20170705~0717 我和我自己在普羅旺斯與蔚藍海岸旅行 ......

我選擇一個人旅行

並非想和自己對話或是任何華麗的心靈理由

我只是任性地想自己安排自己的旅程

我只是喜歡坐在火車裡觀看人與人與人生

我只是很清楚自己臺灣阿桑的難搞性情

而我選擇一個人在南法旅行

是因為我想起了Peter Mayle的《A year in Provence_山居歲月》

是因為我想一個人享受「速度無所謂，看得見身旁的風景才重要」的夏季繽紛的普羅旺斯

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✿完整相簿✿☛ https://www.flickr.com/photos/joychen1965/albums：

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Day5：07/10 (Mon) 

 Arles阿爾勒   Saint-Rémy-de-Provence聖雷米 

跟著梵谷遊普羅旺斯。

住在阿爾勒時期的梵谷是他畫作最成熟，產出名畫最多，也是最後精神錯亂的時期，這個古老的小鎮之所以有名，除了擁有南法保存最完整競技場之外，就是因為梵谷了。艷陽依舊高照的今天，也是阿桑要跟著梵谷遊普羅旺斯的熱血天。

阿爾勒知名的景點有：阿爾勒競技場、古代羅馬劇場及聖託菲姆教堂迴廊。每天都起大早的阿桑今天竟然是第一個到競技賣票口排隊的觀光客，爬上一場還比一場高的阿爾勒競技場頂層時，差點沒把阿桑嚇到腿軟，為了一覽美景，我簡直是用章魚吸盤腳一層一層黏上去的，所幸，可以俯看競技場全景與小鎮風光的頂層沒讓人失望。聖託菲姆教堂迴廊在光影的襯託下美極了，而梵谷治療精神病的醫院花園彷彿畫作重現，身處其境心盪神怡啊！

旅行中的缺憾往往是事後會反覆拿來細細思量的回憶素材，「啊！早知道當初就應該這樣那樣排了……」，可是這麼遙遠的旅程阿桑還會再來嗎？錯過的美景還有機會再見嗎？一個人旅行因為沒有旅伴共駕，只能靠著雙腳跟火車巴士行走，會受限於車班的時間跟距離，但也因為這樣，會更珍惜每一個走到的美景，而且發現，坐火車可能不用錢的普羅旺斯，巴士卻會遇到查票員，司機竟然穿著帆布鞋……。

最後一晚8點時分回到七月的亞維儂，這個屬於藝術家的天堂、旅行者的樂園的普羅旺斯城鎮，金光瀲灩的夜晚依舊是滿城激情與人潮。

@Arles阿爾勒車站

哇~竟然還不到8點半就到了！ 阿爾勒 (Arles) 位於法國東南部，屬普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區羅納河(隆河)口省, 位於羅訥河(隆河)口省境內，人口約5萬人。公元46年，Arles在古羅馬帝國凱薩大帝統治下成為退休軍人定居城市，被譽為「高盧人的小羅馬」，繼而在基督教發展初成為重要的宗教中心。它以藝術與歷史之城為由被登入聯合國教科文組織（UNESCO）名錄。1888年2月21日到1889年5月3日，梵谷旅居於此。

今天的行程很多, 除了再繼續看另一座雄偉的羅馬競技場, 還有到共和廣場的聖託菲姆教堂看迴廊外, 剩下的全部都是跟著梵谷的畫作行走阿爾勒城。

@Arles阿爾勒

從火車站走到阿爾勒城門口約莫不到10分鐘, 比起亞維儂城門的完整, 阿爾勒的看起來殘破多了。

走進城門口再繼續往競技場前進。

穿過小巷, 羅馬競技場就在陽光照耀處。

@Arles阿爾勒_羅馬競技場(Arènes d'Arles)

Arènes d'Arles是阿爾勒最主要的名勝古蹟，長136m，寬109m，120個拱門，可以追溯到公元前1世紀。阿爾勒競技場規模跟尼姆競技場相當，但可容納較多的觀眾(2萬多人)，過去用於觀賞戰車比賽和血腥的徒手格鬥。今天，競技場仍然會舉辦可吸引大批市民觀賞殘酷性略低一些的鬥牛，在夏季也有戲劇和音樂會。

由於抵達的時間尚早, 競技場要9點才開, 阿桑竟然是第一個排隊買票的遊客, 啊~忍不住要說......

