翻開歷史的衣櫥
唐·紅衣舞女壁畫，中國國家博物館藏
【引子】
古代中國曆時數千年，不同歷史時期的服飾也是不斷變化的，即便在同一個歷史時期裏，幅員遼闊的中國疆域內，不同地區、不同民族、不同政權的人，穿着也會各不相同。
明媚的春天裏，推薦一本好書——《歷史的衣櫥 :中國古代服飾擷英》。
書中選取若干突出的、有代表性的服飾主題，儘可能形象地展示出中國歷史上紛繁複雜的服飾演化的若干側面，就像打開了一個巨大的衣櫥，伸手進去撥動浩如煙海的衣裳，挑選幾身緊要、有特點的，取出來展示到觀賞者的面前。
《歷史的衣櫥 :中國古代服飾擷英》，顧凡穎 著，北京日報出版社出版
《歷史的衣櫥 :中國古代服飾擷英》
分爲典制與風尚兩編
包括五格衣櫥
· 天子冕服
· 鳳冠霞帔
· 官員補服
· 唐女服飾
· 近代旗袍
講述中國古代服飾的精華與衍變
圖文並茂，雅俗共賞
採擷歷史叢林中古代服飾文化之精粹
以故事的形式娓娓道來
上編·典制之服
清·徐揚繪《乾隆南巡圖》第六卷·駐蹕姑蘇（局部），中國國家博物館藏
【衣櫥第一格】
一個理想國的藍圖：中國古代天子冕服
穿着時代：先秦至明代（約公元前11世紀—1644）
主要款式：冕冠，玄衣纁裳，搭配腰帶、蔽膝、佩玉等衣飾
穿着場合：以祭祀爲主的儀典上
主要特徵：最高等級的禮服
敦煌莫高窟第220窟初唐壁畫，繪維摩詰經變聽講佛法的帝王
《歷代帝王圖》所繪冕冠袞服的蜀主劉備
【主要看點】
引子 天子祭服難道不是至尊？
服飾和權力
鬱鬱乎文哉，吾從周 / 六冕之制
漢代的冕服復興運動
傳統的斷裂 / 漢禮復興 / “被髮明的傳統”
冠冕堂皇
冕 / 袞裳 / 蔽膝 / 舄 / 帶 / 圭 / 珮 / 綬 / 劍
冕服之十二章
日、月、星辰 / 山 / 龍 / 華蟲 / 火 / 宗彝 / 藻 / 粉米 / 黼 / 黻 / 十二章的歷代沿革
大裘冕的興衰故事
如王之服的變遷
東漢至魏晉 / 南北朝 / 隋唐 / 宋遼金元明
【衣櫥第二格】
有鳳來儀：鳳冠霞帔
穿着時代：隋末、唐代至清代（608-1911）
主要款式：鳳釵，鳳冠，霞帔
穿着場合：儀典，婚嫁時
主要特徵：古代女性的服飾奢侈品
左：宋人繪南宋高宗皇后鳳冠像；右：宋人繪南宋寧宗皇后鳳冠像
明孝端皇后鳳冠，中國國家博物館藏
【主要看點】
引子 新娘鳳冠霞帔的傳說
有鳳來儀
遠古神鳥 / 從“玄鳥生商”到“鳳鳴岐山” / 鳳鳴於帝王家 / 鳳的女性化轉變
鳳釵鳳冠
釵頭鳳/ 鳳冠濫觴 / 龍鳳花釵冠 / 明代的命婦冠服 / 登峯造極的定陵鳳冠 /“取其文”的清代鳳冠
如霞之帔
宋代以前的霞帔 / 進身之階“紅霞帔” / 明代的“大衫霞帔” / 清代的霞帔
一日命婦：從禮服到婚服
先秦的昏禮 / 唐代的攝盛 / 宋代的女性婚服 / 深入民間的鳳冠霞帔
【衣櫥第三格】
祥禽瑞獸護官身：補服的歷史
穿着時代：明代至清代（1368-1911）
主要款式：圓領袍或褂，前胸後背綴補子
穿着場合：官服，明代用於常朝和日常辦公時，清代用於祭祀、儀典和朝會等
主要特徵：文官補子飾飛禽圖樣，武官補子飾走獸圖樣
明代官員常服畫像，着二品錦雞補
