2020 春夏巴黎時裝周有哪些新看點？

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在法國首都即將迎來 2019 春夏時裝周之際，從銳意進取的新人，到有激動人心的新故事要講的百年老店，Vogue 帶你搶先劇透那些值得關注的品牌。

約翰·斯坦貝克有句名言，「人不會選擇旅行，是旅行選擇人。」今年的巴黎時裝周也適用這句話。每一季為期一月的時裝馬拉松，都會以愛與光之城為終點，由這座城市為精疲力盡的觀眾奉上美麗衣裝和美味牛角包，對於 9 月 24 日開幕的 2019 春夏大秀，除了一如既往的華美秀場製作和古老手工技藝，觀眾們還將藉由一大批崇尚包容的品牌、有環保意識的計劃以及多媒體表演，領略到一種另類的巴黎風情。

失去方顯珍貴這是一個高度互聯同時又高度亢進的產業，品牌的人事旋轉門轉動空前之塊，出現了不少值得注意的缺席。與 Olivier Lapidus 分道揚鑣才八個月的 Lanvin，宣佈退出本次時裝周，待找到繼任者後再回歸。Lacoste 在今年五月結束了與 Felipe Oliveira Baptista 長達八年的合作，如今在沒有設計師的情況下也做出了同樣的決定。與 Baptista 的聯手讓這個品牌成為當前運動休閑風的領導者，這將是一個很難填補的空白。自 Guillaume Henry 去職後，Nina Ricci 也沒了蹤影，不過不會持續太久。品牌的新任創意雙人組 Rushemy Botter 和 Lisi Herrebrugh 已經在醞釀 2019 早秋系列，令時尚評論家們頗感興趣的是，兩人的構想（將是一場文化大雜燴和怪誕的創意重用）會給這個流暢優雅的品牌帶去怎樣的反思。Carven 和 Vanessa Seward 這一季都在休整，順便尋找新投資人；Undercover 放棄了伸展臺走秀，轉向一種演示形式；ANDAM 獎得主 Avoc 也給自己放了個假，這是在反抗當下不斷加速的風氣嗎？2018 年的新人四年前由還在上高中的 Pierre Kaczmarek 和造型師女友 Elena Mottola 創辦的 Afterhomework，將迎來自己的時裝周正式首秀，瑞士出生的 Christa Bosch 和 Cosima Gadient 創辦的德國品牌 Ottolinger 也是如此，Beyoncé 的「On The Run」巡演使用了該品牌的造型。其他新人包括烏克蘭設計師 Anton Belinskiy 的同名品牌，以及 Natalia Alaverdian 的 A.W.A.K.E。最後還有融合科技與工藝的鞋履品牌 BOTH，曾經出現在 Bella 和 Gigi Hadid 姐妹的腳上，將大舉擴張，推出完整的女裝系列。Cédric Charlier 也回歸了，而上一季在香榭麗舍大道推出首個 T 臺系列的 L』Oréal，預計將會製作一臺奢華程度不亞於去年的發布會。

巴黎是一場移動的盛宴

經過阿爾勒的度假秀，以及受「五月風暴」啟發的早秋系列之後，Gucci 選擇放棄米蘭——僅限這一季——直奔巴黎（而且是在傳奇夜店 Le Palace），推出此次法蘭西致敬的第三站也是最後一站。倫敦雙人組 Marques Almeida 在獲得 2015 年 LVMH 大獎之後也將回歸巴黎。在紐約呈現了他的秋冬系列後，前 Ungaro 掌門人Esteban Cortazar，曾因在 Lindsay Lohan 加入創意團隊後選擇離職而引來熱議，這次他將把自己大膽的女性廓形再度帶到巴黎，而 ZadigVoltaire 則是榮歸故里，在帶來一場發布會的同時，還將發布它的新香水 Girls Can Do Anything。 金主撐腰法國以高級定製時裝著稱，但它的小眾品牌也在引來重視，以及投資。從不久前被 Ermenegildo Zegna 收購的 Thom Browne，到 Puig 集團收購的 Dries Van Noten，這些動作都依循了一股「大衛與歌利亞」式潮流，其開端是2003 年 Diesel 收購 Margiela，以及 2013 年 LVMH 入股 J.W. Anderson。Warcore 和 #MeToo 時代穿著時尚正在成為某種文化晴雨表，因此六月巴黎男裝週上湧現巴拉克拉瓦頭套、防彈背心和軍裝褲（一場被網民戲稱為「warcore」戰爭風的風潮）也就不奇怪了，當時世界各地的媒體正連番報道著恐怖襲擊、警察暴力和移民危機。近期女裝系列中變得更硬朗的線條和亞馬遜女戰士廓形，無疑是對 #BalanceTonPorc 運動的一種回應，也就是法國版的 #MeToo。Saca? 的飛行員-軍裝混合夾克，Loewe 的黑色束帶皮大衣和 Koché 的女式工裝褲，此外還有 Dior 上一場秀以一件有「C』est non non et non」（不，不，就是不）字樣的套頭衫開場。重新洗牌現如今，某些創意總監擁有比他們所在的品牌還要多的追隨者，選擇正確設計師的任務，變得比以往更複雜了。從帶著街頭服飾靈感的 Kim Jones 新近加盟 Dior Homme ，到人脈廣泛的 Virgil Abloh 在萬眾期待中推出 Louis Vuitton 男裝首秀，如今這個職位需要有多層面的、360度全方位的視野。Hedi Slimane 也迎接了這樣的挑戰，即將在眾人的期待中推出他在 Celine 的首個系列。這一次將離他最賴以成名的男孩子氣搖滾系列相去甚遠，他需要重新思考品牌的極簡主義傳統，將之置於 3.0 時代，而通過他在發布會幾天前先期推出的新 logo——一次受 1960 年代啟發的再創作——這一點已經得到初步體現（這也是他在 Saint Laurent 時開始的一項充滿活力的傳統，當時他棄用了品牌名稱中的「Yves」）。假（時尚）新聞