「臺灣阿桑就是狂啦！」

為了拍到競技場的全景, 阿桑還是抖著腿像章魚一樣, 一手一腳, 一手一腳地, 忍住懼高症, 頂著烈陽慢慢一階一階爬到頂層。

我真的忍不住要為這位臺灣來的52歲阿桑感到驕傲！

不爬上來怎麼欣賞得到這樣的美景？！而且還是一個完整的、沒有被舞臺遮蓋而缺角的全景競技場, 值得的。

一早工人便在維護場內, 灑水整地, 大概是有球賽或是鬥牛表演吧！

沒有搭建中的舞臺幹擾, 而有人味的競技場更能讓人願意在烈陽下駐足欣賞。

不知道為什麼特別喜歡這張照片的構圖。

讚繼續往上爬上觀景平臺

爬上頂層, 除了可以看到競技場的全景,, 還有平臺可以俯覽阿爾勒市區及隆河。

從這裡可以看到來時的小巷道跟不遠處梵谷星空下的隆河。

紅瓦屋頂與湛藍天空真的好美！

我是不知道民主能不能當飯喫, 但是給土地上的人民一個安心的藍天絕對跟喫飯一樣重要！

天啊！我真是愛死這樣的景緻跟這樣的攝影框景！對於窗景我是完完全全沉迷而不會厭倦。

比起壯闊的全景, 我真的是更偏愛這樣的框景構圖。

雖然跟尼姆的競技場都是一樣二層樓的, 但因為阿爾勒的競技場蓋在高處, 需要爬上階梯才會抵達, 站在階梯下仰望, 在藍天的襯託下感覺更加雄偉壯觀。

「アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース 」(梵谷足跡追尋步行路線) --- 出発しよう！

「アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース 」

這張「梵谷足跡追尋步行路線」在阿爾勒旅客服務中心可以索取, 但只有法文版跟日文版, 日本人是有那麼愛梵谷嗎？!

コース裡推薦了10個景點, 那就看看阿桑今天可以走到幾個......(握拳)

1888年2月梵谷追逐陽光來到南法阿爾勒寫生作畫, 這段時間是他藝術風格形成的最重要時期, 他畫作裡時常出現的黃色與藍色, 正是南法強烈陽光與天空的代表色, 他也在阿爾勒短短1年3個月的時間, 創作出300多幅畫作。

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第1站 景點#5_圓形競技場1888年10月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第1站 景點#5_圓形競技場1888年10月_之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第2站 景點#5_圓形競技場1888年10月_之原地重現

由競技場向外的放射狀巷道

@阿爾勒Arles_羅馬劇場(Théâtre antique d'Arles) 從夏日花園所拍

@阿爾勒Arles_羅馬劇場(Théâtre antique d'Arles)

羅馬劇場興建於公元前1世紀末，羅馬皇帝奧古斯都統治時期，羅馬殖民地建立之後不久。它始建於公元前40年到30年之間，完成於公元前12年左右，是羅馬世界較早建造的石砌劇場之一。目前劇場大多已毀壞, 但劇場的石柱及三層樓高的殘存牆面仍是劇場的古蹟焦點。

劇場內僅存的二根古羅馬柱被當地人戲稱「兩寡婦」(les deux veuves), 羅馬劇場雖已頹圮, 但現在仍是阿爾勒各項節慶及音樂會的舉行地點。

@阿爾勒Arles_共和國廣場(Place de la République)

