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看一下地图就能明白为什么北缘来的人那么少，如果从拉斯维加斯出发的话，一路高速或州际公路就能到达南缘的大峡谷旅游集散地Grand Canyon Village，而距离北缘目的地最近的村镇则要走45英里盘山公路。接著打开这两处旅游接待处的地图来看，南缘的Grand Canyon Village是一座有7，8座度假村的「小城」，而北缘唯一找得到的落脚点就只有Grand Canyon Lodge，北缘唯一的一座度假村。
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我们开上直插大峡谷腹地的67号公路的时候天已经黑了，但没想到在这没路灯的盘山道上反而更好领略了大峡谷地区的生态，也颠覆了之前我认为大峡谷就是荒原一片的误解。事实上无论北缘还是南缘的山涧里都有茂密的原始森林以及大片的草甸，一点都不荒芜，野生动物非常多，在夜路上几乎就不间断的看到在路边吃草的鹿群，大灯扫过去就蹦蹦跳跳的跑开了。粗略估计一下，在这几十英里路上至少看到了上百头鹿，其中悠闲过马路的超过十头以上，这也是让我们车速颇缓的主要原因。其实Grand Canyon Lodge非常好找，沿著67号公路走到尽头出现停车场就是了。
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上图 | 中途在这个购物区休息，在星巴克（点击可看西雅图第一家星巴克文章）拿了传说中可以找店员做得隐藏版星冰乐，结论是真的可以，前提是要有原料。

上图 | 天好美。
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没想到这北缘唯一的度假村竟会如此之大，并且如此让人喜出望外，这是我们见过的最好的度假村之一。首先Grand Canyon Lodge的房间很有趣味，整个度假村里没有一间楼房，全部是精致的小木屋，就像是个几百年前的村落一样。这里的木屋也分档次但不仔细看不太看得出来，最好的房间接近酒店大堂和服务设施，有著石筑烟囱的大壁炉，这样的房间需要提前很久预定（据说是一年前），像我们这样动手晚了就只能预定普通的小屋了，而且我们预定到的是最后一栋4人小屋。
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进了屋才发现原先以为要4人挤在一个屋子里凑合一晚的担心是没必要的，这间木屋有两个卧室，两个卧室中间是一个公用卫生间，就连门牌号和钥匙都是两套。两边房间的设施几乎就没有任何高科技痕迹，而且这里也没有取暖设施或者冷气机，其实美国很多国家公园内部的设施都是这种风格，极尽可能使用纯天然的材料，可见美国人对自己国土环境的保护有多么在意。
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度假村的大堂同样洋溢著自然风情，或许也掺进了一些印第安特点。这栋大规模的建筑也被塑造成石头和木头混合的外观，大门口就像是矿坑的入口一样，有著分外粗旷的氛围。建筑内部的装潢非常复古，同样也满眼都是原木质感的物件，上面点缀有印第安图腾、印第安传统纹样、挂毯。往里走右手边是度假村大气非凡的餐厅，十米左右的层高让人觉得自己像是在某个荒蛮年代领主的宫殿里吃饭，这里被誉为全美国景观最好的餐厅之一，（虽然我们被幸运安排到窗边的位置，但是竟然是在柱子边上的位置，害我白开心一场了。）大峡谷美景尽收眼底。从餐厅再往里面走几步，会来到一个同样巨大并且拥有优秀景观的活动厅，从左右两边出去就是通往悬崖边让我胆战心惊的观景台。
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上图 | 每天会有工作人员跟大家讲解大峡谷的故事喔。

