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　　時裝週是過時的產物嗎？社交媒體盛行之下，傳統時裝週的未來出路在哪？

　　對於倫敦時裝週來說，在時尚產業變革之下，有哪些特殊的應對之道？

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　　作者/道爺

　　隨着上海時裝週結束，這場中國本土的時尚盛宴也落下了帷幕。近年來，上海時裝週在全球時尚界的地位日益突出，使其成爲各大時尚品牌，買手，投資人連接中國市場的重要窗口。而與上海時裝週這顆冉冉上升的新星形成鮮明對比的是，關於傳統“時裝週已死”的質疑不絕入耳。

　　在社交媒體盛行的今天，越來越多年輕品牌選擇在社交媒體發佈時裝秀。而傳統時裝週，一方面因投入更多成本，被質疑是品牌公關手段之一；一方面，在時尚民主化進程中，傳統時裝週早已脫離原始功能屬性，開始向大衆滲透。那麼，今天的時裝週所面臨的議題與解決方案究竟在哪？聽聽英國時裝協會CEO Caroline Rush怎麼說。

　　傳統時裝週侷限在哪？

　　近年來，隨着社交媒體興起，在整個行業低迷及互聯網巨大沖擊下時裝週的話語權逐漸減弱，曾今風光無限的時裝週如今卻面臨轉型期，品牌嚴重流失讓傳統時裝週元氣大損

　　曾經，在社交媒體的傳播還未滲透時，時裝週幾乎是整個行業的精神支柱。時裝週作爲時尚的少數窗口，能夠讓顧客們提前看到半年後的流行趨勢，因此，時裝週也成爲了很多顧客翹首期盼的行業大事件，但是隨着數字化傳播的發展，快時尚，超快時尚，潮牌三方勢力的迅速崛起，以及drop式上新的快速衝擊，時尚行業“六個月”的鴻溝令顧客對新品的神祕感和嚮往在快速減弱。

　　BFC CEO Caroline Rush在接受門道FASHION專訪時表示：“對於傳統時裝週來說，目前最大的挑戰就是整個時尚行業都在變化，現在各種各樣形式的時裝週越來越毒歐，整個行業越來越細分。 由於社交媒體平臺的發展，消費者想要更快的獲得時尚趨勢，現在時裝週要做的不僅是簡單的展示時尚，而要去真正的考慮消費者想要的時尚是什麼。”

　　BFC CEO Caroline Rush

　　除了時尚變化的節奏加快以外，高昂的辦秀費用是傳統時裝週的癥結之一。根據Fashionista報道，紐約一場入門級的時裝秀花費就達20萬美元，就連邀請函等都有可能花去5000美元，Marc Jacobs於2011年舉辦的時裝秀據稱花費達到100萬美元。

　　品牌參與傳統時裝週的目的，簡單來說是爲了吸引市場關注，但是在如此高昂成本，卻收效甚微的互聯網市場，毫無疑問，傳統時裝週的角色已經發生了巨大變化。正如Gucci總裁兼首席執行官Marco Bizzarri所言，當下的時裝秀更大的意義是一種象徵和宣誓，原始的實際功能基本不復存在。

　　眼下，傳統時裝體系的弊端已經很明顯。快時尚壓縮着設計師的創意的空間，在無季節潮流的擴散下，以季節劃分的時裝週已經陷入僵化。

　　加快節奏是傳統時裝週的正確選擇嗎？

　　爲了挽救頹勢，當前的時裝週紛紛作出了改革舉措，包括推出即買即賣模式，邀請流量明星參加時裝週，但這不但沒有疏解傳統時裝週的焦慮，反而讓人們產生了時裝週是否會成爲過度大衆消費、甚至步入娛樂行業的隱憂。

　　Tommy Hilfiger2019秋冬大秀

　　有分析人士認爲，品牌大肆宣傳的秀後即買模式是擾亂時尚週期的做法，品牌對速度盲目的追求，不但使時裝秀非常匆忙，也令供貨商非常疲憊，同時也一樣容易讓消費者對時尚感到厭倦，正如時裝博主Bryanboy在其Twitter上發佈上的評論：“秀後即買毫無意義，若衣服本身沒有吸引力，無論是即時還是將來，都不會有人購買。”巴黎和米蘭的更多大牌並不樂於“即看即買”這種模式，Dior CEO Sidney Toledano 公開對“即看即買”模式表示震驚，開雲集團董事長兼CEO Fran?ois-Henri Pinault 也形容這簡直是一個噩夢。

