2018時尚衆生相

▲ 混合主義

運動風的浪潮依然大行其道，風頭不減，駕輕就熟地掌控運動混搭幾乎成爲了2018整年男士的基本着裝守則。把運動元素舒適隨性地結合傳統正裝、高級時裝的跨界混搭，繼續打破常規，重塑經典。

● 東亞新勢力

2018年，東方文化不再拘泥於隱忍內斂，各式寫意圖案及傳統東方圖騰，勾畫出浪漫灑脫的中式情懷。設計師們從形圖之表面，再到精神之內涵全方位呈現東方文化及態度，以更直白的方式表達出東方態度和哲理。

■ slogan時代

一個時代有屬於一個時代的宣言，不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。不光是要捕捉一種情緒，更要爲我們的信仰大膽發聲。缺少撕心裂肺的激情沒關係，不如直接把主張穿出來！這一年的男裝T臺，我們再一次爲時代發聲，爲青春吶喊。

◆ 肌肉崇拜

有小鮮肉，就有充滿雄性荷爾蒙的陽剛代表，對肌肉的崇拜是男裝永恆的主題之一，當下對於肉體美的崇拜愈演愈烈已經不是偷窺便可滿足，直接裸露橫陳的肌肉才能喚醒人們沉睡已經的荷爾蒙令腎上腺素奔湧激增，也方不辜負消耗在健身房內汗水淋漓的艱苦歲月。只有高妙的設計纔能夠露得恰當且不膩不娘。

▼ 新美式主義

新美式主義風潮席捲全年，潮牌當道，紅，白，藍突顯美國色彩大熱，融合美式設計師個人鮮明前衛的極簡風，從品牌營銷到單品設計上都逐漸脫離傳統美式或休閒運動或性感撩人的固化印象，向美國當代藝術與青年思潮中尋求突破，淋漓盡致地定義了一個新美式主義的美學符號。

■ 時尚，性侵的保護傘？

因爲集中爆發的性侵事件，2018年是整個時尚行業需要沉痛反思的一年，時裝攝影師Bruce Weber和Mario Testino紛紛在數十名男模的性騷擾指控下被拉下神臺。在今年年初多名助理和模特的控訴下，兩位神級攝影師性侵被蓋上實錘，各大出版商均發表聲明將不再推進與他們的任何工作。性侵，是否在時尚行業光鮮開放的行業環境下，正以我們無法想象的速度蔓延？

● Say No! 皮草的最後期限

越來越多的品牌加入到反對皮草的行列。關於時尚圈如何向環保的重任交代的話題一直將各大品牌推到風口浪尖，繼Stella McCartney、Gucci、Jimmy Choo、Calvin Klein等品牌之後，如今Burberry也迫不得已宣佈不再銷燬庫存，並且也不再使用皮草。剩餘的庫存和皮革製品將以重新利用，捐贈，回收等手段代替處理。

◆ 莆田，下一個製造中心

一雙售價850美元的Balenciaga Triple S，竟然是Made in Putian ，值還是不值？這成爲整個2018年時尚製造行業引發的最大討論，頓時在國內外時尚圈炸開了鍋，有人質疑Triple S既然在中國生產了，就不值這個價；也有人認爲莆田製鞋技術既然已是世界領先水平，遷廠莆田有利於品牌的進一步提升。中國製造再一次陷入價值和品質的質疑漩渦中心。

■ Versace 易主 Michael Kors 笑納

在陸續買下Kate Spade和Jimmy Choo之後，Michael Kors又耗資21億美金收購意大利頂級品牌Versace，讓其背後的母公司Capri Holdings有望成爲美國版的LVMH, 北美第一奢侈品集團。雖然Versace具有強大的品牌號召力，但是付出了品牌當前年收益的2.5倍的Capri Holdings，是否真正有能力將價格標籤轉爲實際利潤？而從此不再是一個家族企業的Versace，是否還能受到美杜莎的庇護更上一層樓？

▲ 5億美金 Thom Browne 換東家

意大利集團Zegna Group以約5億美金的估值正式收購設計師品牌Thom Browne 85%的股份，剩餘的股份將由品牌設計師Thom Browne本人所有，而品牌目前的控股方紐約私募基金Sandbrige Capital及Stripe International將在交易完成後徹底退出。近年來Thom Browne 憑藉極具個性的設計定義了年輕一代追逐的新式西裝，讓以高品質男士正裝出名的Zegna動心也不足爲奇。

● 電商回春 Farfetch 紐交所IPO

9月21日晚，英國奢侈品電商Farfetch正式在紐交所IPO上市，市值約55億美金，掀起了一股時尚電商證券化的風潮。從2007年成立，如今Farfetch已經是有着上百萬活躍用戶的一站式線上消費選擇，通過彙集全球700多個買手店和品牌夥伴，0庫存的Farfetch以獨特的電商模式受到了華爾街，京東和LVMH等頭號玩家的青睞，發行第一天上午就衝破42%的增長。

