Chloé首个海外大秀！创意总监谈设计灵感，舒淇绝美现身

Chloé 创意总监 Natacha Ramsay-Levi 正坐在上海江滨龙美术馆 (Long Museum) 一间大气工业风格房间内的临时桌后面。其下的混凝外滩上可见货船驶过，午正烈日下，有几个滑板小子正在该市的煤店废墟荫凉处练习技巧。整个空间就如 Ramsay-Levi 本人，一派泰然自若。从周六开始，她提前从巴黎出发，赶在品牌 Resort 2020 度假秀于六月 5 日开跑前抵达，这里就是她的作业中心。本活动标示著该品牌首次在法国以外举办伸展台走秀，同时也宣告 Chloé 全球度假系列巡回正式登场。

假使有压力存在，从外表也看不出来。无论是即将开跑的系列展示，或是持续 31 度高温，都改变不了设计师特有不拘一格的举止风貌。临时后台更衣区没有提升心绪的背景音乐，也没有深夜提神的咖啡或 iPhone 通话喧嚷。她似乎也不受时差困扰——轻轻以一抹微笑带过，「那对我是小事一粧」——而且就像本地上海人，她的私密衣著规范——黑色喇叭裤、软质海军蓝休闲外套和真丝衬衫——明显未变，就如她的标志性烟熏眼妆。

现年 39 岁，Natacha Ramsay-Levi 负责监管 Chloé 遍布全球的 82 家精品店和每年四次系列秀展。该品牌自她离开 Louis Vuitton（时任 Nicolas Ghesquière 的女装创意总监），投奔加入后这近两年来逐步进化，采用较刚毅的波希米亚风格，特别意识到 Chloé 女孩「并非金发女郎专属。是时候该跳出这框架了，」她说。

有一股新的超强实用感与该品牌的逍遥魂同步兴起。为母之道与工作并行不悖，设计师本身就在这双重身份之间灵活转换——她将自己生活中的「平衡杠杆」归功于此。「我跟自己的工作室团队谈到很多关于对服装的体验感，而孕妇对那方面特别敏感——甚至简单到可能只是『我有没有足够的口袋？』」她玩笑道。

她自己在 Chloé 的思路也有所进化。「最初我对 Chloé 的展望是非常广面的，但我认为现今人们想要的是更精确化的 Chloé——女性特有的性感飘逸 (flou)。」一边解释，她一边走向展示终场走秀顺序外观的大型布告板。「在此我为自己尝试一项新突破。我们还是保留了童稚的心境和剪裁，但在这个系列里更融入了几分女性特有的细致。」

这些作品本身丰富体现了对中国文化的细微观察，从开幕首貌——利用绗缝夹克向寒冬中使用衬垫摩托车罩的上海女性致敬——到真丝睡衣廓形。该系列还可见两款装饰艺术 Chloé LOGO 的回归，自品牌的收藏室起死回生，对著城市的天际线点头示意：其一可见于 70 年代的行李箱上，其二则是由 Stella McCartney 为其首场 Chloé 处女秀邀约设计。今日，它以提花技术织成于定制裤上。「我著眼于这件事已经有一段时日，但直到现在才笃定是时候该卷土重来了，」Ramsay-Levi 语带强烈巴黎口音说明。

意外闯入？闪亮革新。「去年的冬季系列主打蓝、白、红基础三色元素。而这次的展秀，我想来点色彩玩趣。」C 型包款同样以较生动的新色调呈现，弘扬中式现代街风英雄特有活力，他们的「超级哥德风」和经典颈链 (choker) 呈现出清新而灵感十足的「刚毅个性」。

「来到上海，我找到了一个非常现代的都市，却同时仍保有完整历史层面——美好时代 (Belle Epoque)、装饰艺术 (Art Deco) 以及共产主义年代。而本系列正与此呼应，」Ramsay-Levi 解释。

原本是历史系学生，设计师长久以来十分著迷于中国电影（特别是导演贾樟柯的作品）——就在她兴致勃勃地分享时，对面墙上一幅 12 呎大情绪板 (moodboard) 中国电影集锦正好提供了相应背景。也就是这相同兴趣，挑起了她对上海织物市场以及周边村落的研究访问，更在她日后的设计中扮演著中心要角，结合过去与现时，并促使她决定在上海办秀。

今年一月，她重回上海，要「倾听心声」。她花时间观察该城市的全貌，从超级时尚到日常生活，终于决定将秀场设在龙美术馆，因为「江河是贾樟柯电影内贯常出现的元素」。

运用该艺术馆特色资源是 Ramsay-Levi 的专长之一，将其融入作品中，以流行文化推动力谱出民主精髓，作法和她在 Chloé 的众前辈一致。「你不需要是个时尚达人才能懂得欣赏一场 Chloé 秀，」她说，同时边走边展露另一抹灿烂笑容，我们一起经过艺廊回到户外平台，一群制作团队正忙于架设伸展台。灯光透过点缀于落地窗上的装饰艺术 LOGO 倾泄而下，投射出柔焦化的 C 型倒影。

「Gaby [Aghion] 是一位知识份子，却也非常大胆前卫，」她这么形容 Chloé 奋力不懈的创办人。「而到了卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld)，时装屋则变得以怪诞绝伦著名——超级性感风趣。Chloé 唯一不变的是它一贯的正面体现。」