▲「旗袍」的出现与当时女性为了追求男女平等有关，跟现在一般认为要秀身材是两回事。（图／视觉中国CFP）

文／时报出版提供

不久之前，我们学校举办了每年一度的文化创意大赛，参赛队伍中有不少都是以清末民初为故事背景。虽然看著年轻的女角们身穿倒大袖短衫搭配或长或短的黑裙子，让我忍不住心中吐嘈：「妳们太前卫了，这造型提早十年了吧？清末不是这样穿啦……」但总体而言，服装设定还是大有进步──记得几年前，设定在这个时代的故事里，夫人小姐们可都是穿著露大腿的旗袍满舞台转呢。如今她们能注意到清末民初的女性不穿旗袍，已经很不错啦⋯⋯（不知道这「教育成果」，到底是哪部电影或电视剧的贡献？）

旗袍，大概是现代人生活中最常接触的「传统服饰」了吧。因为它的名字，让大家理所当然地认为它是直接由清代旗人女装延续而来。但是这种直觉联想却忽略了一件很重要的事：清朝时「男从女不从」，不在旗籍的民女根本不穿满式袍服，广大人民群众怎么会把旗人女装当作「传统服饰」呢？

因此在民国元年规定的国民礼服里，虽然把满式的男子袍褂定为礼服之一（因为汉人男性本来也这么穿），可是女子礼服就采用汉式的上衣下裙款式──毕竟那是绝大多数妇女穿著、并公认的正装造型，原则上家家都有，无须为了政府规定而另行置备，也算是便民的考量。而满人依然保留著原本的旗装，现在网上能看到的满人婚礼老照片，有不少其实都是民国以后拍摄的。

▲从上衫下裙的各种款式变化来看，当时已经有了时装的概念。（图／翻摄自邓超微博）

模仿男装穿长袍
可若说在清代和民国初年只有旗人会穿旗装，那么今天的「旗袍」又是怎么出现的，又是怎么变成我们心目中的经典服饰呢？

这是个好问题。前面说到，因为服装惯例根深蒂固，汉人女性不太会去模仿满人的女装。但是，这并不妨碍她们模仿男装──晚清以来，女著男装就是女性极为「进步」的一种打扮，民国建立以后，各种西方风潮传入，读了几年新式学堂的女青年追求男女平等，决心反抗传统女性形象，如外观上的「三绺梳头，两截穿衣」，男女平等从自身做起！于是她们把裙子当成几千年来女性受压迫的象征，毅然抛弃，模仿男人穿起了一身长袍。

因此，张爱玲在《更衣记》中如此形容早期的旗袍：「她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。」从传世实物及影像中来看，当时的女用长袍极为宽大，也没什么装饰。若是穿著者再搭配上马褂与帽子，看上去根本像是个清秀的男人，跟大家脑海里「前凸后翘、玲珑有致」的旗袍造型完全是两个世界。

倒大袖短衫外搭及踝长马甲
但是人各有志，也不是所有女性都醉心于在外观上追求男女平等。依旧穿著短衣长裙，追求窈窕女性美的姑娘，即创造出了另一种旗袍──时髦的倒大袖短衫可能令身材显得有些圆胖，尤其是当时流行的圆下摆款式，实在不容易穿得好看。爱美的姑娘发现若是在短衫外罩上一件及踝长马甲，比起一般的衫裙造型更显婀娜修长，别有一番风情！于是喇叭袖短衣配长马甲成了一种流行搭配法，后来出现了假两件式的带喇叭袖长马甲，然后再演变成了倒大袖旗袍。

不管到底是出于哪种心态，大约在民国十年左右，女性开始穿上了长袍款式的衣物。到民国十八年（也就是北伐完成后），重新制定的《服制条例》里，对女子礼服的规定是：
甲种
一、衣：式如第四图，齐领，前襟右掩，长至膝与踝之中点，与裤下端齐，袖长过肘，与手脉之中点，质用丝麻棉毛织品，色蓝，钮扣六。
二、鞋：质用丝棉毛织品或革，色黑。
乙种
一、衣：式如第五图，齐领，前襟右掩，长过腰，袖长过肘与手脉之中点，左右下端开，质用丝麻棉毛织品，色蓝，钮扣五。
二、裙：长及踝，质用丝麻，棉毛织品，色黑。
三、鞋：质用丝棉毛织品或革，色黑。

其中的女子乙种礼服明显是上衫下裙款式，而甲种礼服事实上就是旗袍。可以想见在当时，旗袍与衫裙已是并驾齐驱，甚至略胜一筹的时尚地位──只不过那时的人并不称它作「旗袍」，大多称为长衣或者长衫，像在英文里就依然保留了「长衫」的音译（Cheongsam，粤语发音）。
从《服制条例》的例图来看，女子甲种礼服跟男子的袍长得一模一样，不仅下摆十分宽大（注意：规定里没说女袍要开衩，但是男袍却注明左右都开衩），而且最重要的是：长袍底下配裤子。

▲清末民初时期，流行的是时髦倒大袖短衫。（图／翻摄自那年花开微博）

开衩内搭衬裙、衬裤、长丝袜
虽然旗袍（或说长衫）一开始的著装理念可能是要模仿男子、消弭性别差异，但是当它成为时装以后，发展的道路就已经不是创造者所能决定的了。不仅衣身逐渐削瘦合体，更开始在衣服的装饰、配件上翻出各种花样，长长短短、宽窄变化，每年的流行都有所不同。

有趣的是，原本该是旗袍「本家」的旗人妇女，身上的旗装也越来越像是当时流行的长衫款式。例如末代皇后婉容留下的宫廷装束照片，明显有著当时流行的花瓣型缘边、喇叭短袖等装饰元素。等她和溥仪出宫之后，更是日常都作时髦的旗袍打扮，不再穿著宽大平直的旗装了。

当年的上海乃是引领流行的先锋，巴黎最新一季的时装甫一亮相，随即乘船出海，没几个月就穿到了上海的贵妇名媛身上。她们将欧洲新款的造型、装饰技巧化用至日常服饰中，带动了上海本地的流行，再由上海辐射至全国。当年上海的民谣「乡下小姑娘，要学上海样，学死学煞学不像。等到学来七分像，上海已经翻花样。」文字里充满了「上海人」的优越感：上海之外的，都是乡下人啦。

虽然随著流行，旗袍的长短宽窄、领型开口、袖子长度、开衩高低都有所变化，但都要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤，脚上穿著长丝袜，这才是完整的一套民初旗袍。现代旗袍露大腿这种美感，当时人恐怕是吃不消的。虽然在抗战前一度流行拂地长旗袍开衩至大腿，但随即又开衩低至膝盖以下。总的来说，民初旗袍的开衩大概都是在膝盖上下而已──更重要的是，无论是老照片还是绘画，都会冷酷地告诉观众：别想像啥大露美腿了，她们在旗袍里会穿衬裤！就算旗袍高开衩至大腿中，露出来的也是「同样质地的长裤子，裤脚上闪著银色花边」。衬裤的花边与亮片、衬裙的衩边装饰都是旗袍整体造型的一部分，疏忽了就不够美啦。

至于现代人爱说的「旗袍显身材」……那也是幻觉。仔细看老照片，会发现当时的旗袍美女要不是没什么胸，再不然就是有点下垂──虽然那时代已经不流行束胸了，但也不搞什么集中托高加水饺，单纯呈现乳房的自然状态而已。而且，胸的问题还是小事咧。

精选书摘

★本文经时报出版授权，摘自《 古装穿搭研究室：超乎你想像的中国服饰史》

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