三天兩夜的維也納：從茜茜公主到金色大廳，尋找優雅的維也納
圖片來源於 ifera
這是 三天兩夜指南 的第 46 篇文章
圖片來源於mens journal
三天兩夜的維也納，有街頭聽不完的古典音樂，隨時響起施特勞斯的《藍色多瑙河》；有看不完的經典交響演出，《拉德斯基進行曲》在維也納國家歌劇院回蕩；有找不完茜茜公主的傳說or八卦，美泉宮中還留著她的倩影；有尋不盡《日出之前》的故事，賽琳娜和傑西隨處留下了浪漫回憶……在維也納的日子，電影音樂、名人趣事，街角就有驚喜。
圖片來源於 the most perfect view
圖片來源於road to travel
圖片來源於霍夫堡宮官網
如果說故宮可以代表中國，那麼霍夫堡就可以代表奧地利。從1273年至1918年，長達600多年的時間，這裡一直都是奧地利皇室哈布斯堡家族的「御用」宮殿。茜茜公主的傳說，弗朗茨一世、二世各種故事也都發生在這個恢弘奢華的宮殿中。
現在宮殿大面積對外開放，從中可以找到哥特式、文藝復興式、巴洛克式、洛可可式各個時期建築的精髓。它更像是一個建築博物館，當地人稱為「城中之城」。不過霍夫堡宮至今還沒有退役，現在它是奧地利的總統府官邸，國家的重要外事活動仍然在此舉行。
圖片來源於vienna city of tour
圖片來源於美泉宮官網
相比市中心霍夫堡奢華的裝飾，美泉宮清新脫俗了許多。它是哈布斯堡家族的夏宮，奧地利的「頤和園」，規模僅次於法國的凡爾賽宮。1400多個宮殿也是主打茜茜公主的休閑度假風，畢竟巴洛克的奢華才和中歐帝國相配。不過其中也有很多洛可可式的裝飾，地中海「小碎花」的風格。
有意思的是，茜茜公主和她丈夫弗朗茨·約瑟夫一世的臥室相鄰，皇后的宮殿極盡奢華，幾乎代表著19世紀最高的室內裝飾成就，而約瑟夫一世的臥室卻非常低調樸素，書桌上唯一的藝術品就是「家人的畫像」，妻子是他的「畢生摯愛」，不過兩個人因為截然不同的三觀、性格，（茜茜公主愛自由，不喜歡宮廷的繁文縟節，但是約瑟夫皇帝卻是勤政的典範），雖然兩個人的相遇的開頭是「王子與公主過上幸福快樂的生活」，但幾十年的婚姻還是以悲劇收場。
圖片來源於my little adventure
走出宮殿，花園另一側的「凱旋門」上可以俯瞰城市全景，花園裡噴泉湧動。如果細心，會發現這裡的小動物園是「世界之最」，建於1752年的動物園是世界第一家動物園。美泉宮外的花園纔是奧地利秋天給每一位旅行者最好的禮物。
圖片by Kotomi
圖片by paula soler-moya
週五的下午，去喝杯咖啡吧！可以在這裡看看報紙聊聊天，喫一餐「好甜」的甜品。在整個「嗜甜」的歐洲，奧地利的蛋糕、巧克力的甜度還是數一數二，沙赫蛋糕裡面的杏仁蓉、歌劇蛋糕裏厚重的巧克力，要麼就是單粒巧克力加酒心。如果你是第一次來奧地利，一定要「冒險」嘗試一下這裡的甜品，很多經典甜品店，一塊蛋糕就撐起100多年的「馳名商標」。
我們選擇的是Cafe Sperl，作為維也納經典咖啡館之一，也是奧地利「必打卡」目的地。這個國家國寶級甜品杏仁巧克力蛋糕（Sperl Torte）就是以這家店的名字命名。留心觀察，咖啡館裡的新藝術設計裝飾，和1880年開業的時候幾乎一樣。星轉鬥移，但這裡是一個時間停住的地方。
圖片 by segovishna
圖片來源於 vinyl radar
這應該是專屬維也納音樂之都的記憶，陶希特二手唱片行，被稱為世界上最偉大的黑膠唱片行之一，《日出之前》男女主角在這裡聽come here，暗生情愫。音樂是這個城市的靈魂，這個時代，唱片行已經變成了稀有物種。這家從1948年就開始經營的老店，更多的還是音樂發燒友的情懷寄託。
