初探甘肅：大漠中的文明 | Day 3
初探甘肅：大漠中的文明 | Day 3
來自專欄大新旅遊
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第3天/DAY 3
敦煌 陽關、玉門關、雅丹
我不是旅行家，只是一時動念，才決定放逐自己，看看自己能不能適應顛沛流離的生活方式；兩個半月過去了，我一直在路上，證明自己無論從身體還是心理上都還行。
但我在旅行方面，只算是比那些「上車睡覺，下車尿尿，到景點拍照，回家啥也不知道」的遊客稍好一點。我到很多景點，也只是打卡拍照，驚嘆兩聲後，回酒店睡覺，一種「到此一遊」的心態，完全沒有深入地探索當地的文化、風土人情之類，僅是一個匆匆的過客。
所以，有時候我都不知道要不要繼續旅行。
今天早上起來，天空陰沉欲雨，我就磨磨蹭蹭到了9點半，終於還是受不了去古遺址打卡的誘惑，畢竟「西出陽關無故人」，「春風不度玉門關」這兩句詩縈繞心頭幾十年了，揮之不去。今天到了敦煌，怎麼可能不去親自感受一下呢？我開車進入了大漠。
從月牙泉到陽關有50多公里的路程，但這是一片無人煙的曠野。天陰陰，野茫茫，風吹沙揚無牛羊——這是一望無際的戈壁灘讓我發出的感慨。然而我們的祖先還是在這裡設置邊塞關隘，修建烽火臺，把人類文明延伸到荒漠裏。
而曾經繁華的絲綢之路，如今一片荒涼。據說原因是西北邊境長期不寧，加上海運的發達，最後取而代之。現在，絲綢之路沿線的旅遊業倒是繁榮起來了。只不過遊客更偏好月牙泉之類有喫有喝有玩的景點，去陽關、玉門關的遊客屈指可數。
我也因此在215國道上兩次停靠路邊小睡，地闊天空，車跡罕見，單騎入大漠，寂寞無人訴，如何不令人昏睡。
車到陽關，門票60元。進景區，只見現代修建的仿古城牆很是雄偉，然而坐觀光車到了陽關遺址，只見一片蒼茫空地，昔人已歸西天去，此地空餘烽火臺。而十多個世紀前，這裡全是東來西往的胡賈漢商，酒肆青樓熙熙攘攘，那時的駱駝駝載的都是商品貨物而不是遊客，也因此催生了燦爛的敦煌文化——中西方文明在這裡碰撞的結晶。
世間萬物都受不了歲月的摧殘，我還是好好活在當下吧，不為古人愁，不為後世憂。
打開導航地圖一看，陽關到玉門關只有52公里，雖然昨晚客棧裏有客人勸我只需看一處遺址即可，說光禿禿的，沒啥好看。但如今玉門關近在咫尺，我還是去拍拍照片吧。
一路寂寞地行車，只見大風起兮，飛沙飄過公路。下車拍照，車門都要用點力氣才能打開，門一開，狂風卷著沙粒撲面而來。我一個人站在這風滿天地，空寂無人之處，其實並無多少孤獨感，反而覺得悲壯。一個人怎麼生活是自己的事，你的世界是自己的，別人其實毫不在意，即使我今天被風捲到了天上，有多少人會關注到我的失蹤呢？
玉門關在陽關北面，和陽關一樣，是古代把守通往西域的「海關」，現在的門票40元。這裡地勢更為平坦。玉門關遺址如今只剩下小方盤城——一個四方形的土堡壘，在空曠的地帶上顯得額外醒目。這裡的風大如雷鳴，可謂四面臨風，稍不注意，帽子就會被風吹掉。
這遺址是屹立此地已有2千多年的古代建築，風吹日曬雨淋，至今依然存在，令人發思古之幽情，嘆人世之飄忽。多少古人的故事在這裡落幕，從此不為人知。一個人只要人生還沒有謝幕，就抓緊時間去演繹自己的故事，傳奇也好，平庸也好，開心足矣。
