中峇魯是一個耳熟能詳的地名，旅人知道他，因為出名的中峇魯市場 Tiong Bahru Food Market；雅痞知道他，因為隨處可見的咖啡店和時尚小店；耆老知道他，因為它充滿著新加坡的歷史氣息! 甚麼樣的一個地方可以同時吸引著老中青三代的新加坡人，我實在是很好奇...

 

新加坡Urban Redevelopment Authority (URA)市區重建於1974年成立，負責新加坡土地使用的總體規劃，同時也負責歷史古蹟的維護與修繕，對保存新加坡文化遺產有重大的貢獻。在維護歷史文物的上，URA不僅只是保存而已，還以步行導覽的方式來推廣新加坡的歷史文化，像今天參加的中峇魯歷史遺跡導覽就是其中最受歡迎的一個項目。

 

中峇魯地區於2003年成為歷史文化保護區，其中有56棟建築物被畫為歷史古蹟；每個月URA都會舉辦中峇魯歷史遺跡導覽來介紹第一代的新加坡歷史建築風格，而導覽則是與ITE College合作讓觀光旅遊系的學生有機會練習。參加導覽需要線上報名，一梯只有24個名額，沒有報名有時候也是可以參加，要看最後多少報名卻沒有來的人數而定。

 

 

中峇魯一詞，是福建話和馬來語的結合，非常具有新式風格，是新墓地的意思。早在1920年代，Tiong Lama (舊墓地) 擴大延伸到今日的中峇魯，後來這些墓地都被夷為平地，重新改建，逐漸成為我們今日所見的繁華的中峇魯。

 

中峇魯市場，分為上下兩層，二樓是大家熟知的小販熟食中心 (food center)，一樓則是菜市場 (wet market)，新加坡多數的菜市場都相當有地域性，多數只服務當地的居民，但是中峇魯的市場卻很不一樣，許多不住在這附近的居民，一樣會千里迢迢來這裡買菜；中峇魯市場在1951年由小販出資4000新幣一同興建的；2004年整個市場關閉進行整修，2013年有經過幾個月的整修，纔是現今我們看到的中峇魯市場! 

 

 

導覽的第二站是葫蘆廟 Hulu Temple，可惜葫蘆廟地主於2004年將土地賣出，現已改建成為Nostalgia Hotel。葫蘆廟的名字來由是其香爐的形狀。

 

 

 

另一個中峇魯出名的景點是鳥廊Bird Corner，一共可以掛上超過300個鳥籠；鳥廊的主意是旁邊的咖啡店老闆想出來的 (咖啡店現已成為日本餐廳)，希望放鳥籠在旁邊，可以讓顧客邊享用早餐、咖啡，邊聆聽鳥鳴。儘管咖啡店已經不在了，許多愛鳥人士還是會來這裡溜遛鳥。

 

 

BLOCK 55，是中峇魯地區第一波被畫為歷史古蹟的建築；1920年代中期，英國殖民地政府將墓地遷移後，在這裡興建住宅，中峇魯地區就成為新加坡第一個大型住宅區。不過，在1939年之前，一般家庭是負擔不起中峇魯地區的租金的 (當時的祖金每個月$25元)，所以後來有許多來自歐洲的家庭住進中峇魯地區，所以建築特色也看得出歐洲風的影響；如下圖的綠色玻璃。

 

 

除了歐洲家庭可以負擔的起之外，中峇魯地區也成了富豪金屋藏嬌的好地方，加上英式建築物後面的螺旋梯設計，更是讓富豪們只有從後門進出，不需經過大門的隱蔽性。

 

中峇魯除了有新式的獨立小店，還有許多古早的老店，這家Tiong Bahru Galicier Pastry 就是其中一家。歷經四代經營，各式各樣的南洋點心在這裡都可以找得到! 