　　在設計師們眼中，儘管通過這些新興時裝秀模式能夠更好地與數字時代消費者建立聯繫，併爲他們提供更好地服務來刺激銷售業績。然而，銷售業績不佳的本質問題是在於產品本身，而秀後即買等創新模式改進的只是生產與物流速度，並沒有解決問題的根源。

　　BFC CEO Caroline Rush表示：“對於現在的時尚品牌而言，迎合受衆需求的確十分重要，但是，我認爲現在的品牌必須要考慮到發展的可持續性，每一個人都應該對一些環境問題負責，例如氣候變化，所有的品牌都應該對這個行業做出一些改變以適應未來的發展”。

　　在可持續時尚的發展蔓延全球的時刻，一味地追求時尚的速度，對於傳統時裝週而言，並不是長久之策。

　　新興設計師能帶來新活力嗎？

　　隨着近年來Z世代逐漸成爲奢侈品消費的主力軍，面對Z世代消費觀念的迅速更迭，消費需求的逐漸拓寬，消費能力的不斷提升，對於引領時尚潮流趨勢的奢侈品牌來說，品牌年輕化趨勢已經不可阻擋。

　　除了進行社交媒體營銷之外，傳統時裝週逐漸將培養新興設計師作爲連接年輕消費者，探尋Z世代需求的橋樑。

　　Burberry 2019秋冬

　　倫敦時裝週一直以作爲設計師新秀和大牌尋覓人才的試驗田而聞名，爲了更有效的挖掘新秀設計師，Caroline Rush表示：“倫敦時裝週有很獨特的生態系統，我們和英國時尚產業，時尚教育系統有很密切的關聯，相對於其他地方，我們盡力爲設計師提供更加的長久支持。從發現設計師到培養設計師到打造他們的品牌，在這背後我們都有專業的團隊。”

　　Caroline Rush認爲，對於倫敦時裝週而言，Burberry一直是倫敦時裝週的重要看點，並且已經擁有衆多的忠實的消費者，因此，新興設計師品牌纔是影響人們如何看待倫敦時裝週的最重要原因。對倫敦時裝週來說，爲新興設計師創造機會更爲重要，因爲新興設計師纔是倫敦時裝週吸引行業注意力的主要原因。

　　然而，倫敦時裝週的飯碗也正在被其他時裝週“搶奪”。這次老牌頂級奢侈品牌雲集的2019秋冬米蘭時裝週上，爲了扶持設計新生力量，米蘭時裝週也宣佈將啓動新興設計師培養計劃新秀品牌佔據了十分重要的地位。意大利時裝商會追悉Carlo Capasa強調：“本季的日程表非常豐富多彩，有衆多意大利和國際新人，針對新秀會有很大的支持。”不僅意大利時裝商會贊助了衆多新秀品牌，包括Act n°1，Marios，日本女設計師Chika Kisada和米蘭品牌Ultràchic，今年的Fashion Hub時尚展館還將同期舉辦衆多針對時裝設計新秀的活動。

　　與新秀設計師同樣雲集的紐約時裝週，和準備啓動新秀培養計劃的米蘭時裝週相比。在談到其他幾站時裝週扶持新秀的競爭策略上，Caroline Rush認爲：“倫敦的設計師更看重的是設計師的文化背景和天然的創造力，因此每年在倫敦時裝週上能找到很多從各大學院畢業優秀設計師。而米蘭和紐約則更傾向於在後天去培養設計師的能力，繼而來確保他們能夠產出優秀的作品”。

