古佛國蒲甘：出門見佛塔，步步遇菩薩

　　【緬甸風物記之三】佛國蒲甘：出門見佛塔，步步遇菩薩

　　伊洛瓦底江邊，幾座殘舊的古磚塔掩映在遮天的樹蔭下。臨江的草地上，搭了幾座茅草的亭子，坐在草亭裏，點一份簡單的炒飯。

　　以烏鴉爲首的鳥兒們在頭頂跳躍鳴叫，還有小松鼠上躥下跳，頭頂陽光炙熱，天空蔚藍。空曠的江面上，偶爾有一艘長條貨船突突突的駛向遠方。

　　這裏，就是我們入住的蒲甘古城“Bagan Hotel River View”河景酒店的河岸餐廳。

　　酒店的大門外，左邊是一座高高聳立的方形佛塔，右手，是一座圓形佛塔。

　　土路兩側的林間田野，不見莊稼和稻穀，卻密佈着一幢幢的大小不一的古佛塔，多以紅磚砌就，形制爲方形或圓形，塔各開有四個門洞，每個門洞裏供奉一尊或坐或站或臥的佛像，造型圓潤豐腴，長耳垂肩，朱脣紅袍，色彩強烈線條簡潔流暢，與我們漢傳佛教裝飾繁複的佛像莊嚴明顯不同。

　　密佈四野的佛塔羣雖然有些已殘破成廢墟，仍然讓初見的我驚歎不已：這蒲甘的大地上，不種糧食，只種佛塔！

　　蒲甘是緬甸古老的蒲甘王國的所在地，其歷史早於北宋時期，小乘佛教就已自西而來成爲國教。首任的阿努律陀國王以及後任的江喜陀國王均身體力行，興建佛塔禮佛，帶動蒲甘的百姓捐建佛塔寺廟無數。

　　造塔的高峯期在11世紀至12世紀期間，小小的蒲甘地區19個村落竟然有上萬座佛塔，即使經歷數百年戰爭及地震的摧殘，至今依然留下了2000多座佛塔。其中留存至今最大最古老的佛塔，當以阿努律陀王所建瑞喜宮佛塔（ShwezigonPagoda）爲引人矚目。

　　在蒲甘的一個黃昏，我專門跑去瞻仰了這座近千年的古塔，塔身渾圓飽滿，金碧輝煌，氣勢逼人，有許多緬甸人光着腳匍匐在塔前，合十跪拜。

　　在這個信佛的國度，進皇宮、進寺廟、進佛塔、面佛見僧，都要脫去鞋襪赤腳相見。

　　爲方便瞻仰蒲甘的萬千佛塔，我也赤腳拖鞋行走，不想卻幾次被田野中的荊棘扎穿拖腳底，鮮血淋漓。與那些赤腳奔走化緣的僧人相比，我仍需修行。

　　人生不易，也是一場赤腳的修行。

　　炊煙四起的蒲甘清晨，遇見了一隊身披紅色袈裟的小和尚，抱鉢挨家化緣，化緣的小僧人皆赤腳，施與者也赤腳，以示虔心敬佛。小乘佛教認爲“晨朝是諸天食，日中是諸佛食，日西是畜生食，日暮是鬼神食”，所以修行者遵行早起化緣過午不食的傳統。

　　堪稱全民信佛的緬甸人，以捐建佛塔，出家爲僧爲榮，每個人有着一生必出家修行一次的習俗，入寺爲僧短則幾天數月，長則一生。緬甸人家把送孩子出家視爲最大的榮耀，給孩子穿袍戴冠披紅掛綵，騎大馬坐彩車浩浩蕩蕩的遊街送進寺廟，街坊鄰居路人則爭相圍觀祝福。

　　“出門見佛塔，步步遇菩薩”，正是蒲甘的真實寫照。

　　可是赤腳終究走不了太遠。所以，我花一萬緬幣租了輛摩托車，開始我的蒲甘大地佛塔之旅。每到一個地方旅行，我會想辦法尋找各種交通工具，來延伸自己的視野。首選租汽車摩托車自行車自駕，再次就搭出租車小火車小客車，不行就突突車、三輪車，努力去到想去的地方。

