對於男士們來說，以往可能一套西裝纔是整個造型中最爲關鍵的架構，但現在，它的地位已經被襯衫所取替。

因爲在輕鬆、隨意的着裝要求下，別說是套西，即使是單西適用的場景也逐漸減少，更多人只是把它作爲一個混搭的元素來看待，而不是像以往將西裝當作一個系統，這也爲以往僅被視爲內衣的襯衫提供了“登堂入室”的機會。

事實上，目前市面上襯衫的成衣細分品類實在比西裝要多得多。

就如面料，什麼牛津紡、丹寧、亞麻、棉布、燈芯絨、法蘭絨之類，無論西裝上出現與否的面料它都有涉獵；

你說款式吧也更多變，從正式到休閒照單全收，雖說西裝也有休閒一說，不過再怎麼說也有個度，能像夏威夷襯衫這種程度的除了在魔幻的時尚界裏恐怕也難找到吧（除了在夏威夷）？

而這種多樣化的優勢，確實導致了襯衫在日常搭配的可塑性上比西裝要高很多，這也難怪襯衫能夠取代西裝作爲現代男士衣櫥裏的核心單品。

不過，這般琳琅滿目也未必是一件好事，面臨的選項多了，往往也導致大家不懂如何選擇一件適合自己的襯衫。

大家都知道，襯衫一直是作爲易耗品而存在，特別是白襯衫，對於講究的男士們來說只有頭一兩次能站得住腳，也是最能體現出其價值的時候，而過後難免會經過洗滌、熨燙和存放等多重考驗，就算品質再高也很難再派得上用場（鍾情免熨的另當別論，不過親膚性、對皮膚友不友好就見仁見智）。

因此，很多人由於其易耗的屬性就寧願捨棄對襯衫的講究，轉而集中火力去對付西裝，即使是選擇定製的話考慮西裝的人也遠超於襯衫。

相信這部分人大多會認爲西裝外套可以遮蓋襯衫的不足，但到了春夏季每當脫掉西裝外套的時候，就暴露了襯衫袖子太長，袖管太寬或太窄等常見問題。

既然如此，穿着效果卻不盡如人意，不覺得有點可惜嗎？

今天 Leo 就以大家容易忽略的衣領爲例，提供一些選購思路以供參考，可別看這三寸之地，其實需要考慮的東西還真不少。

如何挑選襯衫的領型？

這裏我們先了解一下最常見的領型是哪幾種（以同一品牌爲例）。

標準領（Classic collar）& 直尖領（Straight-point collar）：領片長度和領尖敞開的角度較爲正常的一種，標準領的襯衫基本上是最常見的款式，中庸的設定也容易在日常駕馭或者搭配，而直尖領的領片稍大、稍長，領座較高。

標準領

直尖領

鈕釦領（Button-Down collar）：有別於多數傳統硬領，軟領設定的鈕釦領領片沒有過漿，左右領尖上縫有鈕釦，繫上後的效果與針孔領相似，Button-Down collar 經常會和牛津紡襯衫聯繫在一起，也就是之前也提到過的 OCBD，但現在部分領型也加入了 BD 的設定。

鈕釦領

敞角領（Spread collar）& 溫莎領（Cutaway collar）：這兩種領型的左右領尖敞角一般在120度~180度之間，而溫莎領會比一般敞角領的敞角更大。沒錯，看到名字就知道又與溫莎公爵脫不了關係，溫莎領的大敞角會在領位留有更多的空間，足以容納尺寸大的溫莎結，在公爵的加持下同樣被冠以溫莎之名。

敞角領

溫莎領

圓角領（Rounded collar / Club collar）：顧名思義是指領尖位置會比較圓滑，敞角較小，最初是在歐洲出現，在20世紀20年代作爲美國與英國大學生們的襯衫標配，無論是與正式或休閒的服裝搭配起來也不會有違和感。

• 判斷臉型和脖子的特徵

別以爲挑選襯衫只考慮身材、體型就可以，其實衣領的位置與脖子和臉部是最爲貼近的，如果意識到了這一點的話，挑選對的領型能在一定程度上能修飾臉型和脖子，但並不代表說不能嘗試其它領型哈，這裏只是提個建議。