小方盤城附近10多公里處還有一個漢長城，但要花錢坐觀光車，往返需要一個半小時。我本來只打算觀賞陽關和玉門關，但這兩處遺址引發了我旅行的興緻，於是我決定繼續去看70公里之外的雅丹地貌，不看漢長城了，擔心時間不夠。
一路飛馳，一個小時就趕到了雅丹國家地質公園。在路邊的戈壁灘上已經看到已經有不少隆起的雅丹地貌，但不夠高大雄壯。
在雅丹國家地質公園，花了120元買了門票，被告知乘坐6點的觀光班車。到6點時，只有我一個人檢票進入，其他遊客穩坐不動，原來他們都想坐6點半的觀光車，去觀賞雅丹日落。而我堅持坐6點的觀光車，所以，景區就給我配了一輛麵包車和一個解說導遊，讓我享受了一回專車待遇。
坐車觀賞雅丹，單程12.5公里，中途會停車三次讓遊客下車拍照。據說這些雅丹地貌是十萬年以上的時間裡，在風和水的作用下形成的，現在每年以2至3毫米的速度坍塌。整個公園面積近350平方公里，在黑色的沙地上有數不清的土黃色雅丹小山包，奇形怪狀，讓人能夠放飛想像力。
我覺得這些雅丹地貌和西藏扎達的土林差不多一個樣子，只是敦煌這一帶天氣乾旱，少雨多風，雅丹受風力作用較多，是被大風橫著「雕刻」而成，而扎達土林更多受雨淋影響，是被雨水豎著「雕刻」而成。
導遊介紹說，這一帶方圓上千公里無人煙，而且缺水。放眼一望，這一帶既沒有植被，也沒有森林，整天都是日曬和風吹，難怪遊客很少，因為受不了這樣的惡劣天氣。
專車開得快，我下車拍照也不多，很快就結束了雅丹打卡之旅。
在雅丹景區喫過晚飯，我匆匆上車趕路，一是回程需要3個小時左右，二是我手機快沒電了，又忘記帶充電線。手機沒有電就沒有導航，沒有導航我就是一個盲人……喬布斯在九泉之下，是否想到過他給世界帶來的智能手機，如今象水電氣一樣，成了世人的必備之物？
今天上午10點出來，到此時晚上7點已經有9個小時了，身體已經有點疲憊，我打開定速巡航，以80公里的限速慢慢往回走。又到了黃昏，又到了大自然設定的休息時間，身心自然松馳下來，心裡有很多情緒緩緩湧上來，可是向誰說？
突然看見筆直的公路前方，一片戈壁灘被光照得明亮起來，我停車下來拍照，才發現車子右後方，有一枚金色的落日在向我微笑。我見過很多落日，已經很難心動了，但此時此刻的大漠夕陽讓我瞬間明白了，為何世人獨愛日出和日落。
因為朝霞也好，晚霞也好，都是熾烈的太陽最溫柔的時刻，溫暖而無傷害。初出的太陽如小姑娘一樣，以最美好的想像看待這個世界；而黃昏的夕陽如經歷滄桑的老人，以最寬容的心態面對這個世界。
日出和日落，點燃著世人心中的柔情。
驅車前進，經過一座橋樑時，夕陽又點燃了我心中植入很深的遠古情緒，把「長河落日圓」的紙上意境鮮活地演繹在我的眼前。一首詩，流傳千年，影響著數以億計的中國人，王維和喬布斯，誰更偉大呢？
我情不自禁地在車上放聲歌唱起來，雖然五音不全。有個朋友說，旅途的快樂往往只有幾個瞬間，我深以為然。去陽關、玉門關和雅丹公園都是看景點，拍照而已，我的感慨也許和其他遊客一樣，都浮於表面。但正是因為我去了這些景點，纔在返程的路上被偶遇的夕陽感動了心靈。不旅行，無感動。
夜幕降臨了，我一人一車，在黑暗無邊的戈壁地帶獨自穿行，卻不再感覺孤寂。
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