西班牙格拉纳达 阿尔罕布拉宫 Alhambra 工艺惊人的奇迹宫殿
在格拉纳达自由行期间住了一家阿尔拜辛（Albayzin）的公寓，那是一种很幸福的体验，因为只要一出门就马上能看到格拉纳达Granada著名的阿尔罕布拉宫（阿兰布拉宫）（Albambra），这感觉就相当于住在北京故宫护城河对岸。虽然阿兰布拉宫对于西班牙来说，并没有故宫对于中国来说的那种舍我其谁的地位，但对于阐述西班牙的穆斯林历史文化，阿兰布拉宫无疑是首选。但这篇除了阿兰布拉宫，还会说到「卡洛斯五世皇宫」（Palacio de Carlos V）和「阿尔卡萨瓦城堡」（Alcazaba）以及「夏宫别墅」（Generalife）（也称轩尼洛里菲）。
游览阿兰布拉宫同样也是我们在格拉纳达最重要的行程之一，其略显麻烦的购票流程也凸显出这种与众不同，证明了它对于游客的魔力。因为这里每天只出售6600张票，只有三分之一的票可以现场购买，事实上现场买不到票也是常事，因此最好在提前一～二个月预订。预订会精确到分钟，这种情况在其他景点都没出现过，不禁让人联想这地方是有多么受欢迎，需要用如此细分的时间段来限制游客数量。宫殿的票出了最常规的通票之外还有好几种，其中很吸引人的是一个夜游项目，估计晚上在里面溜达会让人「凉意」阵阵吧，不过我们晚上有了其他安排，所以没有尝试。用信用卡付钱之后并不会得到任何反馈邮件或者提票码，但这不用担心，只要游览前到阿尔罕布拉宫门口或市中心的纪念品店就可以仅凭信用卡自助取票，这里我比较推荐选择在纪念品商店提票以避免漫长的排队。
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拿著提前一天取到的门票，我们一大早悠然的顺著阿尔拜辛的小路往山上进发。穿过「格拉纳达之门」（Puerta de Las Granadas）之后就是一条斑驳的石子山路Cuesta de Gomerez，直通阿兰布拉宫的大门口，这一路上都是安达卢西亚难得一见的茂密山林，就算是在焦躁炎热的夏天这里也气候宜人。
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在预约门票的时候选择的那个具体到分钟的时间，其实是针对阿兰布拉宫里的「纳斯瑞德宫殿」（Plalacios Nazaries），入口就位于庭院内最显眼的「阿尔卡萨瓦城堡」高大围墙的对面。这里也是整个宫殿建筑群中唯一需要排队，并且严格按照门票上的入场时间进入的地方，原因很简单，纳斯瑞德宫殿是整个阿尔罕布拉宫里最璀璨与保存完好的瑰宝，它错综复杂的一上百间房间并不算宽敞，如果涌入太多游客就很难看到它最好的一面。和大部分一大早跑来的游客一样，纳斯瑞德宫殿也是我游览的第一个地方，想不到并不太讲究准时的西班牙人此刻居然严守开门见客的时间，早一分钟都不可以。
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走过一间细长条的中庭，感觉就像是初入西班牙的寻常百姓家，这时候还全然察觉不出这门第之后隐藏的气派和辉煌。先来到作为礼拜堂使用的「梅斯亚尔厅」（Mexuar），也是整个建筑群中始建于14世纪的最古老的房间，从这里开始的所有地方都弥漫著浓郁的穆斯林建筑装饰风格，这里有著精巧别致的木质天花板，天花板上细密如织的浅浮雕上浮现著古兰经文。尽管后来的天主教双王伊莎贝尔与费尔南多彻底的统治了这里，但他们出于对待宗教相对的宽容态度而主张保留了今天我们所能看到的一切。
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梅斯亚尔厅之后是「黄金庭院」（Patio del Cuarto Dorado），如果说前者是阿兰布拉宫的门厅，现在看到的小院落则是宫殿的前院。虽说这个院子有些平淡阴冷，不过它却连接著宫殿内的首个巨大亮点，也就是具有迷人的长条形水池的「桃金娘中庭」（Patio de los Arrayanes）。这里是纳斯瑞德宫殿里最璀璨的两个庭院之一，而且绝对是这两者中更吸引人驻足的地方，36米长的倒影池以及它两端外观简约的卡洛斯五世宫殿与科马瑞斯塔一起，构成了让人难忘的倒影景象。也许是因为这个院落宫墙围绕的缘故，尽管建在山顶但依然没什么风，倒影池里的水几乎就是静止的，完美的倒影让人如入一千零一夜的幻境之中。
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围绕著桃金娘中庭的这些建筑统称为「科马瑞斯皇宫」(Cuarto o Palacio de Comares)，是穆斯林君主尤素福一世建造使用的官邸，集中了阿尔罕布拉宫里最复杂惊艳的几个房间，其中的佼佼者应该就是「使节厅」(Salón de Embajadores)。这里应该算是宫殿里最拥挤的房间了，大家都在仰望著正方形的穹顶，上面的蜂巢状雕刻金光灿灿，让人目眩神迷。这个房间原先放置著国王的宝座，有著与之地位对应的豪华装饰，墙壁、拱门以及天花板都完全被密密麻麻的雕刻覆盖，其间阿拉伯文字的内容大致都是歌颂赞美真主的诗歌。