講述維也納的電影很多，大部分是中歐民族的英雄氣質，而《日出之前》是罕見文青心中的巔峯作品。第一部的故事就發生在維也納，他們一起去無名公墓、去神祕酒吧、坐摩天輪……探討文學與藝術。兩個惺惺相惜的人，在維也納的24小時內，留下了電影史的傳奇作品。
圖片來源於other places other living
圖片by Walkka
對於中國旅行者來說，金色大廳的儀式感一定勝過音樂廳本身。坦白來說，金色大廳就是維也納非常普通的一個劇院，無論是規模和在本國的影響力都不及奧地利國家歌劇院。或者說國家歌劇院是歐洲三大歌劇院之一，而金色大廳成為了一個新年音樂會的「專場品牌」。
但是坐在其中，只需要不到50歐的票價，就可以享受一場「新年音樂會」規格的演出，莫扎特、小約翰·施特勞斯的各種經典曲目，還有《藍色多瑙河》和《拉德斯基進行曲》收尾。
【小島】音樂會聽到最後，整個人淚流滿面。作為「琴童」一名，兒時所有練過的音階、琶音、練習曲，甚至是一次次登臺演出，所有的一切都融化在《藍色多瑙河》的聲波里。88個琴鍵留下的不只是「哆來咪」的故事，更是一次又一次的重複，在絕望中百鍊成鋼。非常遺憾，我從來不是一個有音樂天賦的人，但那些暗無天日的日子貫穿了童年生活最好的6年。現在想來，也不是噩夢，只是證明瞭「明知不可為而為之」，依舊可以過滿級。
圖片來源於 wien info
圖片by ?sterreich Werbung
圖片 by Inge Broek
歐洲人對生死有敬畏之心，公墓有時卻成為離名人最近的地方，比如倫敦的海格、巴黎的拉雪茲，和維也納的中央公墓。它是全歐洲的第二大公墓，有超過250萬人的紀念碑。那些在世界音樂史上叱吒風雲的人物，身後卻做了鄰居。這裡長眠的人物包括但不限於莫扎特、海頓、貝多芬、舒伯特、施特勞斯……週末的早上來這裡走走，擔心的不是「鬼吹燈」的故事，伴著不時響起的背景音樂，和偶爾經過的小鹿，一片安逸祥和。他們用自己的方式留在了這個世界上，永垂不朽。
圖片來源於trip expert
圖片來源於wien info
與其說推薦Palmenhaus，不如說我們推薦的是中歐的生活方式。連續N年位列monocle最宜居城市top3的維也納，當地人喜歡在一片花園中曬著太陽喫早午餐，（在凜冽寒冬之前抓住最後的機會）。而晚餐則是傳統的奧地利菜餚，炸豬排、燉牛肉……位於歐洲十字路口的奧地利晚餐也是融合樣式，沒有德國「豬肘」的油膩，主廚高湯「燉出的牛肉」清新可口。
如果不是「喫貨」，Palmenhaus也絕對值得嘗試，因為它位於奧地利的「城堡花園」旁邊，維也納絕對的市中心，距離霍夫堡宮、國家歌劇院等地都是10分鐘的距離，甚至可以遙望大家排隊合影的「莫扎特雕像」。
圖片來源於 http://canacopegdl.com
圖片來源於lonely planet
一直覺得，世界上以「優美」為關鍵詞命名的，一個是美國的優勝美地，另一個就是奧地利的美景宮。相比中歐其他宮殿，它確實是藝術的集大成者，地球上最出色的巴洛克皇宮之一，現在是奧地利國家美術館所在地，除了莫奈、雷諾阿等印象派大師的作品，這裡的鎮館之寶是克利姆特的《吻》。
不過令人頗感意外的是，美景宮並不是皇帝宮殿，他是18世紀奧地利著名的軍事家、政治家歐根親王的宮殿，（他雖被封為親王，但原本是一個法籍士兵），為哈布斯堡家族立下汗馬功勞。除了歐根親王，美景宮還是斐迪南大公的官邸。1914年，斐迪南大公從此出發在薩拉熱窩遇刺，從此一戰爆發，歐洲進入了另一個時代。
圖片by Marcell Nimfuehr
圖片來源於 a blog voyage
如果狗狗可以隨便跑？坦白來說，在這個城市裡選擇酒吧，最初真的是被這個名字吸引。If dogs run free，then why not we? 鮑勃迪倫的這首歌就是店名的靈感來源。確實，喝酒的快樂不就是為了暫時可以放下自己，說不敢說的話，做不敢做的事嗎？