第二天一大早Robin自己一个人5点多爬起来看日出，虽然我们极少做这种事（大部分原因是我起不来，他就不想一个人去看了），但大峡谷的日出实在很让人琢磨不出是什么景象，他实在是无法抵御诱惑。扛著三脚架相机沿著著名的「Bright Angel Point Trail」一路小跑，路上也就是碰到3，4个老外抽风端著咖啡跑出来看日出，人真心比之后我们去的大峡谷南缘少太多了。这条路其实是修建在一道狭长的山脊上，两边2，3米开外就是万丈深渊，而且一路上居然全然没有护栏，就连一贯大胆的他也隐隐的感觉有点脚软，而且此时还刮著5级左右的大风，风再大一点就有可能被吹下去的感觉。
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这条步道就这么蜿蜒出5百米左右，这一路都是平缓的下坡还算轻松，但之后回程他说走到快要气喘了（哈哈哈，好难想像以前他是徒步boy）。步道的尽头是更让人眩晕的「光明天使观景台」（Bright Angel Point ），这里就算没有360度全景，300度也是有的，观景台除了方才过来的那条小路，其他方向都直接就是悬崖。站在护栏前吹著风有种无与伦比的畅快，远处的峡谷层层叠叠呈现出丰富夸张的层次感，当然这种畅快也很容易被一阵眩晕取代，因为低头往谷底看确实非常让人害怕。站在这里可以透过两侧阻挡视线的山脊，看到大峡谷国家公园里每一座山峰和每一道河谷，堪称整个大峡谷地区最好的一处观景点。
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这时太阳还没出来，Robin说他发现北缘日出的过程里极难拍照，因为我们所在的山头就像一道屏风一样挡住了光线，让后面广阔的峡谷黑漆漆的，和天空的光比大到无法被数码相机纪录，就算用了偏振镜，也还是会因为色温问题使得照片缺乏可看性。我想这也就是为什么在网上很少能找到清晨和黄昏时候的大峡谷照片，大部分人出色的作品都出自阳光可以越过所有高山的时候。
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等了一会太阳终于从对面山壁上升起来，天空和正对著太阳的群山都变成了暖黄色，然而背对著眼光的这堵山壁则仍然是漆黑一片。逐渐迎来光亮的大峡谷感觉好像从荒芜可怕的严酷之地，逐渐变成了波澜壮阔生机勃勃的另一个世界。看著面前这仿佛用利刃切开的五花肉类似外观的山壁，不禁想起《移动迷宫里》里困兽之斗的那座试验场，同时也一时想起《进击的巨人》中把人类隔离于危险外界的巨墙。漫画，电影里那么巨大的墙现实里显然不存在，但如果有的话，塑造它们的大概也不应该是人类，而应该是大自然本身吧，就像是眼前的这面「墙」一样。
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然后Robin回来后我们就去参加骑骡游走大峡谷的Tour，回到度假村已经是中午了，还有一些时间来领略一下明媚阳光下的经典北缘风景，首先就是分别在度假村两翼的两座地形险要的观景台，这里就算是在白天也不似南缘那样的热闹景象，稍等片刻就有机会与壮丽的大峡谷合影。当然了，这里比起Robin之前看日出的Bright Angel Point Trail还是安全感强很多，包括连接步道的所有地方都有护栏，很多腿脚不灵活的游客可以轻松到达这里，我也算是领略了北缘原始野性的壮阔之美了。
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上图 | 也在看风景的松鼠。

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我又和Robin及Robin的同事夫妻俩一起重新走了一次Bright Angel Point Trail。我想很多人到了这里都会有站到悬崖边上拍照的冲动，我遇见这方面最放得开的是一伙说俄语的年轻人，战斗民族难道没有恐高症不成？Robin也没有惧高症，这真是让人羡慕啊，Robin就是从北缘这里开始一路挑战悬崖峭壁，一次次的被我命令滚回来，因为我真的是看著都害怕，Robin说即便不是滚回来的，有两次也确实是慢慢挪回来的。大峡谷的过堂风不是吃素的，站在悬崖边上感觉稍不注意就有可能被吹下去，所以他也始终没有敢于真正迈出通往悬崖边缘的最后一步，一直保持著一两步远的安全距离，从地上爬起来的时候都要附身弯腰压低重心才能保证自己不会斜倒到悬崖外面去。
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大峡谷北缘与南缘的比较永远是热爱这里的人口中的话题，我们是觉得看过两边之后，更喜欢北缘这种几乎没有开发痕迹的风格，比起南缘往返各个观景点的Tour Bus以及用水泥浇筑平整的10多个大规模观景台，以及一个功能完善的旅游小镇来，步行穿行在危险的山脊上，住在原生态的小木屋里更容易拉近人和自然的关系。
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当然，很多人对大峡谷的玩法和体验和我们是很不同的，我们这已经是最保险最省力的游览方式了，事实上大峡谷地区有很多Hiking的著名线路。到饭店的那个夜里我和Robin开车到半山腰上拍星空满月，正当我们打算从这漆黑的野地收拾东西回度假村的时候，一个穿戴全副户外装备的人在黑夜中拍打我所在的副驾车窗，吓得我魂不附体一点也不夸张，因为这地方就在丛林里面，而且周围几十公里内连一盏灯都没有，可以说是伸手不见五指的黑。她用口音浓重的英语（我记得女的是美籍越南人）告诉我们她和她老公是从南缘走过来的…Robin当时都惊了。她说他们这一整天走了30英里路（从北缘开车到南缘，要开200英里路绕开整个大峡谷山区，而从山谷中徒步穿越则只需要走30英里），结果她老公脚还扭伤了，没法走最后的这5英里路了。作为曾经热爱Hiking的Robin对他们的处境实在很理解，实在没法不载他们这段路，这也是在国外我们唯一一次让别人搭车。
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在他们的千恩万谢下别过之后，Robin不禁开始怀念过去Hiking的经历，同时也有些想要像这对夫妻这样来一次南缘到北缘的徒步探险，导致Robin回来以后老问我要不要找时间挑战一下美国到加拿大的太平洋屋脊（Pacific Crest Trail），或是先来个难度低一点的30英里的南北大峡谷徒步（Rim to Rim），太平洋屋脊我只能呵呵回应他，不过Rim to Rim我觉得应该可以挑战看看，而且走不动了在峡谷底部露营一晚应该也很有趣。
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