武官一品麒麟補（清乾隆晚期）
【主要看點】
引子 世界博覽會上的中國人
唐代的補服先聲
唐高祖的“缺胯襖子” / 唐代的“品色衣”制度 / 武則天的御賜繡袍 / “鶻銜瑞草，雁銜綬帶”
宋元之際
唐宋之別 / 補服先聲
明代的補服
明代官服制度 / 朝服 / 祭服 / 公服 / 常服 / 燕服 / 賜服 / 禁絕與僭越
清代的補服
一代昭度爲衣冠 / 從“品色衣”到“一色褂” / 清代補服如何穿用 /補服的逾制 / 女用補服
下編·風尚之服
《虢國夫人遊春圖》（局部）
【衣櫥第四格】
士女皆競衣胡服：唐代女性服飾
穿着時代：唐代（618-907）
主要款式：襦衫、高腰裙、圓領袍
穿着場合：日常
主要特徵：喜愛胡風、男裝，曾流行袒露與薄透
初唐懿德太子李重潤墓（706）壁畫所繪宮廷侍女
吐魯番出土的唐代戴帷帽騎馬女俑形象
吐魯番出土的唐代戴帷帽騎馬女俑形象（局部）
【主要看點】
引 子
胡化之風
“五胡亂華”之後的社會融合 / 襦裙 / “紅裙妒殺石榴花”
唐代女性的出行裝
坐車與騎馬 / 羃籬、帷帽與胡帽
唐代女性的男裝
女扮男裝的風氣之始 / 胡化的唐代男裝 / “遙窺正殿簾開處，袍袴宮
人掃御牀” / “士女皆競衣胡服”
“粉胸半掩疑晴雪”：唐代女性的袒裝
從以袒露爲刑到以袒露爲美 / “慢束羅裙半露胸” / “縷金衣透雪肌香”
【衣櫥第五格】
鹹與維新：旗袍的前世與今生
穿着時代：清代（1644）至今
主要款式：立領大襟女袍
穿着場合：日常
主要特徵：由寬身演變爲合體，領、袖、下襬有諸多變化
20世紀30年代流行的“陰丹士林”藍色旗袍
民國月份牌中風姿綽約的身着旗袍的女子
【主要看點】
引 子
旗女之袍：北京城裏的前世
問所從來 / 早期的滿族袍服 / 入關後的旗裝變化 / “襯衣”和“氅衣”/ 晚清女裝的滿漢融合
辛亥革命後女子服裝的“百花齊放”
旗裝的退守與轉型 / 西風東漸 / 誰說女子不如男
民國旗袍：上海灘上的今生
開風氣之先—— 歡場的時尚先鋒 / 女學生的“文明新裝” / 追時尚之潮—— 旗袍的時尚演進之路 / 上海灘旗袍的“編年史”
旗袍的“現代化”演進
《歷史的衣櫥》序言
文/顧凡穎
古代中國人穿什麼？這是一個非常有趣的問題。
事實上，不只對服飾穿着，我們對古人生活的各個方面都充滿了好奇心。幾百上千年前，他/她們生活在什麼樣的城市/村鎮裏，住什麼樣的房子，用哪些傢俱？他/她們如何營生，喫什麼，穿什麼，用什麼？他/她們從出生到死亡，經歷什麼，追求什麼，信仰什麼，又在思考什麼？所有的一切，於今天的我們而言，都是新奇而有趣的。
但這也是一個相當複雜的問題。因爲古代中國曆時數千年，不同歷史時期的服飾自然是不斷變化的。而且，即便在同一個歷史時期裏，幅員遼闊的中國疆域內，不同地區、不同民族、不同政權的人，穿着也會各不相同。作爲嚴謹的歷史研究主題，如果想要討論古人穿什麼，以及爲什麼那樣穿，就要對穿着服飾的人做細緻的分析。性別、身份、年齡、職業，乃至生活方式、個人喜好，都會影響着他們服飾的樣子，如果把這些因素考慮周全的話，想要回答“古代中國人穿什麼”這個問題，就幾乎變成了不可能的任務。