圖片來源於 Tzou Lubroth Architekten
不過進入其中，你會被它的店鋪裝飾「嚇到」，天花板是多稜鏡的形狀，讓狹小的空間多次摺疊，營造了一個「過度」的自由。酒吧的天花板是奧地利著名的設計工作室Tzou Lubroth Architekten設計，而工作室的主創也是這家酒吧的老闆之一。在如此環境中，喝什麼卻便成了不那麼重要的事。
圖片來源於 lonely planet
圖片來源於wien info
圖片by Edelbert K?b & Rainer Fuchs
圖片來源於mqw
維也納是一個很「老」的城市，公車1小時之內的範圍撐起了哈布斯堡家族600多年的歷史。但看似嚴謹、壓抑的中歐人，又是悶騷的典型，他們讓當代藝術「換了個玩法」。在博物館區的現代藝術博物館（MUMOK）和分離派美術館是其中搞事情的專家。如果只選一個，可能MUMOK略勝一籌。
和周圍端莊典雅的博物館不同，MUMOK黑色的玄武岩大廈，鋒利的的稜角在外形上就實力演繹了現代感。美術館中的展品也集中了奧地利20世紀最重要的藝術作品，特別是激浪藝術和新現實主義的風格，和波普系的藝術作品。如果沒有GPS定位，你絕對不會相信你此時在奧地利。
圖片來自1000things.at
圖片by Sebastian Gansrigler
圖片by Sebastian Gansrigler
歐洲有一些赫赫有名的連鎖書店品牌，比如英國的waterstone，牛津學術界的Blackwell，而德語世界裡著名的Walther Konig書店的旗艦店就在維也納博物館區。繼承了博物館區域「嚴肅高冷」的風格，這裡的書主打藝術設計、時裝、攝影、建築類。在音樂之都，比書籍更吸引人的，一定是這裡的藝術專輯，無論是唱片還是傳記，這裡有數量相當的唱片亟待發現。
圖片by Maree Primrose
圖片來源於 trover
摩天輪幾乎承包了整個城市的浪漫符號，夜晚亮起的點點燈光，俯瞰城市全景。在電影《日出之前》中，傑西和賽琳娜不自覺的親吻了彼此，一吻定情深。不過普拉特遊樂場也不是普通的摩天輪，甚至有人叫它「維也納摩天輪」。它建於1897年，曾經是世界上最高的摩天輪。100多年來見證了維也納的城市變遷，雖然現在它的光芒早已不復從前，24小時營業，但也是遊客看日出、看日落、拍夜景、數星星的天然影棚。
【小島】維也納是一個有笑有淚的地方，最初決定去維也納，是因為 ex 的一個心願，可能有時就是女生的執著，哪怕愛情不再，風景仍在那裡。幾乎跟著《日落之前》來遊維也納，無名公墓、咖啡館、唱片店……我們終其一生，只是為了找到靈魂伴侶，並與 ta 相愛。這個 ta 可能是人、物、甚至是某個地方，在某一剎那，你可能會放下全部。
住在維也納
帝國酒店
維也納帝國酒店官方圖
作為一個如此有皇室包袱的城市，當代酒店業也走的復古奢華路線，比如其中的典型維也納帝國酒店。帝國酒店建成於 1873 年。由弗蘭茨·約瑟夫（也就是茜茜公主的丈夫）下令修建，最初是 Palais Württemberg 宮。大理石鑲嵌裝飾的內部，華美的水晶吊燈，還有王室當年裝飾的藝術品真跡和當年一樣的室內裝潢。
而在服務方面，帝國酒店也延續了奧匈帝國王室的規則，特別是超一流的「管家」服務，這裡已經不僅僅是可以讓人「賓至如歸」，而是假裝是王室。晚宴時還會樂師現場演奏，宛若當年的聖誕宴會。
如果覺得不過癮，請出門步行 1 分鐘進入維也納金色大廳聽一場新年音樂會，或者是走 5 分鐘去到當地人的藝術最高殿堂國家歌劇院。畢竟最好的維也納是住在音樂之中，穿越回 19 世紀，做一天貴族。
