｜日本山口｜下關歷史散策-日清講和紀念館(春帆樓)、英國領事館、秋田商會、赤間神宮
大清日暮西山盡．春帆樓下晚濤急
明治維新後日本亟欲大刀闊斧進行物質上的、文化上改革，
西化的滔滔巨浪席捲著整個日本，從上而下的革新。
而另一頭的大清帝國，卻彷若日薄西山、垂垂老矣。
特地拉車到下關，
唯獨為了走一趟歷史時光風景，
兩個相關領域人的莫名堅持。
說到下關，對日本人而言壇之浦之戰與幕末馬關戰爭應是耳熟能詳，
但對臺灣人而言，馬關條約四字，是深深烙在臺灣土地上的墨跡。
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在福岡取車後，我們馬上就設定下關作為第一個目的地。
福岡的租車業者很習慣外國人，
但總覺得比起過往日本的租車經驗不是那麼樣的親切，
又或是我在網路訂到1000円/日 大特價的因素呢？
這次拿到的是T牌的車，
在日本租那麼多次車，T家車居然是第一次。
明明和之前幾次一模模一樣樣的導航系統，
不知道為什麼這次用起來格外不順，還一直被導到奇怪的路？！
因為有買KTP，特別在門司先下高速公路以避免福岡--門司這段被收費，
結果就自動導航變成了走關門隧道了
關門隧道的過路費比起關門大橋便宜許多，
但梗君回程還是不顧導航建議選擇關門大橋。
回程的關門大橋：
唐戶市場也可以眺望關門大橋
週一的下關唐戶市場冷冷清清，
觀光客少少的，以日本人家庭為多，
梗君想搭的直升機平日沒開，那隻好隨處晃晃。
比起魚市場以及我吵著要去買卡娜赫拉的海響館，
梗君對於對面的英國領事館比較有興趣。
漂亮的磚紅色，建於1906年，為日本現存歷史最悠久之領事館，
有點低調的默駐於商店街入口不遠處。
一樓自由參觀，二樓是咖啡廳。
一開始參觀的時候就在想：這棟建築物好適合當咖啡廳啊～
結果二樓還真的作為咖啡廳用途。
可以坐在過去英國領事書房的位置拍照，
館內還提供各式各樣的小道具
原本想去看郵便局，
途經的秋田商會也可以自由參觀
這棟建築相當美也相當有趣，
外表是有著雕飾與塔樓的西式洋樓，
二樓以上則為和式，頂樓甚至還有小神社。
秋田商會是在甲午戰爭(日清戰爭)後興起的貿易商，
以海運為基礎，並經營木材貿易，
版圖遍佈東亞各地，當時的臺灣也是很重要的據點之一！
這棟樓外表和結構是洋式，
二樓以上是傳統和式，
上樓參觀前須先換穿館內準備的拖鞋，
由於樓上未開冷氣，所以館方也很貼心地準備了扇子給我們。
雖然商會戰後已解散，
但從這棟商會大樓的規模，不難看出當年的風華！
隔壁的下関南部町郵便局也很吸睛，
建於1900年，比旁邊的領事館還老，
煉瓦造的兩層建築，外層牆壁非常厚實達60公分，
是大正時代初期活躍的建築師三橋四郎設計，
也是現役日本郵便局裡面最古老者，
中庭目前作為咖啡廳，怎麼日本跟臺灣一樣，古蹟活用都是當咖啡廳耶~
這趟下關的重點在春帆樓，也就是[日清講和紀念館]，
也就是簽訂馬關條約、決議割讓臺灣，
讓那個丘逢甲喊出［宰相有權能割地，孤臣無力可迴天］的春帆樓。
對日本而言，日清戰爭（甲午戰爭）在日本近代對外發展史上具有十足重要的意義，
因為這場戰爭、這部條約，讓日本獲得了臺灣這個殖民地，以及勢力擴及朝鮮半島。
對臺灣、臺灣人與臺灣政治意義如此重要的地點，
是好久以前我們就約定好要來的地方。
春帆樓就為於赤間神社旁，
對日本人來說，赤間神宮應該更為有名吧？
當年的春帆樓為高級料理旅館（現在是連鎖高級料亭），