◆Carven 破產 成也設計敗也設計

2018年5月23日：自2015年失去前藝術總監Guillaume Henry 便一落千丈的法國高級時尚品牌Carven 申請破產。Carven 2008年任命Guillaume Henry 擔任品牌藝術總監，另品牌成功復興，重新活躍於世界時尚版圖。2014年底Guillaume Henry 跳槽，Carven 其後任命Barnabé Hardy 作爲男裝系列設計師，但未能阻止品牌在再次輝煌後又再度落幕。

■ Virgil Abloh Louis Vuitton選中的幸運兒

Virgil Abloh 出任Louis Vuitton男裝設計師。作爲街頭風格的鼻祖人物，使得Virgil Abloh迅速獲得千禧一代的認可，並在數字時代下有着超強的社會影響力和時代關聯性。Virgil Abloh在6月的彩虹大秀已經交出亮眼的成績單，勢必將開啓Louis Vuitton的時尚新紀元。

▲ Hedi Slimane Celine終結者？

極簡主義的Celine在Hedi Slimane接手後，就徹底宣告一箇舊時代的終結。Hedi Slimane不僅大改品牌Logo，在各大社交平臺上清除掉品牌所有過往痕跡，設計上，Hedi Slimane以個人一貫的設計風格強勢登場，對Celine的以往風格強勢驅逐，在極繁主義復興下，“性冷淡”的Celine迷妹又該何去何從。

◆ Kim Jones Dior Homme開啓花美男模式

送走了執掌11年的設計師Kris Van Assche，近年多次爲Louis Vuitton製造話題的Kim Jones成了LVMH集團心中激活新Dior男裝的最佳人選。Kim Jones在Dior Homme的首秀上就以粉色系的視覺和清新的格調一改Dior Homme以往風格，花美男形象呼之欲出，暖暖的法式浪漫展現出Dior Homme的青春密碼。

● Riccardo Tisci Burberry的新一天

今年3月Burberry正式由Riccardo Tisci接任首席創意官。9月呈現的全新系列囊括了133個造型，可謂誠意滿滿，我們看到了英倫風格的全新呈現法則，是Burberry新時代的創意願景，Riccardo Tisci爲品牌注入了新鮮血液，也賺足了眼球可謂再明不過的商業考量了。

▼ 17年之癢 告別 Tomas Majer時代

在與合作17年的設計師Tomas Maier分道揚鑣之後，Bottega Veneta卻選擇了一名年僅32歲的設計師Daniel Lee，彰顯出開雲集團有意將Bottega Veneta推向年輕化，數字化的發展道路，Daniel Lee顯而易見是成敗在此一舉。

◗ Kris Van Assche 拿下Berluti的接力棒

Kris Van Assche在卸任Dior Homme的創意總監時，LVMH就聲稱會在集團內部爲其安排一個位置，所以接手Berluti並不讓人感到意外，Kris Van Assche年輕與細緻的設計元素必然將會帶領Berluti在潮流化的路上走出新的印記。

● Hubert de Givenchy 時尚巨擘，美名永存

當下潮流之巔的Givenchy是街頭奢侈風的領軍大將，可是3月2日品牌創始人Hubert de Givenchy的離去就讓我們彷彿又回到了那個Breakfast at Tiffany’s的優雅年代。赫本曾說“42年的友情，有一些人我深深愛過，紀梵希是我所認識的人裏最正直的，穿上他的服裝給我一種被保護的感覺”。紀梵希作爲讓巴黎在50年代成爲時尚之巔的設計師之一，象徵着法國時尚的最高榮譽，以獨特的個人風格爲巴黎確定了世界時裝中心的地位。

▲ Kate Spade 給了歡樂，留下憂鬱

6月5日，Kate Spade在家中用圍巾綁在臥室門把手上，以這種絕望而決絕的方式離開了這個世界，終年55歲。對於很多女孩來說，Kate Spade代表着夢想，也給了無數女性第一個職場包。從時尚編輯到設計師，Kate Spade爲衆多年輕女性打造了實用又有型的輕奢風格，其鮮亮明快的色彩，趣味橫生的印花從未改變，只可惜Kate Spade把歡樂給了大家，卻把抑鬱留給了自己。

◆ Wanda Ferragamo 家族靈魂仙逝

在Salvatore Ferragamo先生生前出版的自傳夢鞋匠中，他曾這樣描述與夫人Wanda的相遇，“在那個一件鐘情的晚上，他請她脫下鞋子，爲了給她量身定製一雙新鞋，也是爲了製造更多相處時間’’。20年幸福的婚姻直到1960年Ferragamo先生因病去世，在那個不需要女人工作的時代，Wanda決定將先生的事業繼續下去，她成爲了過去半個多世紀家族集團的精神領袖，Ferragamo品牌的靈魂，整個家庭背後的原動力。

■ Gilberto Benetton逝世 色彩的退暗

意大利服裝集團Benetton Group Srl貝納通今年內失去了第二名聯合創始人。Benetton 貝納通家族宣佈，Gilberto Benetton 於10月22日因病在意大利Treviso 的家中離世，終年77歲。 這是該家族繼Carlo Benetton 今年7月逝世後，第二位離世的創始人。United Colors of Benetton 利用色彩繽紛的服飾和一個又一個充滿爭議的廣告闖出名堂，Gilberto Benetton 在8、90年代該品牌仍然盛行時，便策劃將家族事業向建築、交通、金融和餐飲業擴張。