【浩睿】作為"豪華精選"品牌中的代表酒店，這是我見過與品牌最契合的酒店沒有之一。
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三天兩夜的維也納，有街頭聽不完的古典音樂，隨時響起施特勞斯的《藍色多瑙河》；有看不完的經典交響演出，《拉德斯基進行曲》在維也納國家歌劇院回蕩；有找不完茜茜公主的傳說or八卦，美泉宮中還留著她的倩影；有尋不盡《日出之前》的故事，賽琳娜和傑西隨處留下了浪漫回憶……在維也納的日子，電影音樂、名人趣事，街角就有驚喜。
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如果說故宮可以代表中國，那麼霍夫堡就可以代表奧地利。從1273年至1918年，長達600多年的時間，這裡一直都是奧地利皇室哈布斯堡家族的「御用」宮殿。茜茜公主的傳說，弗朗茨一世、二世各種故事也都發生在這個恢弘奢華的宮殿中。
現在宮殿大面積對外開放，從中可以找到哥特式、文藝復興式、巴洛克式、洛可可式各個時期建築的精髓。它更像是一個建築博物館，當地人稱為「城中之城」。不過霍夫堡宮至今還沒有退役，現在它是奧地利的總統府官邸，國家的重要外事活動仍然在此舉行。
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相比市中心霍夫堡奢華的裝飾，美泉宮清新脫俗了許多。它是哈布斯堡家族的夏宮，奧地利的「頤和園」，規模僅次於法國的凡爾賽宮。1400多個宮殿也是主打茜茜公主的休閑度假風，畢竟巴洛克的奢華才和中歐帝國相配。不過其中也有很多洛可可式的裝飾，地中海「小碎花」的風格。
有意思的是，茜茜公主和她丈夫弗朗茨·約瑟夫一世的臥室相鄰，皇后的宮殿極盡奢華，幾乎代表著19世紀最高的室內裝飾成就，而約瑟夫一世的臥室卻非常低調樸素，書桌上唯一的藝術品就是「家人的畫像」，妻子是他的「畢生摯愛」，不過兩個人因為截然不同的三觀、性格，（茜茜公主愛自由，不喜歡宮廷的繁文縟節，但是約瑟夫皇帝卻是勤政的典範），雖然兩個人的相遇的開頭是「王子與公主過上幸福快樂的生活」，但幾十年的婚姻還是以悲劇收場。
圖片來源於my little adventure
走出宮殿，花園另一側的「凱旋門」上可以俯瞰城市全景，花園裡噴泉湧動。如果細心，會發現這裡的小動物園是「世界之最」，建於1752年的動物園是世界第一家動物園。美泉宮外的花園纔是奧地利秋天給每一位旅行者最好的禮物。
圖片by Kotomi
圖片by paula soler-moya
週五的下午，去喝杯咖啡吧！可以在這裡看看報紙聊聊天，喫一餐「好甜」的甜品。在整個「嗜甜」的歐洲，奧地利的蛋糕、巧克力的甜度還是數一數二，沙赫蛋糕裡面的杏仁蓉、歌劇蛋糕裏厚重的巧克力，要麼就是單粒巧克力加酒心。如果你是第一次來奧地利，一定要「冒險」嘗試一下這裡的甜品，很多經典甜品店，一塊蛋糕就撐起100多年的「馳名商標」。
我們選擇的是Cafe Sperl，作為維也納經典咖啡館之一，也是奧地利「必打卡」目的地。這個國家國寶級甜品杏仁巧克力蛋糕（Sperl Torte）就是以這家店的名字命名。留心觀察，咖啡館裡的新藝術設計裝飾，和1880年開業的時候幾乎一樣。星轉鬥移，但這裡是一個時間停住的地方。
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這應該是專屬維也納音樂之都的記憶，陶希特二手唱片行，被稱為世界上最偉大的黑膠唱片行之一，《日出之前》男女主角在這裡聽come here，暗生情愫。音樂是這個城市的靈魂，這個時代，唱片行已經變成了稀有物種。這家從1948年就開始經營的老店，更多的還是音樂發燒友的情懷寄託。