　　在蒲甘，可喜到處有搭棚子出租摩托車自行車的攤點，我換上短褲拖鞋帶上口罩租摩托去騎行：蒲甘是個塵土飛揚的大村莊，不想喫土，請戴口罩。

　　在關於蒲甘的各種遊記裏，衆口一辭的提到了“許三多佛塔”，其實是ShwesandawTemple（瑞山都佛塔）的諧音，建於1057年的“許三多”佛塔層高五層，位於草木繁盛的原野上，達瑪央吉塔、他冰瑜塔、阿南達寺等知名的寺塔分佈在周圍，遠近無數大小佛塔圍拱。

　　許三多塔被廣大中外遊客奉爲觀賞日出日落聖地，在過去的幾年時間裏，貢獻了無數晨曦暮靄中佛塔羣光影絢麗的美照，網上一搜比比皆是，堪稱最代表蒲甘甚至緬甸的風情形象照。

　　遺憾的是，當我騎摩托車找到許三多佛塔時，入口卻被腳手架告示牌圍住：許三多塔正在封閉修繕中。

　　說到修繕，蒲甘的幾千座古老佛塔都被不同程度修繕過，在一些佛塔的前面，豎立一塊高約60公分的石碑，刻着出資修繕人的名字，仔細一看，多爲日本人。

　　二戰期間，日本曾經佔領了緬甸，奴役緬人多年。戰後，日本人以各種方法出資修繕了蒲甘大部分瀕臨毀壞的佛塔。不僅如此，日本人還承接了緬甸的大量公共設施建設、修學校設工廠，緬甸大街上跑的都是日系的汽車，據說，隨着在緬甸日企的增加，當地人學日語的熱情也高漲起來。雞賊的日本人如今棄武改文攻了。

　　叢林荒草地裏，那些豎了石碑的一座座佛塔，乍看之下彷彿是年代久遠的墓地，類似前年在西夏王陵遺址所見塔墓。

　　夜間，騎着摩托車返回的時候，路邊佛塔在暗夜裏黑影瞳瞳，越發給人陰森的感覺，以至於我竟然迷路了，在縱橫交錯的古塔叢林中左右奔突，兜了老半天就是找不到回酒店的路。

　　晚上會迷路的蒲甘古城其實不大，古城牆內重建了一座“王宮”供人買票參觀。城門外就是小村莊，村舍間散落着古塔，緊挨着佛塔，村民們搭起了竹籬茅屋開起酒吧餐飲店，做起了遊客的生意。

　　我們遍尋中國餐廳未果，最後光顧最多的是一家叫THE MOON素食餐廳，喫了兩次，炒飯太鹹，最後喫的最滿意的是椰漿咖喱豆腐和南瓜湯。

　　行前，在許崧的《不去喫會死》一書裏，讀到在緬甸必喫一道“燉雞”，在他看來，那是久違的真正有“雞味”的雞，勝過廣東人推崇備至的清遠“走地雞”。於是我們執着的去尋找那碗傳說中的燉雞湯，在蒲甘村口，一家據說會做中國菜的店裏點了這道菜，喫完砸吧半天嘴，始終沒有想象中的美味。倒是店裏懸掛的人偶，讓我看見了緬甸傳統木偶戲的樣子。

　　蒲甘是傳統手工藝的集中地，我的摩托車穿行在良烏、新蒲甘、老蒲甘的路上，隨處可見掛着牌匾的手工藝作坊。

　　在新蒲甘的路邊，我們遇見了一家油紙傘作坊。幾個赤膊的黝黑漢子埋頭削傘骨、刷漆、穿線，做好的油紙傘大如街上交警用的遮陽傘，小如兒童舉的小紙傘，圖案簡單，顏色偏暗，全無去年在四川瀘州分水所見的油紙傘那麼清新文藝。

　　不能免俗的，我們也去看了蒲甘佛塔的日落日出。

　　“許三多塔”上不去了，我們很快發現了一處新的觀賞點，那是距離許三多塔約百米外的一座三層小佛塔，有極窄而陡的門洞，磚砌階梯可供爬上塔頂，等我揹着沉重的相機包氣喘吁吁的光腳爬上去的時候，已經有十幾位外國遊客如壁虎般攀附在陡峭的塔身上，專心的等候着太陽即將落下的西邊。雖然這座塔的高度明顯不如五層高的許三多塔那樣視線開闊，登高遠眺，也能望見漸次綿延到天際線的佛塔羣。