● 李寧 從紐約“潮”到巴黎

誰都沒有想到，關於中國品牌的風評會因爲李寧在紐約時裝週和巴黎男裝周的兩次大秀而引發強勢逆轉。曾經的國產運動巨頭李寧再次站在了時尚輿論的風口，一時間風光無兩。李寧這個中規中矩其貌不揚的運動品牌，因爲今年的兩場大秀，掀開了中國品牌以其緊跟潮流的設計刷爆了所有人社交圈的序幕。

◆ 阿里巴巴 讓奢侈品牌交“過橋費”

阿里巴巴聯手歷峯集團下的Yoox Net-A-Porter於10月26日正式公佈在中國成立合資公司，強勢進軍高端時尚電商領域。Yoox Net-A-Porter將通過合資公司的形式進入中國市場。如今有了阿里巴巴在技術、支付、物流及數據等基礎服務支持，新一輪奢侈品電商的角逐中誰又將突出重圍，誰又血染疆場？

▼ Bally 從此歸中國人

在全球性時尚行業併購大潮中，中國有北如意南復星之戰。如意集團從前兩年收購法國輕奢服飾品牌Maje、Sandro 的母公司SMCP 染指時尚領域，近年更一舉拿下瑞士皮具奢侈品牌Bally，成爲今年國際時尚界最被人津津樂道的收購案例，這個曾經的紡織生產商，儼然已經成爲中國最“能買”的時尚集團。

■ 波司登 要做中國的Moncler?

不只有高顏值的時尚合作，更有超熱的話題度。引爆這次討論的是羽絨國牌波司登，推出了與Ennio Capasa、Antonin Tron以及Tim Coppens 三位國際設計師的聯名系列，極具未來主義氣息的前衛設計，實用和時尚度兼備，難道波司登將會成爲席捲時尚圈的下一個Moncler？

▲ 紐約時裝週 天貓成主場

9月10號，天貓和迅馳時尚於2019年春夏紐約時裝週舉辦第二季天貓中國日，除了攜手JNBY、Particle Fever 及Angel Chen等中國品牌走上官方日程，此次更是與Opening Ceremony進行獨家跨界合作。無疑中國勢力已經開始成爲國際時裝週的主角。

◗ 猛將加入 Louis Vuitton開設中國線上旗艦店

在試運營一年之後，Louis Vuitton於7月15日正式宣佈中國品牌官方旗艦店成立，競爭日趨激烈的中國奢侈品電商領域加入了相當強大的一員猛將。

■ 文化挪用，時尚的救命稻草？

將大衆消費品牌的Logo印在衣服上這件事情，已經成爲時尚圈的一個老套路。 不論是Moschino對於McDonald、奇多、芭比娃娃等傳統印象的玩味；還是潮流圈依舊保持着對與DHL、Ikea等工業品牌的熱情；甚至連Alexander Wang都開始在秀後派對上安放了7-11與金拱門的大型裝置。 一窩蜂般的“文化挪用（appropriation）”和對“既定形象（Stereotypes）”再利用到底是在跟風一件很酷的事情，還是隻是品牌另一種商業上的策略？這種效應還能持續多久？

▲ 奢侈品“原產地”金身已敗

奢侈品的原裝性一直是其核心價值，這其中不僅是凝結在產品裏的品質和工藝，還有其在特定地方、特定文化環境中被賦予的人文情懷。隨着品牌市場的持續擴大，能夠在人工成本更低的生產地進行大規模批量生產，既可以保證品牌收益更大，又可以滿足更多客戶的需求，這也成爲了很多品牌如今的選擇。於是“原產地”成爲了人們購買奢侈品時一種情結。隨着商業和生產的全球化擴張，你可以接受越來越多的“非原裝“奢侈品嗎？

● 時尚，下一個貿易戰的犧牲品？

中美貿易戰正式打響，關稅問題無疑削弱了中國供應商在價格上的競爭力，使得整個中國服裝製造業流失了大量的合作訂單並引發了生產地的轉移。同時，貿易大戰最“不得民心”的地方在於很多北美品牌也無辜遭受生產領域的成本危機，以及匯差的影響而引發的奢侈品行業價格體系的動盪。如今時尚產業已經深受經濟全球化影響，如此貿易一戰，是否會對整個行業造成格局動盪？

◆ 垃圾，時尚的負擔

時尚產業的廢棄物及環保問題由來已久，今年奢侈品大量焚燒庫存商品的新聞曝光，如此簡單粗暴的形式和資源的浪費引發廣泛的爭議和討論，面對高昂的再利用成本和門檻（生產再利用及捐贈成本），時尚品牌爲何每年寧可焚燒大量累積庫存也不願意再利用呢？難道這種非良性的循環將會一直持續下去嗎？

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