關於服飾史的進程，國人有一個著名腦洞叫做“加入沒有清朝”，之前推過大米寫的《

　　腦洞題：假如沒有清朝，我們的服飾將會是怎樣

　　》，近期我也會從自己的觀察寫一篇。

　　不過本文看的是韓服，因爲他們大概同樣有一個遺憾叫做“如果沒有日本”，也就是大韓帝國沒有滅亡，韓服應該是什麼樣的呢？關於這個腦洞，2011年韓服日在首爾站的活動中，就通過設計師之手展現了他們心目中上個世紀1920s-1930s的韓服形象。

　　我個人最喜歡Yeoback這個品牌的設計，自述是以香奈兒當時的連衣裙設計爲靈感出發的。不過看下來更像是借用當時設計的廓形和元素，營造強烈的年代特徵。

　　（因爲這場秀已經是8年前了，所以圖片素材收的比較零散）

　　現場照片及品牌展示圖片

　　這個品牌主流也是韓服的時裝化，對於韓服的特徵拿捏的比較到位，所以沒有被30年代的風格蓋住。即便你是外行，也能一眼看出這應該是1930s風格的韓服，甚至會認爲這就是當時的作品，而不是現代設計師的復古作品。

　　1930s Chanel

　　一般做這種元素改造時裝的，男裝就很容易撲街，畢竟發展似乎不如女裝這麼劇烈。而且出於傳統社會的性別分工，男性會直接穿着洋裝，而不會像女裝那樣絲絲入扣地去吸收外來風格。

　　不過這家的男裝做得也不錯，除了男模真的是選的太單薄了，上身效果都不如假人好，也保留了明顯的韓服元素。

　　現場照片及品牌展示圖片

　　很多人估計看到這種交領設計就要呱呱亂叫了。之前就笑話過漢服圈把青果領西裝誤認爲漢元素交領西裝，以爲國際大牌也受到了漢服影響（見《交領西裝？親你該喫藥了喂！》）。

　　其實中日韓三國的交領風格是不一樣，即便中國不同時期的交領也不一樣，甚至不同源，只是恰好都發展成了斜襟交疊的樣式。

　　韓服圖魯馬吉

　　品牌展示圖片

　　還有兩件很清新可愛的女裝，採用很多人會喜歡的荷葉邊和蕾絲的設計。想起如今lo圈和仙服圈越來越緊密的關係，真希望大家真的能開發一些有想法的設計，看了令人會心一笑，而不是似曾相識卻又尷尬窘迫。

　　現場照片及品牌展示圖片

　　從中也可以發現，很多人會有一個較大的時裝化誤區，以爲把傳統風格的面料換成現代感的面料，把平面設計改成立體的設計，把長裙改短裙長袖改短袖，就叫做讓傳統時髦起來了。甚至於穿得像橫店中午喫飯來不及脫古裝戲服的演員，置身於現代的街道商鋪裏，就叫做傳統走入現代了……

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　　當然不是這樣了。或者可以說得更殘酷更直白一些，哪有這麼便宜又簡單的事兒喲，那人家專業設計辛辛苦苦學那麼多年，學的是什麼？

　　設計師還在1920s的廓形中，融入了韓服勞動人民嗎對裙子的一種穿法。這種穿法也見於中國的《步輦圖》，但沒見過有人去思考這是一個可以加以改進的設計元素。畢竟對於比起傳統服飾更喜歡傳統服飾皮下的古代帝王將相的人羣來說，這的確是一個不怎麼體面的元素吧。

　　申潤福畫作

　　韓劇劇照

　　再仔細看看這些裙子，其實也有變化。最明顯的就是腰線了，有的爲了顯得纖細，腰線被下移了，有的爲了顯得輕盈俏皮，腰線被保留在上衣下沿處。畢竟廓形對於時代氛圍營造其實是很重要的。

　　現場照片

　　這些都很有趣，因爲我不是服裝設計專業出身的，但是我對現在那些以中國風聞名的設計總有一個疑問，爲啥在剪裁總是無名無姓。大家會說這個圖案是哪幅古畫，這個顏色是哪個石窟，這個面料是哪種非遺，但是很少提和剪裁有關的東西，更別說三宅一生那樣注意提煉出個東西了。款式來來去去也就那幾個，最多改改袖子，好像是在玩填色遊戲。看完真的很難讓人發出喟嘆，甚至生不出新鮮感。可能也是我要求比較高吧。

　　關於本文其實還有一點想說，就是腦洞不能脫離服飾發展的時代，還是需要把服飾置身於歷史的發展之中去的。否則就是之前寫過的《水手服+和服=？ …關於“國風服飾設計”的過去和現在（日本篇）》，重複做了以前人做過的事兒，而且還不如人家。

　　如果沒有日本侵佔，於是就設計1920s-1930s的韓服，採用香奈兒作爲設計靈感（雖然我覺得這個比較像個噱頭），這些都是符合服飾發展的。可以參考當時的中國旗袍，幾乎與世界時裝發展腳步一致。所以我們拿出20年代的旗袍和20年代的時裝，它們明顯是一個年代風格的產物，30年代也一樣。不會說中國是中國的一個模樣，明朝的模樣或者宋朝的模樣，這就很荒唐了。

　　關蕙農廣告畫

　　很多人假設沒有清朝，不是往前看，而是往後看。往前看叫做開腦洞，往後看叫做復闢啊！如果沒有日本，那個大韓帝國的日子也必須是往前推進時間的時代，而不是原來那個被日本挾持的政權。服飾的腦洞，基於潮流的發展，而不要基於某家的政權……

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