法語裏有不少詞有「傳聞」的意思——rumeur、ragot、potins、qu』en dira-t-on、bruit de couloir、ou?-dire 等等——隨著時裝周的臨近，各種傳聞紛紛湧來，這些詞正好派上用場。在有關 Vetements 銷量不振的消息刷屏後，Demna Gvasalia 在 Instagram 上展開全面闢謠。最近又傳出 Nicolas Ghesquière 要離開 Louis Vuitton 開創自己的品牌。設計師已經通過個人平臺宣佈與公司續約。

左岸思想關於法國的諸多刻板印象中，有一個始終是符合事實的，那就是他們對知性主義永不磨滅的熱情——所以，巴黎當然會在繁忙的日程中塞入一系列由紐約時裝技術學院的 Valerie Steele 主持的時尚研討會，這些在東京宮舉行的活動，將與極具威望的巴黎社會科學高等學院合辦。另一個高格調活動是嬌蘭（Guerlain ）將用一場展覽來慶祝自己的 190 週年，這場定於 9 月 19 日開幕的展覽收入了 Christian Boltanski 和 Jean-Michel Alberola 等頂尖當代藝術家。還有呢！時尚顧問 Laura Brown 將舉辦一系列的座談，邀模特和記者探討女性平權問題；獨立雜誌《Antidote》將通過一場關注消費主義社會學的座談發布他們的下一期（以放縱無度為主題的）刊物；模特 Regina Demina 將上演一場反思希臘神話的觀念多媒體表演；《Unemployed》雜誌會推出一本協作性粉絲雜誌，是與當代藝術家 Reto Schmid 一同創作的。最後當然還有，超現實主義配飾設計師 Yazbukey 將以一場圍繞著健身房文化的表演來展出她的新作，反思當前的健身熱潮。綠色是最溫暖的顏色儘管多數法國人仍然對鵝肝不離不棄，但在時尚界，有環保意識的立場越來越受歡迎了。由當紅設計師 Christine Phung 執掌的 Leonard Paris 將在其發布會中採用 Alama 的珠寶出品，這是一個可持續的道德品牌，通過與一家 NGO 合作，其推崇傳統設計的珠寶完全由馬賽族女性手工製作。巴黎第一家純素主義概念店 Manifeste011 將與 Casa93 合作舉辦一場活動，後者是位於樸實無華的小城聖旺的一間免費時裝設計學校。活動中展示的將是該校學生設計的一個系列，完全採用升級再造布料，其銷售所得將捐給 Moda Nova，一個致力於讓設計教育更具包容性的組織。看到本季有這麼多與浮華格格不入的內容，《超級名模》(Zoolander) 的時代說不定真的過去了呢？

個人認為經典元素出現越來越多例如格紋流蘇 polo 牛仔等包括配飾方面也比較偏向「規整」？有點像嚴肅俏皮的風格，看一下幾個高端品牌今年都偏向了紳士英倫風格，領帶襯衫棒球帽包括絲襪手套等，在其中加入了更多的潮流元素，不過時尚嘛就是輪迴

巴黎時裝周，三宅一生2020春夏秀場以舞臺表演的形式呈現，模特們以舞蹈的形式出場，在旋轉跳躍之間展現服裝。這是三宅一生的女裝新設計總監近藤悟史（Satoshi Kondo）帶來的首秀。