　　時裝週是靜止的，而設計師是流動的。時尚表象是造夢，而實質則是一門商業學問。

　　傳統時裝週通過與設計師合作，其目的不僅是爲了將品牌的影響力擴大到其他地區和國家，更重要的是，通過設計師品牌的影響力，爲時裝週本身帶回更多的市場渠道和關注。

　　Harvey Nichols集團採購總監Laura Larbalestier表示：“ 倫敦時裝週一直以設計新秀而聞名，許多英國品牌已經成爲非常成熟的時裝企業每次來倫敦時裝週，總是能夠看到驚喜“。

　　中國電商是傳統時裝週的救星嗎？

　　除了傳統時裝週自身的變革之外，各大時裝週近年來逐漸將商業化目光投向了中國市場。當然，從紐約時裝週殺出復活之路的中國李寧開啓了國產時裝品牌海外辦秀時代。從天貓到京東，紐約、倫敦時裝週也越發成爲中國電商巨頭的“海外競技場”。

　　時裝週需要更新迭代的商業模式。對於中國市場的資本力量，世界有目共睹。

　　2019年3月19日，貝恩公司發佈《2018年中國奢侈品市場研究》（2018 China Luxury Market Study）。研究顯示，2018年中國奢侈品市場整體銷售額延續了2017年破紀錄的增長，增速連續第二年達到20%。

　　貝恩公司全球合夥人布魯諾（Bruno Lannes曾表示“中國奢侈品市場猶如一臺強大的機器，四臺增長引擎相互配合、馬力全開，爲整個奢侈品行業的蓬勃發展提供了源源不斷的動力”。

　　Caroline Rush表示：“中國的奢侈品和設計師品牌對年輕人很有吸引力，對英國時尚的創新帶來了很多啓發。我覺得中國時尚行業和英國時尚行業有着緊密聯繫，中國擁有巨大的市場，它幫助全球的時尚行業之間進行更好的交流，對我而言，它讓我知道了時尚不僅是商品，更多的是關於交流和創意“。

　　而在中國時尚市場的擴張過程中，電商崛起發揮了無與倫比的重要作用。據阿里跨境電商研究中心與埃森哲預測，到2020年中國跨境電商的交易額將達到一萬億美元。

　　對於傳統時裝週而言，它的改革所需要的是真正推動結構性改變的力量。對時尚抱有野心的中國電商或許具備這樣的潛力。

　　去年10月，美國設計師協會（CFDA）的CEO Steven Kolb 到訪阿里巴巴，與劉秀雲達成了紐約時裝週與天貓的戰略合作規劃。Steven Kolb在當時明確表示，希望能夠藉助天貓的電商力量，幫助美國設計師品牌在中國市場打通全新的銷售通路，建設與中國消費者的互動平臺。而2018年9月，BFC（英國時裝協會）也正式宣佈與京東續簽一年合作協議。

　　Caroline Rush在JD Fashion x BFC/VFF雞尾酒會上

　　關於BFC與京東的合作，Caroline Rush稱：“他們能爲全球時尚行業提供更多的機會，他們有很大的受衆，大數據。並且京東能讓商品流向世界，對於新興設計師而言，京東是很好的合作伙伴，他們可以擴大設計師的曝光率，同時提升品牌影響力。它不僅中國的觀衆可以看到倫敦時裝週，而且也讓倫敦時裝週上的設計師走進了中國“。

　　中國擁有非常廣闊的時尚消費市場，這對於設計師和傳統時裝週而言都非常的重要。在國際時尚零售業持續低迷的大背景下，天貓、京東、唯品會這樣的平臺，能讓各大品牌以更低的成本，並更快捷地探索在這個市場生存和發展的可能性。傳統時裝週探索與中國電商合作的可能性，不僅爲進一步開拓中國市場打下了基礎，也爲傳統時裝週重獲了渠道活力，並且爲自身贏得了重獲關注的可能性。

　　值得一提的是，此次英國時裝協會亮相2019秋冬上海時裝週ontime trade show被視爲BFC試水進軍中國市場的第一步棋。當然，倫敦時裝週需要不斷向全球滲透自身影響力，特別是對於中國市場而言，Caroline Rush稱未來BFC希望連接中西方設計產業。

　　那麼問題又來了，傳統時裝週不斷擴大地盤之後，要如何在話語權與民主權做平衡？如何在商業變現與設計生態協同發展？

　　《門道Fashion》

　　時尚商業評論

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