本土小龙虾成名史
传闻，有人梦见漫山遍野的小龙虾在求救，醒来就买了七八万元的小龙虾、大闸蟹放生。
闻讯赶到的父老乡亲非常感动，并及时捡回了小龙虾。
看到这条新闻时，本姑娘万分惋惜，那么好吃的小龙虾就这样被丢到外面，做成麻小不好么！
小龙虾学名克氏原螯虾（Procambarus clarkii），原产于墨西哥，后来传到北美。
30年代开始，小龙虾在南京附近疯狂繁殖，刚开始这个声名狼藉的小怪物确实让人头疼，占水为王地蔓延著。然而我大中华美食家岂是吃素的？
60年代，遗传了「神农氏」基因的勤劳勇敢的农民伯伯们，开始捞起田间低洼里的小龙虾煮著吃，吃法也很简单，顶多就是放点盐，比白灼还简单。放到今天，我们很难想像用清水煮出来的龙虾味道是否依旧惊艳。
80~90年代，小龙虾在有些地方称为「螃蟹助理」，这可不是说吃螃蟹的时候一定要配小龙虾，而是说小龙虾便宜又鲜，甚至随抓随白钓的打野属性，简直就是平价版螃蟹。
小龙虾可得性高的属性，让吃货教众脑洞大开，卯足劲研究怎么吃小龙虾的大有人在，并先后创造出了「盱眙十三香」「油焖大虾」「麻辣小龙虾」等「吃虾绝唱」。当重口味调料「滋溜」一声下了锅，与龙虾相遇刹那，犹如烈焰点燃干柴，烧出的是一整个闪闪发光的夏天。
#小龙虾发迹于夜宵，
没有小龙虾的夏天是不完整的#
夜宵文化在寂寞的夏夜于街头暗涌而出，为小龙虾成为「The Night King」 (宵夜之王)提供了充足的历史自然条件。
离开富丽堂皇的酒店和包间，没有了水晶灯下的觥筹交错，仿佛就远离了尔虞我诈和曲意逢迎。能在流水摊上坐下来干一杯的交情，才是真兄弟。夜宵解禁的是一种社交姿态，一种与惺惺作态相反的，江湖儿女的豪情。
那什么样的食物才能在这个场景下更好地体现出「江湖豪情」呢？首先必须是吃得起，其次是吃起来不讲究形象，如能手脚并用、带上点大动干戈意味的，那就更好了。
搭配啤酒，一口天堂一口地狱，让酒瓶上冰珠混合皮肤上汗液，在夏夜里翻滚。
怪不得陈晓卿说小龙虾是最好的社交食物，双手只要戴上手套，就得吃到最后一刻才能摘下来。火红的虾子浸泡在浓郁的汤汁里，双手拿起，去头、卸钳、捏壳、剥肉、蘸汁，一套功夫下来再把虾肉放进嘴里，麻、辣、鲜、香、肥，顺便嘬一口壳子，啧咂有声。这么一趟折腾下来，现代人视若生命的手机早就被撂到角落里了。一张桌上的人这才真的吃到一起。
如果照这样发展，小龙虾本可以安安稳稳地走向餐桌。结果2005~2006年，关于小龙虾的造谣帖四起，什么入侵物种、重金属污染、臭水沟养殖、日本人用来处理shi体等言论铺天盖地而来。之后在长达七八年的时间里，小龙虾都笼罩在耸人传言的阴霾里，很多人也就观望或者直接不吃。
直到2013年，新京报发了辟谣新闻，小龙虾才得以昭雪。这个转折让小龙虾获得了从未有过的超高「流量」，从此一发不可收拾，燃遍全中国。
一组数据感受一下中国人对于吃的丧心病狂：2007年全国小龙虾产量26万吨，去年产量已经超过百万吨，总产值超过1500亿，稻田散养变成了规模化养殖，形成了新的标准，促进了500万人就业，还能出口给国外。
#东行西渐的小龙虾#
别看小龙虾在中国是雅俗共赏的国民夜宵，就以为全世界只有中国人好这口。歪果仁吃起小龙虾来，也没在怕的！
在瑞典美食中，小龙虾是料理，而不是「手剥虾」。据说小龙虾最初来到瑞典，是贵族才能享用的高档菜，被做成饼、香肠等。即使是现在的瑞典餐，在吃小龙虾料理前，不仅应沐浴更衣，用餐还富有仪式感。隆重点的，甚至举办个派对。
瑞典人吃小龙虾倒挺符合咱中国人「不时不食」的原则。莳萝花开的时候，他们才会准备一场小龙虾派对。摆放灯笼、戴上小帽子，满桌人欢歌笑语，吃一年一次的小龙虾。主人将小龙虾和莳萝同煮，加一些盐、洋葱调味，变红了就端上桌，再配上莳萝花装饰，看起来很小清新。
德国人吃小龙虾更像一场学术实验，2017年小龙虾刚入侵德国时，柏林参议院环境部门便对其进行检查，发现不存在重金属等有害物质超标的安全隐患后，才呼吁民众对其下口。这种凡事必先检测的风格，非常符合德国人一贯严谨的作风。
近两年，柏林的小龙虾数量激增，且因为生态环境优越，又没有天敌，对柏林的生态系统造成很大压力，因此政府决定，除了一小部分小龙虾被出售作为食材之外，大部分野生小龙虾都惨遭「人道毁灭」。在此，本姑娘建议开放「小龙虾签证」，可将我大中华吃货输送至战斗前线，我们将毫无保留地将本民族与小龙虾较劲多年的斗争经验倾囊相授，比如，麻辣、十三香、蒜蓉、油焖、啤酒、香辣、白灼、干锅…
原本打算占山为王的小龙虾，自从被中华吃货发现，便硬生生从入侵物种混成了发财致富的养殖水产。它的行踪遍及南北，吃法独特性更是打破了人与人之间的社交壁垒。在「沉浸式」的剥壳过程中，在插科打诨的谈笑间，在虾肉放入口中的那一刻，小龙虾给了我们极大满足感，从入侵物种变飞入寻常百姓家的堂前燕。
现在，就用一顿小龙虾打开你的夏天吧。
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