雖然一直有一種說法：匈牙利人來源於匈奴，並且匈牙利也將匈奴的首領，有着“上帝之鞭”之稱的阿提拉奉爲神靈，但目前公認的是匈奴和匈牙利人的祖先並非同種同源，匈牙利起源於馬扎爾人（Magyars）遊牧部落，領袖阿爾帕德帶領族人於896年在此定居建國。公元997年，伊什特萬繼承其父蓋薩大公，公元1000年12月25日，伊什特萬在教皇西爾維斯特二世（Sylvester II）的主持下加冕稱帝，匈牙利王國建立，史稱聖伊什特萬一世（St. Stephen I）。

在伊什特萬一世統治時期，馬扎爾人完成了從遊牧部落向封建國家的轉變，人民不再居無定所。伊什特萬還廢除了原有按氏族劃分的辦法，設立國王省，並且強制推行天主教信仰。然而好景不長，1038年，伊什特萬唯一的兒子伊姆雷在狩獵中受傷不治身亡，他又不願意將王位傳給異教徒堂弟，就立了其外甥奧爾塞奧羅·彼得爲繼承人，還殘忍地將堂弟弄瞎，其三個兒子也被逐出匈牙利。好景不長，伊什特萬一世逝世後，內戰、異教徒暴亂及外族入侵在後來的幾個世紀裏一直籠罩着這個國家。匈牙利又正在中歐，東邊的斯拉夫文明和西邊的神聖羅馬帝國互相不忿，不同文明不同宗教交叉的敏感地帶，無論誰攻擊誰，它都成爲了犧牲品。再加上伊什特萬這一枝絕嗣，都是外族來擔任匈牙利的國王。既然不是自己的家鄉，那怎麼可能用心去經營和統治呢？所以，這個國家的歷史其實頗爲悲情，馬扎爾人在異族的統治下，也一直在爲民族的自由不斷抗爭：

馬扎爾騎兵（本圖來自於網絡）

1241年春，蒙古人攻佔了匈牙利，短短一年時間，匈牙利人就被殺掉了一半。

1526年，奧斯曼土耳其帝國入侵，一百多年後奧地利人趕走了土耳其人，1699年，哈布斯堡王朝接手了匈牙利。

那麼問題來了：不是有個奧匈帝國嗎？看上去對匈牙利是好事兒。可是，匈牙利人希望能夠使用匈牙利語，而不是說德語。就像《最後一課》裏的那樣，能夠擁有匈牙利自己的學校、教堂、劇院等，而不是受奧地利的“文化侵略”。矛盾積累到1848年終於爆發了自由革命鬥爭，1849年4月匈牙利國會通過了獨立宣言，宣佈建立匈牙利共和國，不久卻又被奧地利哈布斯堡王朝和沙俄的軍隊幹掉了。

七百多年來，匈牙利一直在這樣艱難無奈的環境中偷生，既不能被外國吞併，又必須發展自己。他們明白了光反抗沒用，還得“師夷長技以自強”，終於在1867年與奧地利平等，組成了二元制的奧匈帝國。所以直到1918年這51年的時間裏，兩個國家協同發展，布達佩斯和維也納如同兩座“雙子城”，在城市規劃和建築上互相影響，今天在多瑙河畔還可以追溯到曾經的風采。

本圖來自於網絡

可惜的是，1914年薩拉熱窩街頭三聲槍響，奧地利皇儲弗朗茨·斐迪南大公遇刺，第一次世界大戰爆發，匈牙利也被拖入了戰爭。1918年奧匈帝國失敗解體，匈牙利雖然獲得了獨立，但1920年作爲戰敗國被迫簽署了《特里亞農條約》，失去了72%的領土，人口由2080萬大幅減至650萬。更重要的是，流失的土地蘊藏着豐富的礦產資源，對經濟是毀滅性的打擊。1939年第二次世界大戰爆發，匈牙利又“站錯了隊”，加入了德意日軸心國集團，希望通過戰爭重振雄風，奪回失去的土地。結果大家都知道了……1944年，蘇聯佔領了匈牙利，1946年匈牙利成爲共和國，1949年改稱人民共和國，物資匱乏，閉關鎖國讓一切雪上加霜。1956年10月，匈牙利十月事件爆發，被蘇聯所鎮壓。1980年，揹負着巨大負債的匈牙利已經走投無路，1989年東歐劇變，10月23日蘇聯撤走後，匈牙利放棄社會主義，共和國成立，實行了平穩過渡，取消一黨制以多黨制取代，私有化很快實施。1999年，匈牙利加入北約，2004年加入歐盟，2007年12月21日成爲申根成員國。

匈牙利分割，本圖來自於網絡

在上一個千年，匈牙利一直在抗爭與被奴役中發展，對整個歐洲大陸的格局起到了決定性的作用，不僅是東方入侵歐洲的屏障，更奠定了基督教和天主教在歐洲的發展。匈牙利以西是基督教和天主教的世界，以東是斯拉夫文明。