共和國廣場是阿爾勒的市鎮中心, 以方尖碑為中心的廣場, 四周由聖託菲姆教堂(Église Saint-Trophime)、阿爾勒市政廳(Mairie d'Arles)、文化中心( Palais de l'Archevêché)、聖亞那堂(Église désaffectée de Sainte-Anne d'Arles) ... 等阿爾勒的重要政治及宗教建築所圍繞著。

矗立在共和國廣場中心市政廳前的方尖碑(Obélisque d'Arles)是一座4世紀羅馬方尖碑，由羅馬皇帝君士坦丁二世所立，以小亞細亞紅色花崗巖建造，總高約20米。1981年以作為阿爾勒的古羅馬和羅馬式古蹟的一部分列為聯合國教科文組織世界遺產。

@阿爾勒Arles_聖亞那堂(Église désaffectée de Sainte-Anne d'Arles)

位於共和國廣場，阿爾勒市政廳西北的聖亞納堂是一座哥德式教堂，1630年建成，原屬羅馬天主教。法國大革命後廢棄，改為寶石博物館。1875年列為法國歷史古蹟，現在用於臨時展覽。

@阿爾勒Arles_共和廣場(Place de la République)

由文化中心( Palais de l'Archevêché)的門內拍方尖碑, 這樣的焦點不但醒目而且有定格的感覺。

@阿爾勒Arles_聖託菲姆教堂(Saint-Trophime d'Arles)

聖託菲姆教堂是一座羅曼式教堂，其帶有古羅馬遺風的西立面為普羅旺斯羅曼建築藝術的代表作之一，教堂南側的迴廊同它一起見證了阿爾勒這座曾經浸潤在古羅馬文明中的古城融入西歐中世紀文化的進程，並以此於1981年連同城中的競技場、古劇場等古羅馬遺蹟一起被列入聯合國教科文組織的《世界文化遺產》名錄。 聖託菲姆教堂建於11世紀末~12世紀初，位於數座舊教堂遺址之上，它的外觀是仿羅馬式建築，正門建於12世紀，其正面外牆繪述以雕刻著《最後審判》( Jugement dernier)聖徒與使者而聞名於世。 由於歷史上深受古羅馬文明影響，十二世紀普羅旺斯地區的羅曼式建築深深烙上了古典藝術的印跡，聖託菲姆教堂西立面大門的三角門楣即是這一傳承最優秀的代表之一，三角門楣雙坡同側廊及中廳坡頂平行呼應，強化了整個西立面的水平走向。在這裡，門楣作為建築要素的功能已弱化，而更多是作為裝飾要素來處理的。

《最後審判》( Jugement dernier)聖徒與使者

《最後審判》( Jugement dernier)聖徒與使者

@阿爾勒Arles_聖託菲姆教堂(Saint-Trophime d'Arles) 法國雕塑家Jean Turcan的作品

@阿爾勒Arles_聖託菲姆迴廊Cloitre Saint Trophime

靜謐的聖託菲姆迴廊(Cloître de St-Trophime)建於12至14世 紀 ，是修士寢室通往大教堂的通道。飾以華麗的羅馬式裝飾的迴廊最著名的是柱頭的裝飾浮雕，每一根石柱上都有著雕刻精細的人像，值得仔細觀賞。四方形的迴廊有兩邊是羅馬式建築，可溯及西元12世紀，另外兩邊則是哥德式建築，可溯及14世紀。

進西立面聖託菲姆教堂是免費的, 但要進入南側的迴廊則是要門票, 在進入阿爾勒城門後最接近的羅馬競技場就可以先規劃好要走幾個古蹟景點, 再買古蹟聯票, 依據景點數量不同而有不同的組合聯票, 當然價格也會不同。

每一根列柱上的雕刻都極盡精細美麗, 數量多到不知從何欣賞起...... 啊！有時候人生就是這樣, 當美麗事物是限量時, 便很容易成為焦點而珍愛不已, 但當有數不清的絕美在眼前展開時, 一切就會變得理所當然而失去焦點。