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桃金娘中庭的旁边联络著另一座重要的庭院叫「狮子庭院」（Patio de los Leones），这个更加开阔的院落比桃金娘中庭的建造晚了整整一代人的时间，尤素福一世的继承者穆罕默德五世扩建了这一部分。
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首先要说格拉纳达的吉祥物就起源于这里，那并不是石榴，而是龇牙咧嘴表情逗乐的狮子。在很多场合都能看到它的倩影，甚至于有复制的狮子雕塑出售，我们最终觉得商店里的毛绒玩具狮子著实可爱，呲著牙有说不出的喜感与得瑟，于是就买了一个来拍照用。而在狮子庭院里的真迹则有12尊狮子大理石雕像组成，他们共同背起一个12边形大水槽并与之贯通，从它们的嘴里缓缓淌出水来，水又顺著有著穆斯林象征意义的十字形水槽流向四座大厅。
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狮子庭院周围拥有很多房间，南边是略微平淡的阿本瑟拉赫斯厅（Sala de los Abencerrajes），但这里据说曾经当场斩首过意图淫乱宫廷的一名骑士，大厅中间的大理石喷泉上的污迹据说就是当年的血迹。与之相对的是精雕细琢的「两姐妹厅」（Sala de Dos Hermanas），这个房间里的装饰的复杂程度和使节厅有一拼，让人容易产生密集恐惧的蜂巢结构穹顶却在仔细端详下有种让人震撼的对称美感。这里的「姐妹」之名并不来源于某对著名的双胞胎，而是因为房间中央的喷泉旁有两块形状完全一样的大理石，这理由也真够让人无语。
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「两姐妹厅」连接著也许是在这宫殿里最让人动容的角落「达拉塞瞭望台」（Mirador de Daxara），我料想这大概是国王与妻妾饮茶休闲的地方，放眼整个宫殿似乎也没有比这里更适合这种用途的地方了。从这里可以俯瞰美丽如画的「橘树花园」(Jardín de Naranjos)，花园以及露台建于16世纪初，花园里种著灌木以及橘子树和黄杨木，为燥热的伊斯兰建筑平添了不少惬意。在这里还值得仔细看看围墙及天花板的装饰，墙壁上精密的多色马赛克拼贴堪称当年的绝品，由于这些瓷片的形状为树叶等复杂图形，因此制作格外考验耐心和细节，能做到如此严丝合缝就算是在今天也不容易。天花板上的彩色玻璃在穆斯林宫殿里堪称匠心独具，有人猜想这种形式可能是安达卢西亚的穆斯林文化与临接的天主教文明融合的结果，历史文献也证明卡洛斯五世确实存在很多天主教朋友与宫廷顾问。
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在庭院的一侧连接著宫廷浴场，要不是路过看到它奇怪的拱顶圆窗也就错过了，看地图上这个浴场的占地面积居然比橘树花园还大，可以想象一下洗热水澡这件事对于当年的人来说是种多重要的奢侈消费，才让君王如此垂青于此。据说当年在这浴场之内，国王就直接打量赤身裸体的王后妃嫔，然后扔过去一个苹果表示当晚跟谁共度。
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不知道为什么，这座穆斯林建筑的瑰宝让人有种呼吸不畅的感觉，或许是因为一间间布满伊斯兰教象征及经文装饰的房间给我一种来自宗教的神秘与震慑感，也许是因为存心减少采光以凸显庄严神圣的设计让我心理上有些压抑。走出纳斯瑞德宫殿时来到阳光明媚的「帕塔尔花园」(Jardines de Partal)，有种格外心旷神怡的感觉，有著棕榈树点缀的「贵妇人塔」(Torre de las Damas)影在池中的倒影感觉比桃金娘中庭的景致还要别致可爱一些。
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转完这座花园，足可以感受到阿兰布拉宫的巨大，至此只是完成了三分之一的游览，难怪大部分来过格拉纳达的人印象里都只有阿兰布拉宫，它绝对需要也值得消耗一整天时间。在纳斯瑞德宫殿的南边，坐落著外形有些「不合群」的「卡洛斯五世皇宫」（Palacio de Carlos V），实际上内部的文艺复兴式圆形庭院结构合理的解释了这种跳脱，这是阿尔罕布拉宫里唯一彻底没有穆斯林印记的天主教建筑，也是最庞大的独体建筑。
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我是觉得卡洛斯五世皇宫的内部比它的外围漂亮壮观许多，但我并不觉得它成功表达了卡洛斯五世这位神圣罗马帝国皇帝想表达的意图，他原本是打算在穆斯林建筑林立的阿兰布拉宫内缔造一座空前舒适，且凌驾于其他穆斯林宫殿之上的伟大寝宫。不过是非优劣还要后人来评判，相信大部分人的记忆里，阿兰布拉宫的名号是属于那些斑驳狭小但变化多端的穆斯林宫殿的，至于它的从外面看上去是什么样子我甚至都记不清楚了。
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至此，也足够看到阿尔罕布拉宫内的四个建筑群不同的风格，卡洛斯五世皇宫的不可一世与孤芳自赏，纳斯瑞德宫殿的完美与幽秘，接下来就是「阿尔卡萨瓦城堡」（Alcazaba）缺憾中的壮阔与「夏宫别墅」（Generalife）的隐世小清新了。
