泡飯，不是粥，也不是稀飯。簡單得近乎寒酸，卻讓很多人魂牽夢縈。

《中國烹調大全•古食珍貴選錄》記載：“董小宛精於烹飪，性淡泊，對於甘肥之物質無一所好，每次喫飯，均以一小壺茶，溫淘飯，此爲古南京人之食俗，六朝時已有”。秦淮名妓喫泡飯，讓泡飯超脫了市井之家的煙火氣息，平添了一絲溫玉香軟的精緻。

泡飯--江浙人深刻的味覺基因

其實，江浙人至今依舊保持着喫泡飯的習慣，它算得上是包郵地區深刻的味覺基因了。晨起，一碗泡飯呼嚕下肚，渾身的毛孔都透着舒坦。

燒泡飯很簡單，顧名思義，字裏行間的意思，毫無隱喻，拿隔夜冷飯，一鍋水燒開，飯入鍋，等它們“滾”的時候攪開冷飯糰，一分鐘後關火。米粒不開花，水湯泛起米色，湯米比例自己調配，火候掌握到位，這樣的泡飯纔有風骨，有靈魂。

超愛的玫瑰乳腐，圖片來自網絡。

燒泡飯簡單，但是說起過泡飯的小菜，就顯得撲朔迷離了。醬菜乳腐蘿蔔乾，是初級款。而高級版，就大開眼界了，黃泥螺、醉蟹、醉螺、蟹糊、蝦醬，筷子點一點，可以過一大口泡飯。確切來講，這算沿海人家的流派。

醉泥螺，圖片來自網絡。

自己燒的小菜，更是過泡飯的硬菜，巧婦們根據四季變化，做出時令小菜。春末做鹹菜豆瓣酥，或者自拌一口香萵筍，夏日，鹹菜毛豆，泡飯殺手，秋天變成了毛豆蘿蔔乾，入冬以後，鹹菜冬筍炒肉絲，滋味上天。

煎帶魚

自家煎帶魚也是少不了的，炸得酥脆，連着魚骨一起過下；還有大頭菜絲兒，淋醬油紅燒，放糖收汁，讓人慾罷不能。

油豆腐燒肉

油豆腐燒肉也是過泡飯菜系中的一道開葷菜，特別是冬天，擱了一夜變成了啫喱狀的肉凍，顫巍巍油亮亮的，看着就食慾大開。摳出一塊硬貨，在泡飯裏浸潤一下，油花瞬間盪開漣漪，米粒變得油潤。

但是喫泡飯，本來只是想圖個方便，早上時間緊，分秒必爭，哪有時間折騰出這一桌“滿漢全席”。

一碗泡飯+十幾道過飯小菜

一直到有朋友給我推薦了一家喫泡飯的店，沒想到竟然還有專門喫泡飯的地兒？這家店挺有意思，老店的格調，新式的經營模式，採用自助餐的形式，按位收費。

店裏沒有星級酒店富麗堂皇的豪奢環境，走的是老派的復古懷舊風，幾張淡墨綠的木頭長桌，四角方凳還包着椅套，也是挺貼心的了。

門口的煤球爐躥着火苗，老闆坐在邊上，正攤着金黃噴香的蛋餃。

沒有精緻的碗碟，清一色老式搪瓷碗。沒有龍蝦生鮮刺身這些高檔食材，取而代之的是麪筋乳腐蘿蔔乾，帶魚凍肉大頭菜絲兒這些接地氣帶着鑊氣的媽媽菜。數了數，大概有十幾種，在不浪費的前提下，隨便喫。

如果這些配菜還不夠你過泡飯的，那就讓老闆給你開小竈吧。什麼紅燒帶魚，糖醋排骨，蝦潺豆腐……只要是配菜區有的食材，老闆能按着自己的心性，給你做出幾道硬菜來。

架在煤球爐上的鐵鍋，飄散着淡淡的青煙，也瀰漫着香氣。

梁實秋先生在《雅舍談喫》中曾經嘲笑過上海人待客的寒酸，這位“北京少爺”到上海朋友家做客，人家早膳招待了他泡飯和四碟小菜，“一根油條剪成十幾段，一隻皮蛋在醬油碟子裏滾來滾去，誰也不好意思去挾開它”。其實老上海的本地生活，一鍋泡飯，有四個小菜配着，已經算蠻隆重了，好伐！

但是在這裏，喫一碗泡飯，還有十幾種過泡飯的小菜選擇，可以說是相當滿足而奢侈了。

來光顧這家店的都是老客，相互之間熟絡得很，他們都把這裏當成了自家的飯堂後廚，早上喫碗泡飯，午餐讓老闆娘下碗小鍋面，或者一碗米飯，加倆炒菜，簡單卻落胃。

聽老客說，牛肉拌麪也是他家的招牌，很遺憾，那次我去的時候沒有喫到。不過，已經跟小夥伴約好了，下次還要再去一趟。

一碗泡飯，沿着碗邊開始的“嚯囉囉”，終是風花雪月裏的平凡歲月。

▲圖來自@小寒

口味是一種主觀感覺，以上純屬自己試喫感受。 另外，滸山的美食通訊員發來消息， 這家店正月廿一（週一）開始照常營業，如果你想喫碗熱乎的泡飯，可以去嚐嚐了。

+街心麪館+

座標：慈溪市新市路，工商銀行往西20米，人民大會堂斜對面。

營業時間：05：30-13：00

江湖的殘酷與好玩在於競爭

高手迭起的美食江湖亦是如此

你對泡飯有什麼情愫？