异数风格克罗埃西亚海天美景逍遥游 (Sept 21-Oct 1, 2013)

一年后再度造访克罗埃西亚，心情完全不同，昨年的身分只是助理领队，实习观摩的成分大些，兴奋的期待犹可容许，此番单枪匹马正式上阵，思想准备上自然是戒慎恐惧，一言以蔽之，无论如何不许砸锅。感谢上苍眷顾，同行旅伴莫不和善体贴，十几天朝夕相处下来，虽不敢说让每个人都完全满意，总算一路行程平顺，偶有虚惊，皆能烟消云散，在此再度向诸位致谢，还望来日仍有同游之时。

异数风格旅行社精心规划的这趟行程，虽然仅以克罗埃西亚名之，事实上也延伸到斯洛维尼亚最大的钟乳石洞—波士托尼亚洞穴群(Postojna Cave)，以及波士尼亚历史名城摩斯塔尔(Mostar)，这座早已从内戦的废墟中重生的小镇，几百年来向以「小伊斯坦堡」的暱称远近知名。另外，虽然我们搭乘的华航班机，皆由维也纳进出，却也只能匆匆住宿一晚，无暇走看。

虽然维也纳只能匆匆来去，离开机场，搭乘巴士一路南下，却也有机会重温夏末的奥地利风光，平直的公路不断向前伸展，童话小屋般的村舍在开阔的绿野中远近错落，满眼净亮的阳光教人无法逼视。

在奥地利边境的Steiermark酒乡旅店中刻意早起，心中想的是，在开始服务旅伴前，且莫把晨光辜负了。诚然，晨光果真未曾辜负我，蓝得无从争辩的天空，日未升、月犹在，此时的光线神秘绝美，轻无声息地照亮草树，同时带出远远近近好看的阴影，村野城堡静立其中。一路走著，我忽然想起徐志摩的「静极了，这朝来水溶溶的大道…」，当然，我也随即告诉自己，别闹了，这里不是康桥。

义大利和克罗埃西亚分处亚得里亚海两岸，这种地理上互为近邻的缘分，似乎也可以解释二者之间深厚的历史渊源。今日来到罗维尼(Rovinj)的游客，轻易就会联想到义大利，毕竟，近代的南斯拉夫国祚不足百年，区区数十载的社会主义，终究无法抹去威尼斯共合国更早之前留下的，长达数百年的殖民地烙印。我们来的恰是时候，九月下旬的罗维尼，旅游旺季已过，正可享受喧嚣后的宁静，曲折巷弄之间，在高低起伏的石板小路上恣意闲逛，旅行的真义尽在其中矣。

二访罗维尼，最重要的心得，或更精确地说—疑问，就是如果阴天来此，不知又会是何等光景(中国人显然相信无光不成景)?走在亚得里亚海岸上的罗维尼，晶亮如洗的阳光照耀下，即便是寻常市招和住家晾在屋外的衣物，莫不成景。

旅途中，与猫不期而遇，总是一种必须小心翼翼的惊喜。

亚得里亚海的日落即将上场，海鸥在仍然蓝得一蹋糊涂的天上来回闲飞，眼前所见莫不染上一层金黄。且喝下这杯沁凉的香槟，尽情品尝人生旅程的美好。

同样因为有石灰岩作用而有非比寻常的水可供游赏，十六湖国家公园和九寨沟常想当然耳地成为人们评比的对象，然而事实上，二者不同的地方远多于共通点，旅者何妨开放心胸，各赏其美。

二度造访札达尔(Zadar)，同样感觉些许遗憾，来去匆匆，短促的行程毕竟不允许细细品味此地，一座古罗马遗迹与现代艺术相得益彰的魅力小镇。

斯普利特(Split)是一座不折不扣的千年古城，西元3世纪末，罗马帝国的戴克里先皇帝退休之前，下令在此盖起一座宫殿，供其晚年优游。千百年的沧海桑田，宫虽早已不成宫，残垣断壁其上与之间，却是今日多少普罗众生安身立命之处，而斯普利特更成为克罗埃西亚第二大城。在此，刘禹锡笔下的「旧日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家」，毋宁说是寻常百姓入住王谢堂中。

去年来此，有幸聆赏一群型男现场演唱戴尔玛西亚(Dalmatia)的传统歌谣，这回换成一个欧吉桑团体，除了已无新鲜感，相较之下总觉得少了点甚么。

这似乎并非街头表演，长长窄窄的巷子里，四五同好各自拉把椅子坐下，拨弹哼唱，不过自娱。

旅途中，与众人分享从台湾带来的日出牛轧糖，也顺便分享有如一本书的包装上，一段周作人的文字，在此且与旅伴重温:「我们于日常必需的东西之外，必须还有一点无用的游戏与享乐，生活才觉得有意思。我们看夕阳、看秋河、看花、听雨、闻香、喝不求解渴的酒、吃不求饱的点心，都是生活上必要的—虽然是无用的装点，而且是越精炼越好。」

谈起古迹维护与重建，摩斯塔尔绝对是复旧如旧的最佳典范。十六世纪中叶，鄂图曼土耳其帝国在此建造了当时世上最长的单拱石桥，几百年后，纳粹坦克轰然压过老桥，进占摩斯塔尔，老桥却安然屹立，直到1990年代的前南斯拉夫内战期间，摩斯塔尔旧桥毕竟还是逃不过直接命中的炮弹。今日所见，是联合国教科文组织UNESCO资助重建，并且列为世界文化遗产的新老桥。

摩斯塔尔是一座石头城，除了石桥，眼中所见、脚下所踩，尽皆或方或圆的大小石头，巴尔干半岛清亮的阳光下，耀其光泽风采。

对话。

前往摩斯塔尔途中，在休息站与这位金发小正妹偶遇，父亲是奥地利人，母亲是克罗埃西亚人。

对某些资深旅人来说，如果在克罗埃西亚只能选择一个去处，则非杜布罗尼克(Dubrovnik)莫属。几百年来，杜布罗尼克最广为人知的就是完整环绕旧城的中世纪城墙，早年先是为了防卫，进入现代则成为吸引观光客的一大卖点。十九世纪初，来到天高海蓝之间的杜城，英国浪漫派诗人拜伦不禁大为赞叹，名之曰「亚德里亚海的珍珠」。