清明前後的江南，植物鮮嫩茂盛，漫山遍野的青翠宣告着春天的來臨。汪曾祺先生曾在《人間美味》中，這樣形容江南的春天：坐在河邊，便可聞到新漲春水的氣味。

喫青團去

我對於清明，最親切的記憶，還是要落到青團上。這是南方春天裏，最時興的味道。

“青團”之稱大約始於唐代，至今已有1000多年曆史。不過，青團真正成爲江浙地區的清明佳點，還是近代的事。

清代文學、美食家袁枚的《隨園食單》中，對青團的製作就有記載：“搗青草爲汁，和粉作團，色如碧玉。”如今，那一個個透着艾草清香、甜甜糯糯的青團，雖形制未變，卻早已從當初的祭祀點心，轉變成人們在春天時令嚐鮮的美食。

奶奶做的清明餅

同樣是清明時候喫的糯米糰子，由於造型和染色草汁的不同，各地發展出了不同的品種。在江西，它是清明粿，樣子跟餃子差不多，還有半圈漂亮的花邊。而青餣這個詞只有在台州這麼叫，因爲古代糕餅這類的食物就叫餣，而青色的糕餅也就順着叫青餣了。到了成都，它又是用良姜葉包裹，橢圓形的葉兒粑。

而在溫州，這個綠綠的糰子，被稱做清明餅。雖然沾個餅字，依舊是圓滾滾的樣子。清明餅的顏色濃鬱，近乎黑色，表面還能隱約瞧見莖葉的脈絡，算是青團界的狂野派了。

我們染色用的是棉菜。棉菜開明黃色的花粒，葉片上有白色的絨毛，旋轉着圍繞明黃色花粒，夾雜在野草中，也是很好辨認的。大約清明前後，它就開始霸佔田埂。奶奶會帶着我一起，拎着小籃子去田野裏找棉菜。

摘來的棉菜細細切碎，用葛布濾出青綠的草汁來，和上篩得均勻的糯米粉，米粉和汁液相融合，便揉出一團春天最濃烈透徹的綠。糯米糰和好後，填上餡，再墊上切成小方塊的糉葉，就可以入鍋蒸了。柴火在竈臺裏燃燒，發出嗶剝的聲響，鍋裏逐漸蒸騰起熱氣，清香四溢。

剛出鍋的清明餅最可愛的，着急地就要夾一隻到碗裏喫。奶奶做的青團，顏色稍微暗點兒，但裹着豆沙餡兒，蒸熟了一樣好喫，清甜不膩，還有細碎的棉菜梗，帶着清淡悠長的青草香氣。

青團也有甜鹹之爭？

近些時候，肉鬆青團突然走紅，關於青團餡料的甜鹹之爭，竟也成爲大家熱烈爭議的點。

一個來自上海的朋友，曾這樣抱怨：“我還真沒喫過鹹的，月餅鹹的我蠻能接受的，青團我真的湯伐牢(上海話：受不了)。” 而北方的室友又說：“北方沒有喫青團的習慣，如果要喫也會選擇正宗的甜青團，鹹味的想想都覺得怪異。”

於我，倒是沒什麼講究。甜的喫多了，來一隻鹹的換換口味都行，全是最春天的味道。無論是甜是鹹，大抵是你來到了我的城市，我去了她的城市，各自思念着熟悉的家鄉味道罷了。

老底子杭州人喜歡把青團做成甜口的。豆沙、黃豆粉、還有芝麻餡，都是甜的。4月前後，正好是薺菜、春筍、馬蘭頭等當季的時候。因此，也會遵循時令，把時蔬和香乾剁碎了，做成鹹口的餡料。

前些日子，我路過杭州一家叫“江南春”的糕團店，見好些人在那裏排着隊買青團。江南春，這個店名好，聽着彷彿就爲了賣青團似的，忍不住也要買兩個嚐嚐。

味道是不差，但搜腸刮肚總覺得沒有小時候，奶奶做的味道好。

想起看過一檔美食節目，有一期劇集叫“心在胃上”。大致說，那些從心裏漏走的，從胃裏便能找回來。這種飲食習慣就像另一種形式的“方言”，如水草般柔軟而堅韌的紮根在腦海中，偶爾觸及便滿是關乎茶米油鹽的愛。

除了青團，還喫些啥？

寧波人清明喫麻餈，他們有句老話，叫做“清明麻餈立夏團”。寧波的青麻餈摸起來滑溜溜、軟綿綿，喫起來特別軟糯，但又一點也不粘。青團是做好再蒸熟，而青麻餈是先將米團蒸熟，再加艾草，經過反覆敲打。等米團從白色變成青色，就可以擀成一個平面，撒上松花粉，最後用刀切成長方形的小塊。

艾草、松花粉，它們都是山野上正時興的味道。

再往南走，廈門民諺有云“清明喫薄餅”，意思是清明節一家人在掃墓後要聚在一起包薄餅喫。閩南的很多地方，還保留這樣的風俗習慣。

老廈門人卷薄餅時，一般喜歡在薄餅皮裏放點酥了油的海苔、油煎的蛋絲，或抹一點辣醬等，卷後趁熱喫更有滋味。其中所包的各種蔬菜，預示着將使農苗興旺、六畜茁壯。

人們對生活熱氣騰騰的期盼，也都被捲進了口中的喫食裏。

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