講述維也納的電影很多，大部分是中歐民族的英雄氣質，而《日出之前》是罕見文青心中的巔峯作品。第一部的故事就發生在維也納，他們一起去無名公墓、去神祕酒吧、坐摩天輪……探討文學與藝術。兩個惺惺相惜的人，在維也納的24小時內，留下了電影史的傳奇作品。
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對於中國旅行者來說，金色大廳的儀式感一定勝過音樂廳本身。坦白來說，金色大廳就是維也納非常普通的一個劇院，無論是規模和在本國的影響力都不及奧地利國家歌劇院。或者說國家歌劇院是歐洲三大歌劇院之一，而金色大廳成為了一個新年音樂會的「專場品牌」。
但是坐在其中，只需要不到50歐的票價，就可以享受一場「新年音樂會」規格的演出，莫扎特、小約翰·施特勞斯的各種經典曲目，還有《藍色多瑙河》和《拉德斯基進行曲》收尾。
【小島】音樂會聽到最後，整個人淚流滿面。作為「琴童」一名，兒時所有練過的音階、琶音、練習曲，甚至是一次次登臺演出，所有的一切都融化在《藍色多瑙河》的聲波里。88個琴鍵留下的不只是「哆來咪」的故事，更是一次又一次的重複，在絕望中百鍊成鋼。非常遺憾，我從來不是一個有音樂天賦的人，但那些暗無天日的日子貫穿了童年生活最好的6年。現在想來，也不是噩夢，只是證明瞭「明知不可為而為之」，依舊可以過滿級。
圖片來源於 wien info
圖片by ?sterreich Werbung
圖片 by Inge Broek
歐洲人對生死有敬畏之心，公墓有時卻成為離名人最近的地方，比如倫敦的海格、巴黎的拉雪茲，和維也納的中央公墓。它是全歐洲的第二大公墓，有超過250萬人的紀念碑。那些在世界音樂史上叱吒風雲的人物，身後卻做了鄰居。這裡長眠的人物包括但不限於莫扎特、海頓、貝多芬、舒伯特、施特勞斯……週末的早上來這裡走走，擔心的不是「鬼吹燈」的故事，伴著不時響起的背景音樂，和偶爾經過的小鹿，一片安逸祥和。他們用自己的方式留在了這個世界上，永垂不朽。
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與其說推薦Palmenhaus，不如說我們推薦的是中歐的生活方式。連續N年位列monocle最宜居城市top3的維也納，當地人喜歡在一片花園中曬著太陽喫早午餐，（在凜冽寒冬之前抓住最後的機會）。而晚餐則是傳統的奧地利菜餚，炸豬排、燉牛肉……位於歐洲十字路口的奧地利晚餐也是融合樣式，沒有德國「豬肘」的油膩，主廚高湯「燉出的牛肉」清新可口。
如果不是「喫貨」，Palmenhaus也絕對值得嘗試，因為它位於奧地利的「城堡花園」旁邊，維也納絕對的市中心，距離霍夫堡宮、國家歌劇院等地都是10分鐘的距離，甚至可以遙望大家排隊合影的「莫扎特雕像」。
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一直覺得，世界上以「優美」為關鍵詞命名的，一個是美國的優勝美地，另一個就是奧地利的美景宮。相比中歐其他宮殿，它確實是藝術的集大成者，地球上最出色的巴洛克皇宮之一，現在是奧地利國家美術館所在地，除了莫奈、雷諾阿等印象派大師的作品，這裡的鎮館之寶是克利姆特的《吻》。
不過令人頗感意外的是，美景宮並不是皇帝宮殿，他是18世紀奧地利著名的軍事家、政治家歐根親王的宮殿，（他雖被封為親王，但原本是一個法籍士兵），為哈布斯堡家族立下汗馬功勞。除了歐根親王，美景宮還是斐迪南大公的官邸。1914年，斐迪南大公從此出發在薩拉熱窩遇刺，從此一戰爆發，歐洲進入了另一個時代。
圖片by Marcell Nimfuehr
