往日喀則，而在九月這個季節，有一個更好的選擇，這裏是金色的天堂，沿途的滿園金色和藏家民居完美的結合，絕對又是一個抹殺相機內存的好地方。

而西藏三大聖湖之一的羊湖，就坐落在這深山內的一側，羊卓雍措是的意思是“碧玉一般的聖湖”，也被有些當地人叫做“上面的珊瑚”。

在這個地方蹦躂一下是及其爽的事情，但畢竟海拔4000+，建議大部分人還是不要這樣去嘗試了，你們專心看我蹦就行了。哈哈哈

羊湖之後，沿着雅魯藏布江逆流而上，沿途都是各種大美風光，晚上投宿日喀則，今晚好好腐敗一餐吧，腐敗之後去逛逛日喀則的夜市，明天開始就要帶你們去領略真正的西藏了。

還記得第一次聽說阿里這個地名，是因爲古格王朝，當時成都有一家叫做古格王朝的酒吧，就莫名的喜歡這個名字，後來慢慢了解，纔有了這顆嚮往流浪的心。

後來憧憬了好多年，甚至和一好兄弟邀約了一同前往，無奈年齡越長時間越無法自己控制，所以還是自己去了阿里，所幸的是，在我去了一年後，這兄弟也終於踏上了獨自前往的旅途

從日喀則出發，沿着318川藏線一路前行，在拉孜縣分岔，左邊是去往珠穆朗瑪，而另一邊纔是我們此行的正途219國道——新藏線。

那一次我出發得很早，天還沒亮就自駕出發，而我有一個可以稱爲怪癖的習慣，就是每到一個沒去過的地方，都會在有意思的路碑處停車拍照留個紀念，那年第一次踏上新藏線，雖然摸黑，也必須延續着這個習慣。

出了拉孜縣幾十公里，天色終於開始逐漸放亮，在放亮這個過程中，我遙望窗外彷彿覺得離雪山很近，但是由於光線不夠，也一直不敢確定。又隔了一會，纔算是看清了周圍的環境，我已進入雪山包圍之中，雖有之前那種大概、彷彿、貌似的感覺，但也不免因爲身邊的美景讓自己受驚了。

雖只是九月，但因爲海拔的關係，我們這一路註定不會孤單，因爲有很多雪山相伴，前行了好一段，猛踩油門，開車開出了類似“秋名山車神”的架勢，才終於趕上了在山頂看了一個日出。

西藏不是在拉薩，更不是在布達拉，也不是在珠穆朗瑪，西藏是在路上，是在每一個靠近過它的人心中。

這句話是我每每和人談到西藏旅行必說的一句口頭禪，因爲今天的這一路，確實就是這句話的真實寫照。

這一路走來，完全已經不需要去給你介紹這是某湖或這是某山，任何一個地方踩一腳剎車把車停穩，你都能看到一幅極致的風景畫，無需多言。

前行在這條充滿信仰的朝聖之路上，越靠近心中的那個聖地，就越發的虔誠。

沿途各種與信仰有關的景物都會讓你充滿敬仰，哪怕你沒有信仰。

我沒問過自己爲什麼喜歡藏傳佛教，但我想其中很重要的一個原因就是它相對我們漢族的佛教更加的虔誠可信，藏傳佛教的祈福永遠都是祈禱來世，沒人爲了求子，也沒人爲了求升職，更沒人爲了求升學考一個好名次。

雖然我們心中充滿虔誠，但也不能錯過路上的大美風景，像這般一面是沙漠一面是雪山的風景，我估計也只有在靠近阿里的地方能夠見到了。

而在這一路上，也極容易見到一面陰雲密佈，一面萬裏晴空的天氣。俗話說高原上“一天有四季，十里一變天”這句話一點不假，我們一天間總是會遇到雨水，又遇到飄雪，有遇到萬裏無雲，如果人品夠好的話，還會遇到很小的冰雹天氣，極有意思。

秋水共長天一色，大師與大片齊飛。

阿里的秋是極美的，不經意間我們總能找到一些極美的瞬間，其實攝影和旅行本是一事，並不用介意用什麼器材，在什麼地方，拍什麼樣的照片。其實只要你覺得有銘刻的必要，拿起手機也能拍出值得留念的照片。

好不容易，我們終於到達了這裏，西藏的三大聖湖之首——瑪旁雍措，古象雄佛法雍仲本教《象雄大藏經，俱舍論》中所記載的“四大江水之源”指的就是聖湖之母瑪旁雍措。東爲馬泉河，南爲孔雀河，西爲象泉河，北爲獅泉河。“瑪旁雍措”--“不可戰勝的碧玉之湖”，藏語裏“瑪旁”就是不敗，無不勝的意思。