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阿尔卡萨瓦城堡是这里最古老的部分，足见如今山顶上的这座巨型奢华宫殿群最早也是一座前锋要塞的作用，与其他各建筑都不同，城堡建于摩尔人（也就是穆斯林）占领之前，虽然如今从外形上看它相当的穆斯林。
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如今的城堡内部看起来没有他的外观那样雄壮，里面都是断壁残垣，只能根据指示牌来想象这里是军械库，那里是军营，可以获取的信息十分有限。但回过头想一下阿兰布拉宫已经有了太多需要仔细品味的事物，如果这里还是需要看得那么费神估计也涣散了，此时倒是应该赶紧爬到高处，感受一下格拉纳达壮丽全景。
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西班牙向来不缺乏广阔和宏伟的景象，阿兰布拉宫也是这样。一边是与宫殿一样古老的阿尔拜辛老城，一边可以眺望到庞大的大教堂屋顶，虽然已经远不能称之为白色小镇，但白色的建筑还是站了多半，也可以说是个「白色城市」了。我或许永远都不能忘记西班牙独有的这种凉风习习但阳光又如此给力的天气，每当我来到西班牙城市的制高点上，都很想就地躺下睡会儿。
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夏宫别墅（也称轩尼洛里菲）是我游览阿尔罕布拉宫最后的一部分，从任何位置看，它都似乎脱离了宫殿建筑群自成一体，距离横跨了整座山坡。不过让我欣慰的是这条路走起来比想象的要快一些，或许是因为这路两边的绿化实在是太好了，长达300米的「轩尼洛里菲花园」一步一景，几十名园丁一年四季都在维护这座花园内百余种的花卉植被，想必这里在春夏时节一定是安达卢西亚最美的花园之一，就算是在秋天也依然风韵犹存，让人感觉清新异常。在穿过花园的全程里，一转头就能看到相隔一道山谷的阿尔卡萨瓦城堡等其他建筑群的壮观景致，也给这条景观道加了不少分数。
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别墅的建筑面积并不算大，却有著长达50米的「水渠中庭」 (Patio de la Acequia)，这座花园结构与桃金娘中庭类似，但布置和给人的感受则大不相同。桃金娘中庭看起来像是一个优雅安静的贵族少妇，神秘诱人却隔著些什么，仿佛世间有著千般的牵绊与无奈；而这里看上去就像一个活蹦乱跳的明艳少女，把最好看的，最真性情的东西的一下子都表露出来。前者看起来完全就是被禁锢在穆斯林世界里的感觉，而后者则更贴切西班牙如今的世俗风格。
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其实整个别墅就是一个庭院接著一个庭院，我很喜爱这里的一点是它比纳斯瑞德宫殿的氛围自由阳光太多，并且也更少经过现代的翻新和修缮，龟裂的墙壁和肆意生长的藤蔓感觉更有西班牙的野性劲头。我估计当年的君王如果是个正常思维的人也会更喜欢躲在这里享受人间美景吧，只是看了这漂亮的别墅之后又不太明白卡洛斯五世为啥一定要建卡洛斯五世皇宫这么个又不好看又冰冷的宫殿来住。
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在一片绿意盎然与阿尔罕布拉宫的远景伴随下，在夏宫别墅结束对这座山头的游览是最恰当的选择。经历一天的穆斯林建筑庭院文化的洗礼，以及听了那么多摩尔人以及后来的天主教统治者的历史典故，不禁感觉脑容量有点不够。这种复杂在西班牙的文明体系中再常见不过，安达卢西亚各地也都在不停阐释著这种特殊，穆斯林文化与天主教文化之间的冲撞与交融才是形成如今眼前这座奇迹般宫殿的原因。
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以上就是我们的游记，希望大家喜欢，那我们每周（三）`五`日的21：30见咯！
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阿尔罕布拉宫（阿兰布拉宫 ）Alhambra
●拜访时间：2014年9月24日
●地址：Calle Real de la Alhambra, s/n, 18009 Granada, 西班牙（ 打开Google 地图 ）
●电话：+34 958 02 79 71
●营业时间：4月1日～10月14日 全天参观，星期一～日 08:30-20:00，晚间参观：周二和周六，22:00～23:30；
10月15～3月31日 全天参观，星期一～日 08:30-18:00，晚间参观：周五和周六，20:00～21:30。
●价格：宫殿14欧元+花园7欧元
●购票网站：http://www.ticketmaster.es 或 https://tickets.alhambra-patronato.es/