 

 

 

品嘗南洋點心之後，前往下一站 - 齊天宮 (Monkey God Temple) 。建於1920年代的齊天宮，已經有近百年的歷史，是新加坡第一間供奉齊天大聖孫悟空的廟，也是全球少數以孫悟空為主神的廟宇；廟內有許多個是型態的孫悟空雕像! 

 

 

每年的農曆八月十六是齊天大聖的慶典，也是齊天宮重要的活動，今年(2018年)的典禮落在9月25日，有興趣的瞭解傳統文化的人可以來湊個熱鬧! 為何會供奉齊天大聖孫悟空呢? 導遊的說法是，中峇魯的大商賈推崇孫悟空的機智，希望藉由供奉來獲得保佑，取得商場上的先機。

 

 

中峇魯地區的路名多數是以19、20世紀到新加坡披荊斬棘的華裔先賢來命名的，其中又以Seah Eu Chin 餘有進最為出名，不僅只有在中峇魯附近，在整個新加坡都可以發現其家族的影響力: Seah Street, Eu Chin Street, Liang Seah Street, Purvis Street, Peck Seah Street, 和 Chin Hin Street。對非新加坡人來說，潮州人餘有進留下最大的影響力就是他與其他潮州同鄉在1805年共同組成的義安公司 (Ngee Ann Kongsi)，其衍生出的烏節路上的義安城 (Ngee Ann City) 和著名的義安理工學院 (Ngee Ann Polytechnic)。

 

 

 

新馬地區橡膠種植始祖陳齊賢 (Tan Chay Yan) 的名字也出現在中峇魯的街名 - Chay Yan Street，另一條金鐘街 King Cheng Street，則是陳齊賢的伯父；陳齊賢有一個家喻戶曉的祖父，陳篤生Tan Tock Seng，就是那間陳篤生醫院的創立者。

 

建築風格，也是中峇魯地區獨樹一格的特色，特別是在81和82街區；因為在小小的中峇魯地區，完整保存二戰前、二戰後的獨特建築風格；特別有許多以交通工具為造型的建築物 - 飛機樓。

 

 

中峇魯的壁畫，訴說著70年代當地的生活型態: 舊式的電話機、斧標驅風油 (新加坡人傳言治百病)、川貝枇杷膏、打小孩的竹棍、舊式的日曆，以及當年的星洲日報上的年輕的李光耀。

 

 

 

第二個壁畫則彰顯出喫對新加坡人的重要性: 壁畫中的算命先生是真有其人，可惜壁畫完成後尋人才發現先生已過世。

 

 

在1936到1954年之間，興建了許多三到五層樓樓宇，提供約莫2000個新公寓；1945年過後，中峇魯的居民人數暴增三倍，中峇魯也不再被視為"有錢人"專屬的住宅區。來到中峇魯地區，由於樓房最多不會超過五層樓，突然有一點不適應，畢竟新加坡和香港一樣，都是個摩天高樓林立的地方；可見政府要把這塊區域劃為歷史保護區，不能拆改，對於寸土寸金的新加坡而言，是多麼"昂貴"的一個決定。

 

 

 

英國對納粹德國等軸心國宣戰，遠在東亞的殖民地新加坡也捲入第二次世界大戰，1942年2月15日新加坡淪陷，經歷了長達三年的日軍統治期。不過，殖民地政府當年也對抗戰工作和防禦工事進行一定的準備，包括建造當時最先進的民間防空設備，也都保留在中峇魯保留區內。據傳，面臨日軍猛烈的空襲期間，中峇魯地區全部的建築都漆成駱駝色以躲避城為目標，似乎是有一定的效果，因為中峇魯地區的損傷不重，反倒是隔壁的Balestier 區域損傷慘重。

 

 

 

相對於其他2-3個小時的步行導覽，一個小時的中峇魯歷史街區導覽真是輕鬆很多，天公作美，今天的天氣很舒服，不是太炎熱，不然1個小時的戶外步行在炎熱潮濕的新加坡，也是挺可怕的!