這列柱, 這浮雕, 這迴廊光影......是鬼斧, 是神工, 是絕美的感動。

迴廊二樓是一間一間的密室, 不知道是不是以前修士的房間。

@阿爾勒Arles_聖託菲姆教堂(Saint-Trophime d'Arles) 教堂區域內的廣場

繼續跟著指標尋找梵谷。

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第2站 景點#9_病院の中庭1889年4月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第2站 景點#9_病院の中庭1889年4月之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第2站 景點#9_病院の中庭1889年4月之原地重現

@阿爾勒Arles_梵谷紀念館(Espace Van Gogh)

前身為St. Esprit醫院, 是梵谷割去耳朵後住的醫院，後來精神狀況惡化之後，也在這裡住了一段時間。梵谷住院期間，為了逃避壓力，於是再度提起畫筆，雖然從花團錦簇的畫中看不出他心中的恐懼，但是依然可以嗅出醫院禁閉的氣氛。

在梵谷居住阿爾勒100週年紀唸的時候，這座醫院改建為文化中心，醫院中的藝術花園(Jardin de Art)刻意保留了梵股當年所見的花草舊觀，和梵谷當年筆下的風情沒有太大出入，仍然是片欣欣向榮的繽紛花園，尤其是花園四周建築物裏的各種紀念品店及餐廳，更是一家比一家精彩熱鬧，非常值得花點時間去走走逛逛。

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第3站 景點#2_トランクタイユ橋の階段1888年10月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第3站 景點#2_トランクタイユ橋の階段1888年10月之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第3站 景點#2_トランクタイユ橋の階段1888年10月之原地重現

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第4站 景點#1_夜のカフェテラス1888年9月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第4站 景點#1_夜のカフェテラス1888年9月之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第4站 景點#1_夜のカフェテラス1888年9月之原地重現

@阿爾勒Arles_Le Café Van Gogh(梵谷咖啡館)

走在人潮洶湧的論壇廣場．任誰都無法忽略這一座有著艷黃色遮雨棚的露天咖啡店．梵谷在廣場旁的這家咖啡館先後畫了室內與室外的畫作，室內部分是梵高連續4天利用晚上時間待在這家下等咖啡館繪製。梵谷用紅色和綠色呈現絕望的氣氛，甚至說出『這咖啡館是讓人自毀的地方，人在這裡會發瘋或變成罪犯……』這樣奇異詭譎的話語。

不久後，梵谷透過1888年9月所畫的《The Cafe Terrace on the Place du Forum》 ( 星空下的咖啡座)大膽走向戶外繪畫，用黃澄澄的燈光與深藍的夜空形成對比與互補的效果，這種在夜間畫人工照明的戶外寫生是梵谷所獨創的。 經過後人在裝潢上特意地修飾與模仿，現在這個露天咖啡座彷彿是時間停滯一般的寫真、只不過受到盛名之累，這裡在旺季時幾乎無時無刻都是高朋滿座。雖然像極了畫中的情境、但當年的那種清靜，卻似乎已難以複製了。

@阿爾勒Arles_Le Café Van Gogh(梵谷咖啡館)

午餐：沙拉

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第5站 景點#8_公園1888年10月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第5站 景點#8_公園1888年10月之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第5站 景點#8_公園1888年10月之原地重現

@阿爾勒Arles_夏日花園de Jardin d'Ete

夏日花園就在古羅馬劇場旁邊, 這裡除了是梵谷的名作繪製點, 也是可以近距離拍攝古羅馬劇場的殘存牆面遺跡。

@阿爾勒Arles 出城門往火車站的途中可以在隆河畔追尋到另二幅梵谷的名畫《隆河上的星夜》以及《黃色小屋》。

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第6站 景點#3_ローヌ河の星月夜1888年9月

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第6站 景點#3_ローヌ河の星月夜1888年9月之阿桑有圖有真相

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第6站 景點#3_ローヌ河の星月夜1888年9月之原地重現

嗯~對, 現在的這個隆河河畔跟畫裡的那個河岸變化真大, 不過也可能是我是白天來, 說不定夜晚的這裡還是很美的......