圖片來源於 a blog voyage
如果狗狗可以隨便跑？坦白來說，在這個城市裡選擇酒吧，最初真的是被這個名字吸引。If dogs run free，then why not we? 鮑勃迪倫的這首歌就是店名的靈感來源。確實，喝酒的快樂不就是為了暫時可以放下自己，說不敢說的話，做不敢做的事嗎？
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維也納是一個很「老」的城市，公車1小時之內的範圍撐起了哈布斯堡家族600多年的歷史。但看似嚴謹、壓抑的中歐人，又是悶騷的典型，他們讓當代藝術「換了個玩法」。在博物館區的現代藝術博物館（MUMOK）和分離派美術館是其中搞事情的專家。如果只選一個，可能MUMOK略勝一籌。
和周圍端莊典雅的博物館不同，MUMOK黑色的玄武岩大廈，鋒利的的稜角在外形上就實力演繹了現代感。美術館中的展品也集中了奧地利20世紀最重要的藝術作品，特別是激浪藝術和新現實主義的風格，和波普系的藝術作品。如果沒有GPS定位，你絕對不會相信你此時在奧地利。
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歐洲有一些赫赫有名的連鎖書店品牌，比如英國的waterstone，牛津學術界的Blackwell，而德語世界裡著名的Walther Konig書店的旗艦店就在維也納博物館區。繼承了博物館區域「嚴肅高冷」的風格，這裡的書主打藝術設計、時裝、攝影、建築類。在音樂之都，比書籍更吸引人的，一定是這裡的藝術專輯，無論是唱片還是傳記，這裡有數量相當的唱片亟待發現。
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摩天輪幾乎承包了整個城市的浪漫符號，夜晚亮起的點點燈光，俯瞰城市全景。在電影《日出之前》中，傑西和賽琳娜不自覺的親吻了彼此，一吻定情深。不過普拉特遊樂場也不是普通的摩天輪，甚至有人叫它「維也納摩天輪」。它建於1897年，曾經是世界上最高的摩天輪。100多年來見證了維也納的城市變遷，雖然現在它的光芒早已不復從前，24小時營業，但也是遊客看日出、看日落、拍夜景、數星星的天然影棚。
【小島】維也納是一個有笑有淚的地方，最初決定去維也納，是因為 ex 的一個心願，可能有時就是女生的執著，哪怕愛情不再，風景仍在那裡。幾乎跟著《日落之前》來遊維也納，無名公墓、咖啡館、唱片店……我們終其一生，只是為了找到靈魂伴侶，並與 ta 相愛。這個 ta 可能是人、物、甚至是某個地方，在某一剎那，你可能會放下全部。
住在維也納
帝國酒店
維也納帝國酒店官方圖
作為一個如此有皇室包袱的城市，當代酒店業也走的復古奢華路線，比如其中的典型維也納帝國酒店。帝國酒店建成於 1873 年。由弗蘭茨·約瑟夫（也就是茜茜公主的丈夫）下令修建，最初是 Palais Württemberg 宮。大理石鑲嵌裝飾的內部，華美的水晶吊燈，還有王室當年裝飾的藝術品真跡和當年一樣的室內裝潢。
而在服務方面，帝國酒店也延續了奧匈帝國王室的規則，特別是超一流的「管家」服務，這裡已經不僅僅是可以讓人「賓至如歸」，而是假裝是王室。晚宴時還會樂師現場演奏，宛若當年的聖誕宴會。
如果覺得不過癮，請出門步行 1 分鐘進入維也納金色大廳聽一場新年音樂會，或者是走 5 分鐘去到當地人的藝術最高殿堂國家歌劇院。畢竟最好的維也納是住在音樂之中，穿越回 19 世紀，做一天貴族。
【浩睿】作為"豪華精選"品牌中的代表酒店，這是我見過與品牌最契合的酒店沒有之一。
版權聲明
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