男士必懂，定製西裝為什麼比成品西服合身？
首先要搞清楚好西裝和差西裝區別在哪裡？好西裝能讓一個中年發福的糟老頭子穿出霸道總裁的感覺，差西裝能讓一個玉樹臨風185的小夥穿出 房屋中介的feel....
西裝成衣都是標準碼，除非你是標準身材，不然穿上去是不合身的，不去談論布料，版型，工藝，如果是不合身，那就是差的。而定製西裝需要從布料選擇到量身定製，再到打版裁剪製作，最後上身進行最後的修改。
據說原版的莎士比亞《哈姆雷特》中有這樣一句臺詞：「Tailor makes the man」，如果直接翻成中文，就是「裁縫定義了男人」。在中國，最近一次讓定製西服走進大眾視野的，應該要算前幾年上映的電影《王牌特工》。片中著高級定製雙排扣西服的Colin Firth大叔，瞬間秒殺穿三葉草白跑鞋的小鮮肉Taron Egerton。而片中Colin大叔定製西服、包括接受皇家祕密任務的那家高級裁縫店所在的倫敦「薩維爾街」都是真實的存在的。
怡裁（GRACESEWING）高級西服定製專家告訴我們，定製一件西裝的過程，對於那些有匠心有口碑的定製店鋪來說，有時更像是一個諾言的交換過程。這個諾言簡單而鄭重：既然你選擇了這裡，我就要用完美和滿意回報於你。而這完美和滿意意味著：唯一、合體、舒適，以及做工精良，但是對於那些定製新手們而言，如何不會被坑，做一件好西服，這還真需要花點心思...........
把握三個點：
第一：面料
西服面料由三部分組成，面料，輔料和襯。這其中，面料和輔料都相當重要，但一件西服的品質由襯決定，因為它能夠把面料和輔料這兩種延展性完全不同的物質聯繫到一起 。 常見的高級西服面料有以下幾種：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真絲、羊毛+亞麻、純亞麻、棉+亞麻、羊毛+羊絨、純羊絨、羊駝絨（少見的極品）
你去定製西服一定要知道自己選擇什麼面料！！！
英國的頂級面料品牌：SCABAL， HARRISONS，HOLLAND，義大利的頂級品牌：ZEGNA，CERRUTI 1881，LORO PIANA ...... 但是面料品牌也是分檔次的，你一定要問商家這款面料的是在哪裡生產的，支數是多少，羊毛羊絨等比例， 根據羊毛紗線的細度分為不同的紗支等級，例如110支，120支，150支等，紗支越高面料約輕柔，價格也越貴。我所知道的義大利羊毛面料有達到260支的。不過超過160支的面料因為太薄，堅韌度會有所下降，比較容易劃傷，不太適合日常的穿著。
而好的襯應該由羊毛，亞麻，馬鬃製作而成，總之需要的是那種天然的材質，目的就是為了在西服的面料和輔料四處跑的時候，它們可以有限度的遊走同時幫助他們複位。這些道理聽起來複雜，總之一個好的西服是要有一個好的襯，還有個目的是可以在上面手工縫製駁頭，只有這樣子好的西服纔可以放在那裡，胸前如同盔甲一樣立體有弧度。
通過西服穿著走路時的表現，判斷內襯工藝！！！
西裝面料是否筆挺，除了版型以外，取決於內襯工藝
粘合襯是最低的級別，最適合流水線作業批量生產，這是國內絕大多數品牌西服的製作方式，只有一層布做內襯，而且是很垃圾的布料。半手工襯有兩種，好的半毛襯內襯一定要用到真正的馬尾鬃毛襯，這種半毛襯比不用馬尾襯的半毛襯又高出一個檔次。全手工襯也有兩種：面料表面粘有紡布的和不粘有紡布的。國內能做好全毛襯的西服廠家非常少，全手工製作，一方面工藝達不到，另一方面做價非常昂貴的，既要版型筆挺，又要活動起來飄逸！！
以下看圖
如何檢查襯的局部:你輕輕拉起西服的面料和輔料，可以感覺中間有一層可以拉伸的布料，如果可以感覺到那層布接近領口的部位上有與別處不同的厚度，似乎是走線的感覺，恭喜你，你上當了，
如何局部觀察輔料細節：最好能把已經製作好的西服翻過來，高品質西服也會使用質地優良的西服裏襯作為輔料；相對而言較為活潑新潮一點的店家，愛使用顏色跳躍的內襯作為西服裡布輔料；而較為傳統的店家，愛使用顏色較為保守的內襯，這也和店家所接觸客人的年齡層有關
但是你要知道
面料是基礎！！製作工藝是水平！！
第二：量體
為什西服是量體剪裁的藝術，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳婦），量體有多麼重要！
是的 ，你去定做一件西服，花在量體上的時間絕對比任何時間都要長，真正有經驗有本事的的量體師，摸摸你的骨頭肌肉，結合你的職業特徵，就知道再過幾年你能喫胖幾斤，身材是否會走形，做衣服的時候，要和裁剪打版的師傅如何溝通，知道你體型較瘦或者較胖，如何彌補缺陷，讓做出來的衣服更飽滿或者貼合身體曲線,,,,,,
量體的精確度，直接決定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次數多不多，
第三：剪裁
西裝藝術是真正的細節決定成敗的藝術。
再好的面料，再好的工藝，再好的量體，如果尺碼與剪裁不合適，這件西服也不屬於你，那就是差的，但是還有很多剪裁之中的細節要對你說,如何分辨西服的優劣：