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第7站 景點#4_黃色い家1888年9月之阿桑有圖有真相

梵谷在阿爾勒期間籌組的「南方工作室」便是在黃色小屋, 在這裡他與藝術家互相切磋繪畫藝術, 高更受他之邀也來到阿爾勒, 但之後二人關係惡化, 梵谷接著發生割耳事件, 高更就被嚇到落荒而逃, 梵谷最有名的畫作之一《在阿爾勒的臥室》便是在黃色小屋。

黃色小屋已經不復在, 重建後的房子已經完全找不到任何一點過去遺留下來的的氣息跟遺跡了。

アルルのファン・ゴッホの足跡を尋ねるコース (梵谷足跡追尋步行路線) ：

第7站 景點#4_黃色い家1888年9月

跟梵谷約會約太久, 要離開阿爾勒前往另一個與梵谷有密切關係的小鎮聖雷米時, 錯過了巴士的時間, 我想到聖雷米時應該會是傍晚時分了, 不知道能看到些什麼？

法國的火車雖然管理蠻鬆散, 但是沒想到巴士竟然還會有查票員, 查票員在中途上車後就對司機說了一串感覺很嚴肅的話, 接著就從我前座的穆斯林小姐開始查票, 感覺有點緊張。

@Saint-Rémy-de-Provence聖雷米

聖雷米位於普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸，是一個旅遊城和葡萄酒城，擁有重要的文化建築，而真正讓聖雷米聲名大噪的是梵谷。梵谷在阿爾勒割掉自己耳朵之後被送到現在為梵谷紀念館(Espace Van Gogh)的前身St. Esprit醫院治療, 這時他的精神狀態已經逐漸解離, 阿爾勒市民對於發生割耳事件的梵谷非常排斥, 因此梵谷的醫生便將他送到較偏遠的聖雷米療養, 聖雷米也隨著梵谷的足跡而一躍成為觀光小鎮。梵谷在聖雷米期間也畫出了非常多的名畫, 在聖雷米旅客服務中心可以索取很多相關的資訊, 也可以參加導覽。

聖保羅療養院(Saint Paul de Mausole)官網： www.saintremy-de-provence.com/sites_and_museum/6/131/Sain...

阿桑抵達的時間太晚, 錯過了詢問導覽以及聖保羅療養院的最後開放時間, 只能在小鎮裡逛逛, 實在是殘唸到不行。 行經一個路口, 便看到梵谷的畫作介紹。

但是現在的情景實在很難跟畫作搭得起來, 畫裡法國仕女的優雅風情就真的只在畫裡......。

@Saint-Rémy-de-Provence聖雷米_市政廳

聖雷米真的是一個很優雅寧靜, 充滿優閒氣氛的鄉間小鎮。

聖雷米是一個值得留下完整半天行程的小鎮, 參加導覽走完Van Gogh Walk tour後再慢慢品嚐也是葡萄酒鄉的小鎮風情與韻味。

等公車的時間來一球(我的這一球特別大球)冰淇淋吧~ 法國人真的好愛喫冰淇淋。

從聖雷米回亞維儂的巴士司機不知道是不是臨時來代班的? 不但穿短褲, 還穿帆布鞋, 南法小鎮就是這麼悠閒。

@亞維儂PEM巴士總站月臺

共和國街上人潮依舊鼎沸, 英國小酒館劇院前不知道是上了什麼厲害的戲, 排隊進場的人龍非常長。

金光瀲豔的亞維儂夜晚

金光瀲豔的亞維儂夜晚

回家

從聖雷米帶回來二個瑪德蓮當消夜。

 

續☛【一人旅❤南法】Day6_普羅旺斯薰衣草花田、天空之城、Orange歌劇完美之旅

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