【濑户内海】蜻蜓停在我肩上。濑户内艺术祭

隔了一段时间回想暑假里的濑户内海，蓝天碧海被烨烨日光照得更深、更蓝，青色记忆围著金色的框，框中涌现的是往返四国与小岛间的乘船：我们从神户出发，坐车到了冈山，从冈山离开本州，跨海到了九州的高松。三天两夜之旅下塌于高松车站不远的商业旅馆，高松是方便的接驳站，方便转车渡轮，来来往往。

趁暑假去看濑户内艺术祭，完全出自大人们的一厢情愿，带著两个正值青春期的小伙子看山望海，一块踏街游晃、潜入现代美术馆；若不是因为小岛的水媚风光，海水的潮汐悠缓，远山青翠如歌，别说是孩子，连我也想找藉口推托赖在原地摇头，八月实在是热得过火啊～

8/27出发！神户➔高松➔直岛

太阳泼辣，树缝洒落的光把叶子的轮廓清清楚楚映在地上，不难想像紫外线会把皮肤折腾成什么样！我望著窗外，忖度这几天的旅行该怎么躲太阳，一边打包著行李，把不安也一并装箱。所幸夏天的装束少了披披挂挂，只要准备几套干净的衣裤袜子就够了，「要不要也戴帽子去？」我问问大家，男生们一齐用力摇头。丈夫把贴身衣物用「风吕敷」绑成一捆，按在地板，表示大功告成啦。全家人的行李全挤入一只提袋，待我把瓶瓶罐罐的保养品也塞进了边缝，拉上拉链，便转手交给十五岁的大儿子。圆鼓鼓的袋子蛮沈的，但他还是有本事扛著它小跑步！呵，年轻力壮真好！有两头壮硕小伙子跟班真好！我和丈夫不禁瞇著眼笑。

匆匆吃完早餐，八点钟之前锁上了家门，快步赶往新神户车站。住在神户十年却头一次从「新神户」坐新干线。一上车，往月台方向倾斜的车身让游客不得不扶著吊环走，依山而建的铁轨竟可以斜成这样，叫人诧异呢！不过一出了站，新干线便持平了车身，稳定加速，30分钟就飞抵「冈山」。一看转车的时间还充裕，便钻进了站内小贩买几罐饮料和小零嘴。

拿著零嘴，我们换月台转搭横跨濑户内海的「マリンライナー(Marine Liner)」电车。一上车，又吓了一小跳，车厢竟跟神户的JR一模一样哩！夫妻和孩子们左右错开，儿子们一就座就扯开了手上的洋芋片，一口一口吃起来。

阳光把车厢照得白晃晃的。电车滑进了乡镇，跨过了铁桥，轰隆轰隆的节奏在桥上响得更亮，风景被一格一格的铁栏隔开，远方浮著三两小岛，几艘轮船驶过，白白的线曳在船后，波浪摇摆至天边，浮云也跟著飘，很缓慢。岛上几无人烟，只有青郁丛林拱成的山，氤氲的水气让黛色的泼墨显出了浓淡。

一个钟头，「マリンライナーMarine Liner」电车跨过了濑户内海，把我们挪出本州，送抵四国港口「高松」。乘船之前，先去旅馆卸下行李，就近解决了午餐。旅馆柜台推荐了当地有名的乌龙面店：自助式的面馆在日本并不多见，物美价廉种类又多让这间馆子挤满了客人。孩子点了咖哩乌龙面，大人是玉子乌龙面，分别各加上炸花枝莲藕鸡块。摸摸鼓起的肚皮，我们精神抖擞地走向港口登船。

李禹焕美术馆

前往直岛的大型游轮十分平稳，原来在船舱内嘻笑的我们走到甲板上吹风，海浪不兴、阳光灼人，40分钟的船程把我们送抵了直岛，李禹焕美术馆是拜访的第一站。

记得新婚不久，在东京银座画廊购入的就是李禹焕的版画「港」，至今那版画仍常挂在客厅的墙上。简洁的线条，韵致的构图，凝视了十六年也不厌倦。

原本对现代艺术的接受度并不高。在我印象中，现代艺术不是将原始形状打碎，就是企图兀自重组拼盘，借此挣脱既定的结构来传达某种讯号。于是描绘的线条不是形体的光影、轮廓了，天外飞来的一笔才是创作者的诉求，勾勒没有依凭、色彩奔放大胆，强行置入的抽象简直在挑战感官。