所以，在這本小書裏，只能選取若干突出的、有代表性的服飾主題，儘可能形象地展示出中國歷史上紛繁複雜的服飾演化的若干側面。就像打開了一個巨大的衣櫥，伸手進去撥動浩如煙海的衣裳，挑選幾身最緊要、最有特點的，取出來展示到觀賞者的面前。
中國素有“衣冠之國”的美稱，在回溯中國服飾的歷史的時候，最經典的史料，就是歷代正史中的《輿服志》。正史“二十四史”加上《清史稿》共是二十五史，其中有十部設有專門章節的《輿服志》。最初始於《後漢書》，而後有《晉書》、《南齊書》、《舊唐書》、《新唐書》（稱《車服志》，所記內容相同）、《宋史》、《金史》、《元史》、《明史》，直至《清史稿》。所謂“輿”，本意爲車廂，後來泛指車，在這裏又指王朝的車馬儀仗；所謂“服”，自然是指衣冠制度。車與服爲什麼會被記錄在一起呢？因爲編纂《輿服志》的目的，是記錄治理國家時所建立的制度，而國家舉行大型儀典時的車旗服御，就是國家制度最直觀的外在形象。所以，打開這部“歷史的衣櫥”，前三格分別陳列着作爲天子禮服的冕服、作爲后妃禮服的鳳冠霞帔和中古至近古的官服補服，這都是《輿服志》中服制部分記載比較多的內容。
但當我們想要更細緻的瞭解古代服飾時，會發現《輿服志》有兩個明顯的缺陷。一是它想要記錄的是國家典制，所以對皇帝、宗親、官宦及其家眷的服飾記載比較詳細，平民百姓的服飾就避而不談了。二是它只有文，沒有圖，把服飾的視覺造型轉化爲簡略的文字描述以後，後人僅通過閱讀《輿服志》裏的文辭，根本無法還原出服飾本來的樣子。
應對第一個問題，現在學界普遍在從詩歌、筆記、小說等文獻記載中，尋找對平民社會和日用服飾的記述。至於第二個問題，關注繪畫、壁畫、陶俑之類的文物發現，常常可以見到歷史上各種身份的人的真實服飾，是對《輿服志》中那些佶屈聱牙的專有名詞的形象詮釋。“歷史的衣櫥”的後格，陳列主題分別是唐代女性服飾和清代至今的旗袍演變，大部分材料就來自於正史以外的史料記載。
希望這本圖文並茂的小書，能夠爲讀者展示一些鮮活的、直觀的歷史服飾實況。當然，受現今已發現的史料所限，我們對古代服飾的瞭解仍是掛一漏萬的。也許有一天，某處最新考古發現的出土圖像就會打破我們對某種歷史服飾，或某個時代着裝特點的既有印象。期待着新的發現與研究，不亦樂乎？
作者
顧凡穎
顧凡穎，畢業於北京大學，獲中國古代史、應用心理學雙碩士學位。現就職於中國國家博物館，從事策展與展品研究工作。
曾任2018年中、日、韓三國國家博物館聯合展覽“東亞虎的藝術”中方策展人；參與編撰展覽圖錄《中國國家博物館百年收藏集粹》《盧浮宮的創想：盧浮宮與館藏珍品見證法國曆史八百年》；譯有國際交流展圖錄《珍珠：來自江河海洋的珍寶》《來自肖邦故鄉的珍寶：15至20世紀的波蘭藝術》等。
《歷史的衣櫥》書影
《歷史的衣櫥 :中國古代服飾擷英》爲“分揀歷史”書系的開篇之作，分揀出歷史的一個片段，打開歷史的衣櫥，從政治、經濟、社會、美學、藝術多角度講述中國“穿”越五千年的悠久文化。
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