那年我是從拉孜縣一整天20個小時開車來到瑪旁雍措的，加上是第一次來沒有經驗，到了這裏已經天黑到伸手不見五指，摸黑找到一家沒有電的藏家投宿，老鄉很友好的搬來一個電瓶點上點燈，給我泡了一晚方便麪，然後就去睡覺了。

不過也真是瞎貓遇到死耗子，誤打誤撞也算運氣好，這裏只是聖湖正西面，晚上不思睡眠的同學可以去拍個星空，然後等待第二天見證奇蹟的時刻。

昨天誤打誤撞的走進了聖境，又誤打誤撞的住在了正西面的老鄉家，一早開車去守日出，熱車熱了10分鐘，開車1分鐘，早知道就走路過來就好。

在湖邊駕着腳架守了好久，冷得不行，都說我們喜歡拍攝風景題材的攝影師是“風光狗”，花着比別人更多的錢去受罪，還有朋友問我爲什麼總是喜歡去很冷的地方玩耍。其實真不是受罪，更不是我喜歡冷，如果當你們親眼見過這種美景，身體辛苦點又何妨呢，喜歡攝影的人其實是最容易知足和最懂得生活樂趣的人，只要一張美麗的照片，就能讓他們開心好久。

我一直在暗爽運氣好，因爲剛到湖邊時用指南針看看日出的東方真是我所在位置的湖對面。

等了一會，終於，一輪金日躍出湖面，雖然我自認爲我見過很多美麗的日出，但也是不由得起了一身雞皮疙瘩，形容瑪旁雍措的日出不需要用太多華麗的詞藻，因爲任何的形容相對來說都是蒼白無力的。

隨着太陽的爬升，溫度一瞬間高了幾度，聖湖上升起了一層薄霧，被那輪金日給印成金色，一隻碰巧飛過的野鴨子穿於其中，很是美麗。高原上的天氣就是這樣，有沒有太陽直射時完全是兩種概念，這也不難理解古人對太陽的崇拜和嚮往。

目光隨着這隻野鴨子移動，無意才發現這座叫做“納木那尼”的雪山出現在我的右邊，一羣鴨子在水中覓食，看到這裏，我知道，我距離岡仁波齊也很近了。（納木那尼峯又被稱爲皇后峯，在藏傳佛教裏被稱爲神山岡仁波齊的老婆）

初升的太陽隨着時間的推移，慢慢爬高到天際之中，也慢慢的讓萬物褪去了那層金色的外衣，無意間發現光線角度正合適，讓湖面和水草之間的連接處，泛起了點點斑斕。

一隻湖邊的“聖貓”老圍着我打轉，我覺得奇怪，搞不清它的意圖，終於，原來它是對我的腳架好奇喲。

這裏畢竟偏遠，遊客不多，哪怕是10.1長假也是清靜得不行，除了絡繹不絕的轉湖的信徒以外，在這湖邊真的就相對較少遇到其他的遊客了。

簡單休整，我一定要去拜見一下皇后峯的真面目，登高望遠，一座壯觀的雪峯出現在眼前。

說了納木那尼，就該輪到介紹岡仁波齊了，但在請出神山之首的岡仁波齊之前，我需要給你做一個簡單的介紹，我們最常聽說的轉山，其實就是轉岡仁波齊，那麼如此之高的地位，一定要讓你帶着敬畏之心去朝拜。

岡仁波齊峯是世界公認的神山，同時被印度教、藏傳佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教認定爲世界的中心。人們常說的阿里轉山就是這裏，岡仁波齊峯是中國岡底斯山脈主峯，中國最美的、令人震撼的十大名山之一。神山神祕之處，山的向陽面，不知緣何，終年積雪不化，白雪皚皚；而神山之背面，長年沒雪，即使被白雪覆蓋，太陽一出，隨即融化，與大自然常規剛好相反。岡仁波齊峯經常被白雲繚繞，很難目睹其真容，峯頂終年積雪，威凜萬峯之上，極具視覺和心靈震撼力。山峯四壁對稱，呈圓冠金字塔狀，峯頂上空常常白雲繚繞，愈發顯得神祕莫測。周圍有八座寺廟。幾個世紀以來，岡仁波齊峯一直是朝聖者和探險家心目中的神往之地，但是還沒有人能夠登上這座神山，或者說還沒有人膽敢觸犯這座世界的中心。