然而，这是先入为主的印象，并非客观。

走进了李禹焕美术馆，远处一块巨石、一张铁板、一根石柱在周延的计算下崁进了海天之中，感受到艺术家想透过大自然与建筑物的配置，引导观众与作品产生对话。走到这里，让我见识到极简的线条所牵动的力量：一颗殒石从天而降，观众置身其中，目睹了落下的瞬间也想像之后的开展，领受过程的进行与撞击之后的回荡，陷入了安静的冥想。

善用山谷的自然地形，流畅了内外的互动，安藤忠雄设计的美术馆与李禹焕的作品相融无间，呼吸一致。诚挚的作品有它真实的能量，凝住了观者的心神与视线，感应到创作者传达的讯息，心潮被翻动，身体有了新鲜的体悟。我想，现代美术馆与一般美术馆最大的不同是，它改变了观众对作品的单方向视线；现代美术馆更企图把观众也引入作品中，让看展的人不仅看，也受邀走入同一时空，融入情境，就地互动并成就了作品。这是我此行的感受。

返回港口，见到了草间弥生的黄色南瓜，沿著沙滩往南瓜走，一边停下脚步听海潮发呆半晌，随后返回乘船，准备前往温泉乡。

濑户内温泉「たまの汤」

听丈夫的安排，我们乘船绕去「宇野」的温泉旅馆「たまの汤」，洗却一天的汗水和疲惫。

淋浴了以后，我先在室内「药草汤」浴槽浸泡，随后走到户外去玩露天温泉。靠海最近的一窟是「风の汤舟」，接著是「陶器风吕」、「寝汤」和「沢の汤」。浸溺温泉中，薰风轻拂，丰腴的女体在眼前走动。温泉浴槽旁有两间三温暖，我先上盐巴三温暖抹了一身盐，忍耐了十分钟出来，随后泡在低温的「陶器风吕」降温，再转攻80℃的烫人三温暖，有如蒸笼的封闭空间里，摆了一台电视机，不消五分钟，火烧屁股的热度逼得我不得不夺门而出！听说这里的温泉盐分浓度很高，皮肤较弱的人最好以低温白汤来结尾；不过，泡了两个钟头的たまの汤，我还是以一贯的方式打下句点：再淋浴一遍。

坐在最南边的温泉里，围墙外是那片濑户内海，蓝天渐渐渗入了绯红晚霞，六点多，海鸥低飞，海天彼端有几艘游轮驶过，波浪泛著金波，打著恒常的节奏。全身浸在40℃的温泉中，偌大的水槽只有我。我在水中翻身，像个学游泳踢水的孩子，手托著腮帮，眺望著最深的尽头，焦点飘移，初黄的芦苇草歪著头，背照夕阳。

晚膳是「瀬戸内鲷めしご膳」，「たまの汤」老店食膳果然名不虚传。Non-non不舍地饮了最后一口鱼汤，啊，滋味鲜甜，真美！吃饱喝足了，孩子登上二楼书斋看漫画，丈夫则横卧在榻榻米的休憩室，我进门看他，他都没察觉，是睡了？

8/28直岛➔地中美术馆➔鱼钓公园

早上七点，丈夫冒充柜台人员打了一通Morning call给孩子，他们俩睡在别间双人房。Non-non半睡半醒把话筒转交给哥哥，要哥哥来应付；话筒里的声音一下子就被Popo识穿了：「是爸爸吵我们起床啦！」睡眼惺忪的一家人凑到一楼集合，匆匆吃完旅馆早餐，便跑步赶搭七点五十分的轮船，「要是不在十点前抵达直岛，情况就不妙了。」丈夫说。