先說說臉型吧，對於臉部輪廓鮮明、富有棱角的人來說，可以選擇更爲柔和的領片線條來中和一下，例如圓角領（Rounded Collar / Club Collar）或者鈕釦領（Button-down Collar）。

圓角領可能會比較容易理解，因爲較爲圓滑的領尖弧線沒有三角領尖的那種銳氣，用來修飾棱角無可厚非，那鈕釦領又是爲什麼呢？

強調一下，這裏指的鈕釦領是比較傳統的那種 OCBD 的領型，因爲它的領片經領尖鈕釦固定後同樣能夠形成一道弧線，並不會完全貼附於領座，這種領型不但能夠稀釋尖領的銳氣，也爲襯衫增添幾分鮮活感.

但臉寬、棱角明顯的方形臉要注意避免兩邊領尖敞角較大的領型，像溫莎領這種，因爲敞角越大在視覺上的延展性越強，顯得臉部更加膨脹，像下面這位臉型較寬，配上溫莎領在視覺上更加擴張，膨脹感滿滿。

而對於臉長、下巴尖的鵝蛋臉、瓜子臉或者U型臉的男士來說，敞角領、溫莎領、圓角領倒是可以大膽選用，因爲恰好憑藉大敞角和領尖弧度來分散對臉部長度的聚焦，得以橫向延伸。

不過下面圖一這位男士雖是 Oval 臉型，而下巴也有鬍子修飾臉型，臉不算寬，其實大多領型都能駕馭。但由於顴骨比較明顯，再配上的溫莎領的話可以看出頭與身體寬度的比例並不和諧，突顯了頭大身小既視感，其實只要改用一般的敞角領或者標準領效果已經好了不少。

雖然現在 Ready-to-Wear（RTW,可以理解爲成衣） 的襯衫已經分類算是細緻，但不管怎麼說還是“衆口難調”，像對於脖子稍粗的男士來說，有時會出現腰圍合適，但領圍會過窄的情況，而一般的領圍標準是襯衫領與頸部之間留有一隻尾指的空間。

而脖子短且粗的儘量避免領座較高的領型，不然脖子會被高聳的領片說淹沒，一般來說領座最高點接近脖子長度的一半算是比較保險的。

其實以上列舉的幾種領型在正式度來說都相差無幾，要衡量正式度還不如對比氣質的彰顯，標準領最爲大衆接受，無論是職場初哥還是老炮能夠應付一般工作與日常出行的場景，而直尖領因爲大領片和更長的領尖設定，霸氣之餘頗有領導者的風範。

而溫莎領和圓角領同樣能夠遊走於工作於休閒場合，大敞角和圓滑的領尖會增添幾分優雅的氣息，也不至於鋒芒畢露，就算出現在高規格的正式場合也毫不遜色。

假如是軟領鈕釦領設定的 OCBD ，其實牛津紡這種比較有活力的材質會傾向於悠閒的氛圍，但現在像 Business Casual、Smart Casual 這種風格的興起，應付工作場合沒有太大問題。

• 搭配上的注意事項

按照自己的特徵基本確定好領型後，接下來也不能掉以輕心，因爲你倒是要看看它能不能與自己衣櫥裏的西裝呈現出滿意的效果。

需要注意的是，領片的尺寸要與西裝外套駁領成比例，而且相配的外套領口和襯衫領片之間距離避免過大（通常是領片短小與大駁頭的情況），失去平衡，這就要求兩者後領的貼服度或者和開領的尺寸相關，像下圖的駁頭與領片的大小和距離不會相差甚遠就算平衡。

另外一點就是要視乎領型的敞角大小來匹配對應的領帶結。如果敞角較大，那麼領位前的留白麪積也會相應地增加，爲了維持視覺上的平衡就需要用到領結較大、飽滿的

打結方式，如溫莎結，因爲這也是溫莎領與溫莎結配對的原因，如果是選用結頭較小的四手結或者半溫莎結則會在領帶兩旁呈現較多空白。

反之領型的敞角較小，那就避免選用溫莎結了，不然會令領口在視覺上呈現出強烈的壓迫感。穿着領片較小的襯衫和窄駁頭的西裝，那麼你需要考慮用小體積的結來相匹配。

本文首發自TOPMEN男裝網旗下公衆號：GentlemanFace / INS: gentlemanface