最爲直觀的展現在衆人面前的，便是那些曾因積極採用街頭元素而聞名的奢侈品大牌們，不約而同地開始轉向。

起先發生變化的就是曾憑藉着“街頭狂潮”而聞名於高級時裝領域的Balenciaga。熟悉這一品牌這兩年風格的人都知道街頭、運動、寬大Oversized，曾是Balenciaga前幾季的代表性元素。但到了2019春夏系列時，曾經該品牌標誌性的超高聳肩、Oversized單品已經所剩無幾，而傳統的修身、格紋的經典元素則開始迴歸。

Balenciaga2019春夏系列單品。圖片來源/Balenciaga官方微信截圖

Balenciaga2017春夏系列單品。圖片來源/Balenciaga官方微信截圖

除了Balenciaga之外，在2019年春夏系列中還在走“彩虹風格”的Louis Vuitton男裝系列，到了2019年秋冬新季，色調也開始莊重、低調了起來。

Louis Vuitton2019春夏系列（左）與2019秋冬系列（右）男裝。圖片來源/Louis Vuitton官方微博截圖

同樣是黑人男模來演繹，2019年春夏系列中的“霓虹運動男”與2019年秋冬系列中的“西裝商務男”，看似來自兩個品牌，找不到一點相似之處。

而除了與潮牌深度合作的大牌開始轉向外，單從街頭潮牌的內部發展走向來看，也有一些熱度難續的跡象。

首先遭遇到“調整”的可能是一些較低端的小型潮牌或是品牌副牌，像是I.T旗下的CHOCOOLATE、美特斯邦威旗下的HYSTYL，最近都有撤店調整的消息傳出。

與此同時，一些潮牌領域的昨日“霸主”也在經歷着一些“成長的煩惱”，爆紅之後問題迭來。

其中較爲突出的代表便是英國潮牌Superdry。3月時該品牌發聲明證實其爲了縮減公司成本，計劃總部裁員200人，最終達到三年內節省5000萬英鎊的目標。此前，這一品牌的數字化轉型與中國市場開拓都算不上成功，令投資者們對它的信心不斷走低。據此前發佈的三季度業績顯示，Superdry實體店銷售下滑8.5%，股價更是跌了七成。而在此危局之下，該品牌的另一位聯合創始人的“迴歸奪權”，則更爲其在2019年的發展走勢增添了不少變數。

另一個“Oversized專業戶”Vetements，雖然沒有創始人和業績的危機，但近來他們在電商平臺力度不小的打折，還是打臉了他們一貫“供小於求”、“飢餓營銷”的說法。另外，他們去年的大秀作品，還爆出了“抄襲傳聞”，與DHL聯名的“快閃限定”口碑也大不如前，也令其流失了不少擁躉。

當然，單憑如上現象，也不能就斷言“街頭風潮時代”馬上就要結束了。但潮牌時下需要思考在設計、營銷上變革、升級，倒已是業內共識。

美國零售投資研究公司Jane Hali&Associates LLC最新趨勢報告指出，街頭風至少在短期內依然強勁，但消費者與投資人同時也卻是希望2019年的潮牌產品設計會融入更多的剪裁設計。另外他們還預測，若把潮牌與復古風結合來看，logo風也是未來的趨勢之一。這一潮流涵蓋了多個領域，包括加拿大著名瑜伽運動服零售商Lululemon、Urban Outfitters、美國設計師品牌Ralph Lauren和PVH等都能從中獲益。

對全球時尚產業進行長期跟蹤的貝恩諮詢在最新發布的《2018年全球奢侈行業研究報告》中也不無警示地提到自2018年至2025年，“Z世代”在消費者中的佔比將從2%上升至10%。而這一代年輕人更強調個人主義；更願意在實體店購物，但期待店中提供高品質的數字體驗；喜歡Logo，但對品牌卻沒什麼忠誠度——今天喜歡Supreme的Box Logo和Off-White的“斑馬線”，明天也可能隨潮流更迭而更換。

所以，跟隨着他們的需求，所有產品都應該在產品結構、傳播渠道和互動方式上不斷做出調整。“一招鮮、喫遍天”的時代早已一去不復返了。

新京報記者 周紅豔 圖片來源 Balenciaga官方微信截圖、Louis Vuitton官方微博截圖 校對 柳寶慶

聲明：該文觀點僅代表作者本人，搜狐號系信息發佈平臺，搜狐僅提供信息存儲空間服務。