地中美术馆是濑户内艺术祭人气绝顶的景点，在十点开馆之前，排队领整理卷的人龙在大太阳下绕了好几圈，管理人员扯著嗓门说明参观时的注意事项。我们领到了十一点入场购票的整理卷，走进休憩室。排队时，一只蜻蜓停在我的肩上，草绿色外衣留著防晒乳的味道，让我觉得很安全。

「可能生理期要到了。」丈夫见我气色不佳，脸色青黄，提醒我要小心一点。其实另有原因的：我不喜欢看他一有空就盯著手机滑著画面，到底有啥急事？打伊媚儿给谁呀？我隐隐不悦。已经进去过美术馆的他不能再入馆了（我们买的是Art Passport For Summer，要价￥4500圆）于是我请他帮我去买生理用品，顺便也买午餐回来。

顾虑大自然环境的地中美术馆被安藤忠雄建在地面下，宛如一处秘密基地，水泥铁玻璃木头所造的迷宫，以极致收敛的线条来构筑。一间白色展示间里挂著五件莫内的巨幅作品「睡莲」，静谧宁和；隔层楼，展示的是随日出日落不同光线显出殊异表情的作品。建筑物的洗炼线条、现代美术的有趣新鲜、结合自然景观的艺术呈现，处处搔痒我的眼耳鼻，我的神经。

十二点半出馆，见丈夫已在休憩室等候。我们改变了原定计划，转往附近つつじ荘吃个速食简餐，随即去海钓公园钓鱼。

这趟旅行留下最深印象的，不是现代美术馆的巡礼，而是那天在艳阳下钓鱼到落日的海边。一家四口踏进绑在码头的船，拿著长长的鱼竿和一包冷冻虾砖（鱼饵），或蹲或站。期望与失望像海浪一样一波推著一波，高声欢呼在苦闷了许久后一瞬爆开，见鱼上钩，孩子们咧开了嘴，大人们只觉得头发快被太阳烧秃掉！潮水拍打岸边，海风撩拨著浪水使我们身体一摇一摆，三个男生蹲在甲板上勾著小虾，挂了三个鱼饵的鱼杆被吸一口气丢进海中，长长的尼龙线画出了幅度也吊足了胃口，四个钟头的奋斗，让我们钓到了好多好多。

8/29丰岛美术馆

这次旅行，要我挑出一个最喜爱的地方，不需思索便可即答：「是丰岛美术馆！」宛如薄膜覆盖的水泥建筑物，馆内没有一根柱子，乳白色的流线造型，天花板有两处开口，引进周遭的声音、光线、风。内部空间，终日泌流著来自地面涌出的涓滴泉水，因时间、四季，产生了变幻莫测的表情。一颗颗水珠慢慢汇聚成了一湖小池，无声的流动叫人感到沁凉无比。丰岛美术馆里没有摆任何画作，作品就是建筑物的本身（Art／内藤礼　建筑师／西泽立卫），它传达了建筑、美术、环境融合为一的实践，给了我全新的感动与喜悦。

藏青色的海，浪花像大鱼的鳞片，波光渺渺，摆动的节奏像大鱼开阖的呼吸。我们坐在高速游轮后舺板上，浪花溅到身上，咸咸的，灌著海风，水喷到身上的快感惹得大伙咯咯笑，不一会儿，一成不变的引擎声像催眠曲一样，让Non-non昏昏欲睡，一头摊在我的肩上，愈来愈沈，愈重愈滑动，前倾后仰，东倒西歪的头呀，还是唤不醒他的睡意浓浓。

岛上没有红绿灯，我们用脚步记忆著大街小巷、延著山坡而建的梯田，踩著脚踏车的游客咬著牙，脖子爆出青筋，双眼圆睁像个狠角色，一步一步克服著斜度拼命蹬。往后一探，背景是湛蓝的濑户内海，几艘绑在港口摇摆的船，坦然著与世无争的悠悠，迎面而来的风鼓舞著大伙儿往前走，烈日下循著路线，一处处逗留。穿著凉鞋的后果，让他的脚留下了一黑一白的斑马线，手臂被日头晒成了可可色，脸上有几处脱皮，一笑起来，牙齿显得更白了。