1888年成為現代日本第一間合法提供河豚料理的餐館，
不過原本的建物早於二戰末期毀於空襲，
而我們目前所見的日清講和紀念館則是建於1937年，
以作為當年下關條約的紀念。
再現講和會議場的規模當然不比當年，
不過整個日清講和紀念館的建築物本體，
於2011年也因為外型與構造被登錄為國家有形文化財。
整個紀念館不大，
大致上介紹日清戰爭、下關條約的簽訂過程，
一旁則有與會者的照片，
日方代表當然是伊藤博文，
清國代表則是李鴻章，
牆上展示著伊藤與李鴻章的遺墨，
中間是還原當年簽訂條約時的桌椅與場景。
長桌兩方分別是日、清代表所坐的位置，
當時清國官員的服裝還是長袍馬褂，
和厲行西化的日本形成強烈對比。
日本會選擇下關簽約是有原因的，
主要是希望清國官員在乘船通過狹窄的海峽同時，
以兩旁日本海軍的軍船作為恫嚇之意，
以此來讓前來談判的清國使節團產生畏懼，進而在條約上取得上風。
政治跟外交就是這樣充滿各種心機與爾虞我詐。
春帆樓外有條李鴻章道，
是當年李鴻章前來談判時，被日本刺客槍擊、血染官服，
這條路是李鴻章事後避開主要道路所走的小徑，
這條小徑連結當年李所住的引接寺與春帆樓。
從春帆樓旁的小路往下走幾步，
很快地就可以抵達一旁的赤間神宮，
赤間神宮創建於1191年，奉葬的是早逝的安德天皇。
雖然對源平之爭讀得不算太多，
不過因為有看大河劇加上去過嚴島神社，所以對於平清盛還算是略懂略懂（?），
安德天皇是高倉天皇的長子，而他的外公就是
當時勢力達到巔峯的平家當家平清盛，
高倉天皇禪位給年僅兩歲的安德天皇後，政治實權由平清盛掌控，
而後隨著平清盛去世以及源平之爭愈演愈烈，
兵敗如山倒的平家一路被追至屋島，
而源平合戰最終章於長門國赤間關的壇之浦登場，
盛極一時的平家迅速衰亡，
平家戰敗之際，安德天皇的外祖母將象徵天皇的三神器掛在安德天皇身上，
抱著年僅六歲的小天皇投海自盡。
赤間神宮規模不算大，
走上參道以後，右手邊是水天門，模仿龍宮門的造型，
是為了供奉神宮主人、因戰亂而投海的安德天皇。
除了安德天皇御陵外，還有平家塚，
最受日本人歡迎的，莫過平家塚旁的無耳芳一（耳なし芳一）了~~
無耳芳一是小泉八雲所寫的怪談，
描述盲眼琵琶師遇上平家亡靈的鬼故事，
故事的舞臺便是赤間神宮，
所以這裡也建了一個芳一堂，擺了尊芳一法師像，
在被樹林蔽天的平家塚旁，聽到陣陣琵琶聲，真是有說不清的毛毛感，
所以這就不好意思亂拍照了...
來參觀的日本中學生與大叔大嬸倒是都很嗨地錄影呢。
關門大橋的下關側，
很久以前就對關門人行隧道有興趣，
不過因為這次是開車來，所以就到隧道口看看過個癮。
有兩臺電梯可以通往入口。
關門人行隧道的行人免通行費，機車與自行車則是20円，
不過只能牽著走不能騎哦~
滿多日本人在這邊折返運動的
關門橋下的御裳川公園可以隔海遙望對岸門司，
這裡有象徵壇之浦之戰的源義經、平知盛像，
也有仿造當年長州藩攻擊外國聯軍的攘夷戦長州砲。
下關是好幾次決鬥的戰場，
從宮本武藏宇佐佐木小次郎男人間的比武，
源家與平家爭奪政權的戰役，
長州藩與英國、荷蘭、法國、美國的壤夷戰，
影響臺灣歷史的馬關條約，
從壇之浦之戰到巖流島決鬥到馬關戰爭再到馬關條約，
下關是好幾次改變歷史轉捩點的重要舞臺，
即便現在是個以河豚料理聞名的小鎮，
下關的歷史地位與影響依舊不減不滅，
深深的刻畫在歷史的洪流裡。
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