香奈兒建沙灘，迪奧請人跳舞，今年的秀場比衣服還要有意思！
本來是想總結時裝周並穿插新品種草的，但看到已經有很多公眾號一個牌子接一個牌子輪番的寫過來了，就覺得沒必要再囉嗦。
不過昨天在蒐集時裝周秀圖的時，發現了比大牌衣服包包更好看也更有深遠意味的就是秀場佈置了。之前在Diss的New CELINE搞了個多重鏡面，不知是何寓意...
最簡單粗暴的當屬Rick Owens，在秀場裏玩火...
我要是模特走到下面估計很害怕會掉點什麼下來...
另一邊的Saint Laurent則鋪了一條淺淺的小河...模特們踏浪而來
就著這個河還帶來了高叉泳裝系列，各個都是腿精罷了。
不過這個河跟CHANEL相比那就小巫見大巫了，裝潢大師Karl Lagerfeld依舊不負眾望，這一季他將海灘上的沙子運到大皇宮，把秀場打造成了碧海藍天的度假勝地。
還有木屋、海灘救生員和此起彼伏的海鷗聲（腦補），把戲做了全套，不看另一邊黑壓壓的嘉賓，真的就感覺像是在度假。
同一日辦秀的LV也沒在怕的，為了迎合這一季的太空主題，LV在盧浮宮的Cour Carree大廈外搭建起了一個未來感十足的長廊。
模特在長廊的燈光中陸續走過，彷彿像是科幻電影裏的未來隧道，搭配LV新季的「女戰服」可謂相得益彰。
同一公司的Dior，邀請了L-E-V舞蹈團隊為大秀進行表演，模特一邊走秀，Dancer則自行穿插模特間狂舞。
除了舞蹈，還有滿地的粉色花瓣（有的模特差點摔跤），搭配昏暗的燈光，顯得溫柔浪漫。
還在大秀開始前的模特表演和結束時模特謝幕各漫天灑了一次花瓣。
大品牌辦起秀向來都是壕擲千金的砸在秀場上，但一場秀最多也就容納500人左右，秀場上的裝置也基本都是供這一次使用，花了這麼多錢到底值嗎？
當然值。
早年間，時裝秀只是供豪紳富太們挑選、購物的小型私人沙龍。
時至今日，那些有歲月文化底蘊的品牌成為了奢侈品，做起了全球化的生意，時裝秀便不再是私人專享的了。
△模特身後烏泱泱的幾百雙眼睛
除了VIP客戶外，明星、名模、媒體、買手、網紅都共襄盛舉，這一切不外乎網路化的緣故，時裝秀需要媒介將品牌文化、新季產品傳遞給屏幕那端，不能親臨時裝秀的人，引起他們注意併產生興趣。
為了網路曝光率和注意力經濟，大品牌們便豪擲千金的辦秀，最明顯的當屬Chanel了，從火箭到飛機它都玩了個遍。
而後的Gucci也是讓模特抱頭顱，在秀場燒火，在大家把Alessandro的風格看了個遍，新鮮勁兒快過的時候靠秀場博取了不小的關注度。
在網路數字化的時代，極少品牌能夠倖免於此，大都是有錢的秀場搞的大點，沒錢的就搞的小一點，比如同樣加入了航海元素的Thom Browne，就只在場館內搭了簡易的木屋和棕櫚樹。
除了靠秀場賺取曝光率外，秀場上的主題創意也給在場嘉賓帶來了別樣的體驗感，這種體驗感不僅能維繫與VIP客戶們的關係，還能通過各路媒介們傳播出去，讓大家對此產生艷羨與共鳴。
通過一次又一次的奢華體驗，逐漸鞏固其品牌在消費者們心中的地位。
此外，有富有主題創意的秀場佈置也能幫助設計師對大眾的表達，比如這季的Dior，沒有舞者在後面跳舞，光看衣服只覺得像江南布衣。
還有近乎每季都長的差不多的GUCCI，如果不是新聞稿裏說明本季靈感來自於70年代派對裏摩登青年，設計師將流蘇、亮片、鴕鳥毛雜糅在設計裏，並在當年巴黎最著名的夜店Le Palace中（原先是劇院）辦秀，致敬法國文化的同時創造了無畏而乖張的懷舊情懷，多種風格和元素打破又融合，誕生出新的復古風潮與藝術。
那你覺得這些衣服到底是在表達啥？
但事實上太少人會認真的去看品牌在秀前鋪墊的新聞稿，它們冗長又不知言狀，相比大串大串重疊華麗的詞藻，大家更喜歡看簡單明瞭的東西。
總而言之，豪擲千金的秀場體驗是需要的，它除了能彰顯品牌文化與地位，也能直接的為品牌與產品增加曝光率。
同時它也面臨著極大的挑戰，社媒一代多數只喜歡粗淺直接的表達，但這往往又與設計師的想法背道而馳，如若遵循了設計師的藝術想法，他們又容易被別的品牌吸引過去。
未來，品牌不僅要在產品上平衡奢侈文化和社媒一代，恐怕秀場也要如此了！
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