Karl Lagerfeld去世後數分鐘，維基百科更新了他的生卒年月，1933年9月10日至2019年2月19日。

又過了幾個小時，香奈兒公司宣佈了繼任的創意總監。

Virginie Viard，她是Karl三十多年的同事，在過去一年和Karl攜手謝幕，代班Karl謝幕之後，外界已經心裏有數了。

很多時尚絕緣體也對“老佛爺”略有所知，更不要提廣大時尚從業者、愛好者了，他就是神，配得上最高的讚美。他爲香奈兒工作的36年，和品牌一起站在世界之巔。

Karl生前有爭議，他口無遮攔，得罪人，他的作品也經受過批評。

令我們感慨的是他的意志力。他爲了穿進Hedi Slimane設計的小碼衣服瘋狂減肥，幾十年如一日干幾個人的活。

人們喜歡回顧1983年他接手香奈兒的時刻。那時香奈兒女士已經去世12年，品牌在新主人猶太商人Wertheimer兄弟手裏暮氣沉沉。

Karl說那時品牌是個“睡美人”，他堅定地從Chloé跑去喚醒美人，然後就真的一直工作到生命的終點。

時裝設計師情緒不穩定，Alexander McQueen自殺，Yves Saint Laurent在酒精和藥物中放逐，John Galliano侮辱猶太人淪爲邊緣人……年輕一代設計師年年在不同品牌之間流浪。

唯有Karl，走完36年漫長孤獨的旅程，穩定、高效、律己，無人能及。如果說時裝圈的年輕人需要一個楷模，Karl當之無愧。

很難簡單評價這36年來Karl在香奈兒的設計。和很多其他品牌一樣，香奈兒有很多經典作品，長盛不衰。

2.55手袋，小外套，經典元素粗花呢、菱格紋、山茶花，更有工薪女孩也要拼命買一瓶的香奈兒5號香水。

每一季的新設計，香奈兒都要保留經典的成分，同時以一個新主題加以演繹。高級定製系列會運用更多複雜高難的手工藝，而度假系列往往在色彩材質上加以創新。

以2018年底發佈的高級手工坊系列爲例，以埃及爲主題，大量運用金色，將埃及的配飾、塗鴉、白色長袍都融入設計之中。

最近幾年香奈兒對科技發生興趣，秀場佩戴航空頭盔，作品中常常引入PVC材質，有人喜歡，有人說感覺廉價。

這一季又一季的作品，相信是Karl和團隊共同創作出來的。他們在經典和創新之間找平衡，兼顧美感與銷路。

然而，令人意外的是，如今滿天飛的Karl悼念文章裏，人們愛談的竟然是香奈兒的——秀場。

Karl曾爲香奈兒在巴黎大皇宮搭出直達穹頂的旋梯，也曾在秀場中央架起一座香奈兒外套的巨型模型，遊樂場和旋轉木馬更是不在話下，他更曾經將秀場變成海灘，在秀場上“發射火箭”。

一季又一季，Karl揭幕驚世駭俗的秀場，每當人們說Karl有創意，都會偏離主題，似乎忘了Karl奮鬥終身的事業——是“時裝”設計啊。

事實上，在Karl生命的最後幾年，業界已經開始議論香奈兒的作品，時裝缺乏令人驚豔的作品，手袋方面仍然依賴經典款，新推的手袋沒有成爲爆款。

不過在老對手Dior一騎絕塵走潮牌路線後，香奈兒僅僅和年輕的星二代有些來往，保持了老牌藍血時裝屋的體面。

Karl既扮演了創意總監的角色，也是香奈兒的一個符號，用一個流行的概念，他是價值連城的IP，連他的貓Choupette形象也價值不菲。

人們只要看到他戴着墨鏡，扎着馬尾的側影，就會立刻想起香奈兒的各種故事。

這漫長的36年裏，香奈兒一刻也沒有停止講創始人的故事，而Karl，扮演的是現代香奈兒的旗幟。

LVMH集團老闆阿諾偶爾也會去秀場坐坐。香奈兒的主人，那對竭力低調的Wertheimer兄弟從不拋頭露面。

只有Karl兢兢業業地謝幕，接受採訪，和圈內人鬥嘴皮子。他攝影、辦展，和各路粉絲合影。

時尚博主@CHRISON作勢寫道：“他是個在秀場上要美美地亮相、和所有明星嘉賓合完一圈影，還要寒暄一陣子纔會罷休的元氣老人。”

公司不論大小，高管裏有人負責做事，有人要負責社交，香奈兒的團隊裏，社交的責任常年在Karl肩上。

我們非常尊敬Karl，不過我們也認爲，他的去世，對香奈兒的影響微乎其微。

首先，在設計上，一位多年時尚買手朋友說，創意總監超過了80歲，哪家公司不會考慮接班的問題呢？

他也許是靈魂，但他更需要團隊。Karl的繼任者Virginie Viard，是他長達30年的工作夥伴，世界上可能沒有風險更低的人選了。公司想必早有準備。

而作爲一個精神領袖，Karl去世後也可以像香奈兒女士一樣繼續影響後人，也許香奈兒也會漫長地紀念他，講他的故事。

我們更關注的是——一個時裝品牌，創意總監很重要，CEO的角色同樣重要。Karl始終萬衆矚目，很少有人注意香奈兒的CEO。

Karl在香奈兒36年，其中有長達9年的時間是和一位女性CEO搭檔，她叫MaureenChiquet。

她2007年出任CEO，一開始業績不錯。經歷了2015年香奈兒全球調價，拉平零售價的驚濤駭浪，2016年因爲“戰略分歧”離職。

沒有上市的香奈兒後來因爲某些規則在荷蘭披露了數據，2015年曾遭遇兩成的業績下滑。

此後香奈兒一直由老闆兄弟中的哥哥Alain Wertheimer親自擔任CEO，與香奈兒精品部總裁Bruno Pavlovsky配合。

他們迅速扭轉了業績，2017年，香奈兒獲得了11%的高增長，銷售額高達96億美元，可能是全球第一大奢侈品牌。

創意總監的離去不會對香奈兒有巨大的衝擊，因爲有成熟的繼任者。而這家公司的接班是一個更具挑戰的問題。

掌舵已經四十多年的Wertheimer兄弟，還沒有明確接班人。這也讓外界猜測，Wertheimer家下一代，可能並不再想操持家族生意了。

接班人是需要培養的，比如LVMH，阿諾的一雙兒女Antoine Arnault 和 Delphine Arnault 已經在集團工作多年，早已加入董事會。

而神祕的Wertheimer家族，除了已年近七旬的Alain和Gérard兄弟二人，幾乎找不到任何關於他們後人參與香奈兒公司的新聞。

2018年春天，巴黎有傳言說香奈兒和LVMH集團接觸，有出售的可能，LVMH否認。後來香奈兒主動公佈華麗業績，被認爲是對傳言的迴應。

只是，業績表現出色，仍然存在多種選擇。專欄作家Dana Thomas當時通過郵件回覆我們說，她覺得香奈兒被賣是有可能的。

Karl的離去不可避免地被視爲一個時代的終結，至今奮鬥在一線的奢侈品集團第一代老闆們，放手的壓力，又添了幾分。

香奈兒在漫長的歲月裏穩坐世界之巔，Karl 的36年是不可複製的神話，他的一生有了安詳的謝幕。

而這家公司，和任何一家平凡公司一樣，在市場規律和經濟波動之下，披荊斬棘，繼續前行，這故事沒有結尾。

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盧曦採訪手記

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