轉岡仁波齊朝聖，是藏族人由來已久的傳統，很多虔誠的印度人也會在夏季來這裏朝聖，當然他們更是冒着生命的危險，很多人根本就是無怨無悔的前來“送死”。岡仁波齊的轉山路分爲外轉和內轉。外轉岡山對多數藏民來說需要一天，極少數藏民需要兩天；但對於久不上高原的遊客來說，用兩天，甚至三天的時間都屬正常。據說朝聖者轉岡山一圈，可以洗盡一生罪孽；轉十圈可在五百輪迴中免下地獄之苦；轉百圈可在今生成佛昇天；而在釋迦牟尼誕生的馬年轉山一圈，則可增加一輪十二倍的功德，相當於常年轉十三圈。這洗盡一生罪孽的一圈，並非想象中那麼容易，每年都有朝聖者在轉山途中死去；但每年又有更多的朝聖者爲轉山而來。

說來很有意思，瑪旁雍措是西藏三大聖湖之首，而與之相連的還有一個叫做拉昂措的很大的湖，而和聖湖剛好相反的是，這個湖是被叫做鬼湖，在這兩湖之間有一座山，山腰坐落着一間叫做吉烏寺的藏傳寺廟，在這裏能清楚的看到聖湖、神山、皇后峯和鬼湖。而最有意思的是，據說以前瑪旁雍措和拉昂措本是一湖，後來因爲某些原因一分爲二，奇怪的是在吉烏寺遠眺兩湖，居然一個是透徹的湛藍色，一個是顏色濃黑，而更有趣的是，瑪旁雍措是淡水湖養育了無數生命，而一路之隔的拉昂措則是鹹水湖，人畜飲用即死。

簡單的介紹之後我想說的是，這聖貓又來找我了。

日落時分，在吉烏寺遠眺聖湖，一抹斜陽灑在對面的山上，光影盡顯，層次分明，天空呈現微紫紅色，而湖面一如既往的藍。

臨走前一晚，本來說去拍攝一張關於瑪旁雍措的星空留念的，氣喘吁吁的爬到周邊最高點，結果自己頭大忘了看時間，一輪亮得不行的滿月掛在當空，拍星星的夢想破滅了，但又不甘心直接下去，所以硬着頭皮強曝一張吧，關於瑪旁雍措，關於納木那尼。

記得那一年

我在零下七度的岡仁波齊邊

徒手翻開水塘面上的冰層

只爲記錄一張神山的尊容

從瑪旁雍措出發，去到巴嘎鄉看一樣，買一張充滿靈氣的明信片，到當地郵局去蓋一個刻有神山模樣的郵戳。

然後繼續前行，去往那個我向往多年的古格王朝——扎達縣。扎達位於中國和印度的邊境，土林地貌爲主，如果你說你去過元謀土林或是什麼土林，還真是小巫見大巫了，這裏會告訴你什麼叫大氣，什麼叫氣勢。

據說很多很多年前，這裏是一個直徑500多公里的大湖，因爲地址運動形成了土林，甚美。

有人問過我爲什麼喜歡旅行，喜歡攝影，我真的有想過這個問題，因爲我覺得生命本身就是一場漂泊的旅行，而攝影可以將生命的瞬間定格爲時間的標本。

而和一羣同樣愛好攝影的人一起出門旅行，是最有意思的事情，總是能找到共同話題，總是能有人幫你指出照片中的問題，最重要的，是總是能捕捉到那最美的風景，而我個人的愛好，就是一羣攝友在攝景，而他們就是我的景。

扎達縣的第一風景當然是土林，但九月底十月初的扎達還有另一道風景，這裏有很大一片樹林，被秋季鍍成金色，也是一種獨有的風采，像這種風景，關係不好的人我還不會告訴他。

古格王朝的前身可以上溯到象雄國，王朝的建立大概從9世紀開始，在統一西藏高原的吐蕃王朝瓦解後建立的，到17世紀結束，前後世襲了16個國王。它是吐蕃王室後裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政權，其統治範圍最盛時遍及阿里全境。它不僅是吐蕃世系的延續，而且使佛教在吐蕃瓦解後重新找到立足點，並由此逐漸達到全盛。因此古格王朝在西藏歷史上具有重要意義。

託林寺坐落於中國西南部西藏自治區阿里地區扎達縣城西北的象泉河畔，始建於北宋時期，是古格王國在阿里地區建造的第一座佛寺。1996年被列爲“國家一級文物保護單位”。幾百年以來，託林寺雖然歷經各種自然和人爲的破壞，但至今仍是殿宇林立，佛塔高聳。託林寺始建於公元996年，由古格王國國王益西沃和佛經翻譯大師仁青桑布仿照前藏的桑耶寺設計建造。託林，意爲飛翔空中永不墜落。由於古格王朝的大力興佛，託林寺便逐漸成爲當時的佛教中心。