“對於不會說話的人，衣服是一種語言，

隨身帶着的袖珍戲劇。”

張愛玲早有名言在前。

設計師被稱作“用服裝講故事的人”，

而秀場則是整個故事的360度宏觀展現。

按場景"造句"型

以敘事性手法將品牌要傳達的核心上演戲劇性的故事，打造頗具視覺震撼的場景在受衆心中形成令人深刻印象。

試想想，哪個秀場能容納數千人呢。Dior就曾將把秀場從室內搬到了戶外，800位賓客被邀請至Las Virgenes峽谷的露天保護區，順帶搭起了幾個漂亮又現代化的帳篷，燃起了篝火，還有兩個熱氣球漂浮在地平線上。不遠處有“Dior Sauvage”字樣的廣告牌，也就是Dior 2018早春成衣系列的主題——曠野。

迴盪着《閃靈》配樂“The Shining Title Music”的undercover春夏系列的秀場，設計師Jun Takahashi 直接將巴黎洲際大酒店改造成了《閃靈》中的 Overlook Hotel ，還有恐怖的成對模特，驚險、話題指數五顆星！

AMI 2019春夏系列，設計師AIecandre Mattiussi爲契合當季主題——麥落暢想，就在秀場“種了”一大片麥田。

戲劇化型

從上世紀90年代至今，時裝秀隨時尚商業模式發生巨大變化，從傳統意義的展示成爲各大品牌創造無價夢想的方式：從空間設計而打開對話，將品牌要傳達的核心上演成戲劇性的故事。

而將秀場戲劇藝術玩出完全另外一種風格的則是自Alessandro Michele上任後Gucci，你已經數不清Gucci的秀場上爲我們帶來多少亮點。墓地走秀、手術室提頭秀以及史前星球戰恐龍等等讓人瞠目結舌的秀場佈置，然而在Gucci的關鍵詞裏，在每個詭異復古的系列背後，蘊涵着豐富色彩美學與宗教藝術，並且品牌對於藝術與風格的探索從未停止。

說到另一位愛玩戲劇感秀場的宇宙大牌，那必須是海盜爺在位期間的Dior，不管是服裝本身，還是秀場風格，整體就是像他本人一樣的浪漫主義。尤其是2007年秋冬那場，凡爾賽宮開放給了Dior，那場的秀場就是劇場本場。

高貴冷酷又不失性感女人味，Louis Vuitton首席設計師Marc Jacobs從電影《午夜守門人》中獲取本季創作的靈感，秀場上也是鬼魅叢生，但是如果看到性感LV女郎，在線守夜的場景，只想高呼：我可以！

戲劇可以是高級可以是華麗可以是性感，那當然可以是抓馬，這一點在Viktor & Rolf 的秀場上就可見一斑，2017秋冬的高定秀場上，迎接你的是一大羣大頭娃娃！

人文情懷型

秀場的選址、設計本身的細節到展示服裝的模特，無微不至的細節皆圍繞着品牌的風格與鮮明的世界觀展現。將人類文明裏許多的經歷與發生，進行了符號化和碎片化的處理，然後讓它們活躍於秀場之上，作出了映射歷史的痕跡。

就在剛剛開始的三月，上海新天地的太平湖上，WANCAOYI菀草壹就通過各種元素展現品牌對秀場的美學探索。

身穿加大廓形鬥蓬的模特踩在全場鋪陳的定製格紋地毯。

在旁邊蠟燭的昏黃光暈下，伊斯坦布爾地毯式紋樣更加分明，在解構主義的啓發下緊實和鏤空元素呼應，放?的佩斯利紋樣感受神祕世界的華貴。

神祕復古又迷幻的一場大型舞臺劇由美麗的女巫師向你遞出的“迷宮”邀請函開啓。在對中國古老神怪文化的探索之旅結束後，菀草壹將視線轉到“迷宮”和來自亞歐大陸盡頭的伊斯坦布爾風格花紋上。

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浪漫的圖案和結構形式豐富的紋理美妙的結合，在超模裴蓓的身上呈現出和諧、自然，現代又復古的感覺。

在面料的選擇上，多用棉滌混合面料，結合天鵝絨緞、閃光花邊、合成革、毛皮及串珠結構。

顏色則刻意挑選了構成Maze（迷宮）的各種植物的色調：綠色、粉紅色、米黃色、紅色、紫色代表植物，深藍灰色代表建築外牆。

藉由色彩、結構、材質和線條的組合，充分風格化地再現了哲學探索的原始美感。系列在復古與?藝的線索中展開、將迷幻與?然元素相互碰撞。

由互不干擾的風格元素織就成包含所有可能性的服裝，如博爾赫斯的小說《小徑分叉的花園》裏多元平空間的迷宮，在探索這些時空可能性中，新系列在復古與文藝的線索中展開，或許當你意識到菀草壹獨特結構和紋理的時候，已經體驗了“迷宮哲學”的魅力。

本次時裝秀菀草壹同時推出與康泰納仕時尚設計培訓中心及韓國知名設計師品牌The Studio K聯名膠囊系列服裝，聯名系列延續“The Maze·迷宮”的主題。

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設計師Hyejin Hong將WANCAOYI菀草壹的自然、細膩與The Studio K的現代、大膽巧妙地糅合，結合建築及簡單結構形式的特性，在有機和浪漫的形式碰撞中，演繹出令人耳目一新的獨特風格。

超大霓虹燈引導牌、鮮明的撞色，徹底裸露的各色管道，Vetements的秀場和它們的服裝一樣 具有相同先鋒和玩世不恭的氣質。米蘭夫人，德國旅客，歐洲女警，美國大兵，朋克青年，跨性別者，落跑新娘，這些生動而混雜的素人模特打破了以往的僵化的秀場面孔，同時出現在這個充滿了不確定性的藝術場所。

Zegna藝術總監Alessandro Sartori 就在18春夏系列作品中將意式紳士風範的溫潤本真與陽剛乞丐相融合，秀場位於米蘭大學的古老庭院中：迷宮般的意大利建築中鋪滿了迷幻的橘紅色芳草，勾勒出頗具神祕色彩的記憶裏的大學寫生花園。

Lanvin 2019秋冬系列，因爲設計師Bruno Sialelli的靈感來源於法國著名寫實派藝術大師Gérard Schlosser的畫作，於是他就把秀場搬到建於十三世紀的克魯尼博物館 (Musée de Cluny) ，在一衆文藝復興珍貴藏品圍繞下，模特們化身拉斐爾筆下的畫報女郎魚貫而出。

時裝最早的魅力之一應該是手工之美，所以遊歷了蘇格蘭東部的設得蘭羣島後的設計師Sarah Burton將所見一一手工繪製在了服裝上，就連秀場的地毯都能讓人感受到設計師本人對設計的熱愛。McQueen秀的伸展臺上鋪滿了名爲“Taatit”的蘇格蘭地毯，依據當地傳統，這種地毯當在大婚之前由新郎新娘雙方家人合力完成，並隨後作爲新婚禮物贈予新人。

秀場上，異軍突起的從來不是黑白灰，且時尚從業者們從不滿足於秀場上的僅有法式風情，另闢蹊徑時裝品牌們正用另一種秀場風格引領時尚。