1.「好西裝駁頭邊的線條都有弧線」
你可能還不知道「駁頭」是哪裡，它就是西服領子向外翻折的部位。
現在告訴你，優劣西裝在駁頭處的線條區別：
傳統的西裝做法，駁頭邊緣是略帶弧度感，避免直線的僵硬（下右圖）。而對西裝研究不深的裁縫或設計師，可能會誤做成直線（下左圖）。
雖然不排斥新潮的時尚設計師有意做出直線駁頭，但那並不適合紳士風格的你。經典傳統的做法是駁頭邊會有優美的微弧線。
駁頭的寬度決定這件西服的商務與休閑區別，駁頭越寬越是商務
2. 「駁領下端翻折處燙死的往往不是好西裝」
這個位置一般就在西裝第一顆釦子上方的駁領翻折處。
這塊兒地方在做整燙的時候是不能燙死燙平的，要稍微有點開合度為好，這樣整個駁領線條才會靈活好看，一件好西裝是需要這麼做的。
上右圖其實看得出領子線條不錯有弧度，但是西裝駁領下端採取了錯誤的燙法。大多數情況下，你看到這裡被燙死的都是低端西裝
3. 腋下防汗片
夏天穿個薄西裝稍微留點汗，腋下就「滲透」真的很尷尬有木有？！尤其是亞麻面料的佈雷澤Blazer（休閑西裝的一種），本來想走清新風，結果....正是為了防止出汗弄髒西服，定製西服都會在腋下再多縫上一塊布，一是為了防止弄濕，其二可以增加西服的延展性，讓你在運動後，西服更容易熨燙。
（好的防汗片是用的西服面料製作的，次一點的用裡布製作）
4. 花眼背後有固定袢帶
夠細心的設計師，你應該會發現在西裝左側駁領上有一個釦眼，而右側並沒有至於相配的紐扣。這個看似沒什麼用途的扣眼，其實是一處絕佳的裝飾位置。它有很多雅號「花眼」、「插花紐」、"美人眼"、"俏皮眼"...
（ 花眼和花枝固定袢帶是好西裝的注意點之一）
絕大多數西裝就算開了花眼，背後也是沒有固定袢帶的，襟花的花桿不好固定，所以你會看到很多人帶襟花的時候，並沒有將花插入花眼，而是用固定夾將花固定在駁領上
5.腰部線條「此處應呈內收線條」
好西裝腰部兩側應該呈內收線條，後腰部線條呈內凹，目的是為了讓男人也有迷人的線條背影。這個位置做的不好，整體看起來就是個長方形，說起來跟美版西服的款式有點相同
一張劇照就可以解釋腰部線條的重要性，這是電影《永無止境》的畫面，主角是金融新貴，剪裁精良的好西裝和身後保鏢的廉價西裝形成強烈對比
6. 袖子線條「必須符合手臂略微前曲的狀態」
手臂略微前曲是傳統慣例，初衷應該是按照紳士們日常姿態的中間態來設計的，兼顧美感。而不是按照軍人的站姿，筆直下垂。
下左圖是西裝袖子曲線剪裁圖，顯示最終會做成輕微前曲狀態。低端西裝可能會錯誤的剪裁成手臂筆直下垂的狀態。下右圖是上身效果。所謂「好西裝平放時不會平整」的說法就是來源於此，立體的東西本來很難平整啊。
好的西服袖長是合理的：
以下垂時達到手腕關節結合處（也即剛蓋過小臂骨盡頭凸起處）為宜。同樣以下垂手臂時為例，襯衫袖長應比西服袖長多出半英寸為好。
下圖左圖剛好，右圖為略長狀態。注意：核對襯衫袖長時務必穿上西裝，因為穿上西裝後襯衫袖長會被束縛縮短。
西裝長度 ：
過短的西服顯得小氣，無論你身高怎樣，是高是矮，身長比例不能出問題。
兩個核對方法：
A.西裝下擺最好蓋住臀部，下擺落點的位置很關鍵
B.當你坐在完全平面的椅子上，後下擺剛好碰觸椅面視為最佳。
左上圖下擺邊與手腕齊平，長度過短，可以視為時尚穿法，但顯然不符合正裝要求，這樣的西裝不可能採用高級工藝。右圖下擺邊與西褲襠部齊平，西服長短剛好。
7. 釦子，還有可以打開的袖口
看紐扣，高端的西服一般會採用天然的牛角扣，而且每一顆牛角扣都要不一樣的，不一樣的天然紋理，
可以打開的袖口：可以說大部分西服都沒辦法做到的「活袖叉」，回去對照看看你自己的西裝袖口，這裡的扣子可以真的解開和扣上嗎？（這是很用心的設計，也是有意想不到的效果的）
假釦眼無傷大雅，但真開口的確實有些酷酷的，關鍵是可以看到很細膩的手工鎖眼痕跡...所以在高定行業有個常識：考究的西裝好的西裝，釦眼一定是真開口的。
8.西服內側小兜設計
這個絕對是男人很需要的設計，也絕對「良心」。男人有很多細碎的小物件，有的不方便放進公文包，所以我們的多內袋設計是：錢包、手機、名片、手帕等不太厚重的小物均有專門放置的地方：
9. 票兜設計 一個很英倫的款式細節，位置在西裝右口袋上方五六釐米的地方。歐洲早期，票袋的用途是紳士們用裝歌劇門票的，後來看歌劇的人少了，基本上西裝上也就沒有票袋設計了。
但不少定製西裝上還是能看到這個細節，由於英式西裝的主流款式走的還是老派保守路線，所以很多英式西裝都保留這個小細節
10. 格紋/條紋西服如何分辨優劣
優秀的格紋/條紋西服必須是連接處嚴絲合縫。評價這類西服首先看肩部、紋理匹配相當完美。其次看口袋、上下部甚至袋蓋都能完美對接
聊了以上的這麼多細節、講究，你就知道一件定製西裝，好的定製西裝居然會那麼貴了吧，也知道如何分辨了吧！
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