马赛，在没有来到这个城市之前，印象仅停留在她是法国第二大城市（地理课本教过的），谈不上特别的感觉。

如果进一步去探究那些对马赛的感觉与看法，又往往得到两极的答案。有人说她是治安差、地下经济猖獗、充斥黑帮暴力＆毒品的罪恶之城，但她凭借著先天优越的地理位置，成为地中海区最大港口，开启近代航海家向东方探险的门户，带来贸易活动的崛起，同时吸引了大批北非移民，至今马赛人口中的25%来自阿尔及利亚＆突尼西亚，使得这个地方少了点人们对传统法国应有的浪漫形象，多了种独特的文化融合及多元层次。故大仲马曾喻马赛为"全世界汇聚的地点"。

其实她是法国最古老的城市，可追溯西元前600年，希腊人发现这个海湾，在此建立“马撒利亚城”（Massalia），即是马赛的前身。在这2600多年当中，马赛经历了腓尼基、希腊、罗马等不同时期的洗礼，原本已是个蕴藏丰富文化的地方，作为2013欧洲文化首都，政府邀请国内外许多优秀的建筑师＆艺术家共同为马赛创造了许多新建设，致力重塑城市新样貌，为马赛增添相当多的可看性，也将马赛推向国际化舞台的更上一层。

 

在这次的旅程中，我只留给了马赛8小时。走完一圈后有点相见恨晚的感觉。（其实就是路过）

 

一般说来，如果停留时间在1~2天左右的话，选择旧港区附近的旅馆机能比较方便，选择性也比较多（如果口袋够深的话，我还蛮想住旧港区的Sofitel哇～～～～一个晚上要EUR 200:(）。但因为是路过，隔天便又要搭火车前往他处，为了不用一直搬动行李及节省置物费（寄放车站24小时内是EUR 9），所以选择了Saint-Charles车站旁边的Residhorm Appart Hotel Saint-Charles。房价还算便宜，一天 EUR 66。看名字也不难猜出这是走酒店式公寓的路线，房间里有简易小厨房及餐具，还有阳台，如果不想在外面吃的话，在超市买些东西，坐在户外一边欣赏人车、一边享用异国料理也是相当惬意的！

 

 

 

从房间的阳台望出去便见“艾克斯凯旋门”（Arc de Triomphe de la Porte d'Aix），跟巴黎的凯旋门不但长得像，地理位置还有异曲同工之妙。从不同的方向走去便可到达不同区块的马赛。 

  

 

走到共和国路（Rue de la République）往西南面就是篓筐老城区（Le Vieux Marseille - Le Painer），希腊人初到马赛时便是在此开始修建城市，所以多见古希腊、古罗马的色彩，因篓筐街（Rue du Panier）上的一家有名小酒馆而得名，是马赛历史最古老、也最不fancy的一区。二次世界大战时这里惨遭德军轰炸而严重毁损，但这里是马赛城市精神的起源，所以即便是新的建设工程持续在进行，老城的精神也必须完整保护与修整。

在一片老旧房屋与斑驳泥墙当中，玛卓大教堂（Cathédrale de La Major）算是老城区里的一个亮点。从外观看，圆顶下方有八角形建筑，是典型的拜占庭风格，在西欧并不多见，气势不凡，庄严宏伟。

  

 

 

与玛卓大教堂遥遥相望的是甫于2013年开幕的"地中海文明博物馆"（Villa Méditerranée, MuCEM）。这座斥资1.9亿欧元的计划，聘请法国建筑师Rudy Rucciotti & Roland Carta设计，是世界第一座以地中海文明为主题的博物馆，更是法国第一座坐落在巴黎以外的国家级博物馆。为打造2013欧洲文化首都的一大代表作。

他的入口处在J4号码头，位置正巧就面向地中海，建材使用了落地窗的大面玻璃及纤维混凝土，简约的线条搭配光线的投射，创造出大海的无限感，让人仿佛置身海中央。中间纤细悬空的桥梁连结的是12世纪圣约翰堡（Fort Saint-Jean），原本是防御工事，将两个相隔700多年看似冲突的建筑个体巧妙结合。

  

 

从艾克斯凯旋门往东南面走就是贝森区（Belsunce），是较晚发展的区域，可以看到马赛属于现代的一面，有城市轻轨（Tram）经过，商务听（la Bourse de Commerce）及圣文森教堂（Église Saint-Vence-de-Paul）是地标。卡内比耶大道（La Canebière）是本区主要道路，两区建物主要建于18~19世纪，繁华程度可比拟为马赛的香榭丽舍大道，一直走可通往旧港区（Vieux Port）。