多瑙河上的明珠布達佩斯，千年以來靜靜地看着這一切，東西方文明在這裏碰撞出火花，更吸收了不同文化的精華，還殘存着昔日帝國時代輝煌的過去、沒落的曾經。

既然馬扎爾人在公元896年建國，“96”這個數字就對布達佩斯有着十足重要的意義，規定城市裏最高建築只能是96米。爲了紀念開國君主伊什特萬一世，建於1851年，完工於1905年的聖伊什特萬聖殿（Szent István Bazilika）就以他的名字命名。建築採用了新古典主義風格，爲希臘十字平面，中間有一個穹頂，高96米，教堂正立面有兩個與穹頂同高的大鐘樓，南塔內裝有匈牙利最大的鐘，超過9噸，遊客可以攀爬364級樓梯登頂俯瞰布達佩斯。

教堂後面呈半圓狀，即聖壇所在，外牆由十二根愛奧尼亞式立柱環繞，柱頂雕刻有精美的聖徒塑像。

教堂的正面是希臘式的三角門楣，下方是四根科林斯式裝飾柱。門楣下，有一句碩大的金色鑲嵌拉丁語短句，意爲“吾即道路、即真理、即生命。”

進入教堂並不收費，自願在門口投入200弗林或是1歐元即可。我剛要掏錢包，看門大爺大方地大手一揮意思是“不用了”。步入教堂，室內金碧輝煌，幾十根玫瑰色大理石柱支撐起開闊的中庭，可容納八、九千人同時禮拜。聖殿雖然在二戰中遭到過破壞，1949年重新修理，依然保存了許多著名藝術家的作品。擡頭仰望，金色的天花板上描繪着耶穌與十二門徒的壁畫。

主祭壇處有一尊聖伊什特萬的大理石像，大天使長加百利手舉聖冠站在國王上方的祭壇頂上，油畫描述了聖伊什特萬爲聖母瑪利亞獻上匈牙利皇冠，並要求她成爲匈牙利的宗教守護者。

教堂裏的祭壇和管風琴

匈牙利建國伊始，“外來者”馬扎爾人被歐洲視爲“野蠻”，爲了給予族人安定，伊什特萬一世強力推行基督教，從根本的信仰上歐洲化，從此融入了歐洲。如果沒有他當年的堅持，也就沒有匈牙利信仰的統一。既然教堂是紀念聖伊什特萬的，那麼一定要留點和他有關的物品。說起來令人有點毛骨悚然：教堂裏保留了他的一部分遺體——國王的右手！

神龕光線昏暗，聖右手也被各種錦緞包裹着

每年8月20日，聖右手都被迎出教堂，隆重展示。

伊什特萬一世於公元1038年8月15日逝世於當時匈牙利王國的首都塞克什白堡，屍體經過防腐處理葬於塞克什白堡教堂的大理石石棺內。教徒們相信國王的右手有神奇的力量，可以保佑國家繁榮安定。就將其右手切下，作爲最重要的寶藏保存於教堂的寶庫裏。可以想象到的是，匈牙利數次“國破”，這隻“聖右手”也脣亡齒寒，幾次失而復得，不斷遷移，歷經種種磨難最後被放置在聖伊什特萬教堂裏。

在教堂後面的小禮拜堂裏，一個鍍金神龕裏供奉着國王的這隻右手。作爲匈牙利歷史最爲久遠的一件聖物，盛放右手的玻璃匣子光線昏暗，想看聖右手就要向捐助箱投200弗林，匣子裏會有一個小燈亮起2分鐘，供來者瞻仰。

教堂出口處，有教堂建設過程的圖解展覽

過去，現在和未來，96米高的教堂都是布達佩斯天際線的至高點，這是整個民族對先輩的尊敬和對過去的珍視。

地址：Szent István tér，1051 Budapest

到達方式：地鐵M1至Bajcsy Zsilinszky út站下車。

開放時間：星期日下午1:00 - 下午5:00，星期一-五上午9:00-下午5:00，星期六：上午9:00-下午1:00

門票：進入教堂自願付費1歐元/200弗林，登塔另買票

電話：+36-1-338215101/3110839

網址：bazilika。biz

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【作者：沙漠玫瑰】

環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。

2016-2018年新浪V影響力峯會嘉賓，2017&2018年新浪旅遊盛典嘉賓，騰訊旅遊核心自媒體，騰訊旅遊2017年度最佳合作獎，百家號金牌導師，新浪微博簽約自媒體，微博旅行博主，螞蜂窩攻略作者&達人，窮遊精華作者&探路者，攜程旅行家，窮遊&途風體驗師，旅遊衛視嘉賓，秒拍簽約達人