虽然名为旧港，但其实这个港口并不旧，是在二次大战后才重建的。但因为是马赛的发源地，也是整个马赛的重心与精华，当地人仍然以"旧港"称呼她。因为水深不够，目前只有停泊一些休闲的船只。

 

  

旧港区最重要的景点便是“守望圣母院”（Basilique de Notre-Dame de la Garde ），也有人用法文发音直译为“嘉尔德圣母院”。

这座圣母院位在约160米高地上，虽说乍似不高，但山路算陡且蜿蜒，有时间的话可以当作登山慢慢爬上去，或许有朝圣的感觉，最方便的方法就是搭乘60路巴士直达大门口。（如果买了1-day pass，why not? 不搭白不搭! 单程的话则是EUR 1.8）

p.s.：马赛的大众交通工具（RTM）套票：1-hour pass（EUR 1.5~3）、1-day pass（EUR 5）、3-day pass（EUR 10.5）

 

钟楼鼎立著46米高的金箔圣母像，是当地出海船只的守护神。（让我联想到台南安平港的林默娘雕像）

    

 

从外观就看出她与玛卓大教堂一样属于拜占庭风格。

  

  

 

拜占庭风格的另一个特色就是镶嵌图案。据说是因为拜占庭式的建筑窗子都比较小，用金属贝类陶片等易反光的物质来绘图能增加室内的亮度。 墙上所绘的自然都是圣经的故事。

     

 

   

 

面容慈蔼的金色圣母抱著婴儿的雕像在烛台旁更显光辉。

 

 

由于守望圣母院位处高地，这里有整个马赛最好的view。

 

面对著海洋也有一个圣母抱子的雕像。（这儿充斥著大大小小不同材质雕塑的圣母像） 

 

 

夕阳下的伊芙岛（île d'If），正是大仲马著名小说『基督山恩仇记』中，男主角被陷害入狱，囚禁13年的场景。（听说那里的监狱是小说出名后才盖给观光客看的）

  

 

在旧港区旁边的小巷弄里，一整排不起眼的pizza店及local商店中，藏著一颗"暧暧内含光"的璀璨宝石，这间连续多年获得米其林标章的法式料理餐厅："La Table du Fort"，是一对年轻的夫妻所经营的，先生是主厨，太太则负责外场。 

  

 

虽然挤身在昏暗的巷弄，但一进去却是十分现代风格，播放著慵懒的轻爵士，一扫"米其林"给人的过度奓华的形象，这里要塑造的是非常easy, homy的ＦＵ，希望给人好像就在家里用餐一样自在，用最简单、不需过度夸饰的方式，感动饕客的味蕾。

 

Wine & Dine两个字永远要一起念才够响亮，意思是说好的食物就要有好的酒来映衬。

 

      

 

招待：南瓜浓汤。（冷汤）

 

 

一般来说，法式的fine dining会有三个部份：1. entrée、2. main course、 3. dessert。比较平价的餐厅会有3选2的option，豪华一点的会有两道entrée，有的酒要另外点，有的酒就含在set里面。

第一道entrée：超浓郁、份量超大的鹅肝酱，搭配吃一口就停不了的刚出炉法式小圆面包。

 

  

 

第二道entrée：龙虾紫米炖饭。那cream sauce可是掺和虾汁特调的噢。

  

 

main course：牛小排。虽然我是看不太懂这摆盘......（印象派？）刚上桌还真的有点吓一跳（怀疑是否可口？？），但那牛肉生得恰到好处，超嫩滑口不说，左边那块红红的是红椒皮包覆著满满的、打得超绵密的马铃薯泥，还有洋葱及超juicy的蘑菇，让口中滑嫩的牛肉增添清爽的口感。（正所谓"没办法从封面去判断一本书"啊！）

 

 

dessert：香蕉巧克力慕思佐鲜奶油＆薄荷，味道当然是 非   常   甜！！（坦白说这道没有给我太大的惊喜，就是香蕉很新鲜、巧克力很浓郁、鲜奶油不腻口，不过另一个选项好像是someething like 派 or 烤布蕾....那我还是喜欢巧克力！）

  

 

马赛这次用建筑结合艺文来打造2013欧洲文化首都的新面貌，算是给了喜爱建筑与美术的我，一个过路客的小惊喜。 

如果有人要来南法，我会肯定的说，马赛丰富又独特的文化层次，是非亲身体验无法感受其美妙迷人之趣的。（续）